Своим пренебрежением к чрезмерному регулированию Жан-Люк Тюневен вызвал недовольство среди жителей Бордо, но его современный подход к виноделию с его гаражными винами также завоевал ему множество поклонников, - говорит Роджер Восс.
Жан-Люк Тюневен сидит за столом, заваленным бумагами, прайс-листами, дневниками встреч и телефоном. В задней части небольшого офиса над его ультрасовременным винным баром L’Essentiel в Сент-Эмильоне это относительный оазис спокойствия.
В другом конце комнаты его шесть сотрудников обрабатывают телефонные звонки, принимают заказы. С одной стороны - крошечная дегустационная скамья - единственный признак того, что это маленькое переполненное пространство является центром винного бизнеса стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов.
Это затишье перед безумием en primeur. Год назад, когда дегустировали 2005-е, азарт и безумие были ощутимы. Сейчас, в 2007 году, когда начинаются дегустации 2006 года, он более упорядоченный, размеренный. «Цены на 2005 год были сумасшедшими», - говорит Тюневин. «Все сошли с ума. И все же 70% вина уже продано, оно должно было быть у всех. Но в 2006 году цены обязательно упадут, хотя они будут выше, чем в 2004 году, и, вероятно, выше, чем в 2001 году. Это хороший винтаж, но не исключительный ».
В джинсах и клетчатой рубашке с открытым воротом 57-летний Тюневен едва ли выглядит как негритянский бордо и владелец замка. Он по-прежнему кажется аутсайдером, бунтарем в отрасли, которая остается консервативной и традиционной, когда вы либо владеете своей землей в течение нескольких поколений, либо работаете в страховой компании, владеющей замком. Бывшему банковскому служащему, родившемуся в Алжире, было неприятно делать это хорошо в этом обществе.
Поэтому он продолжает расстраивать истеблишмент? Почему его Château Valandraud, о котором многие говорят, что он пополнит ряды grand crus classés в Сент-Эмильоне в 2006 году, не попал в список?
Тюневен фаталистично относится к этому решению. «Комиссия не стала обсуждать это со мной, они просто сказали мне», - говорит он, и его обычная ухмылка почти исчезла. Все эксперты рассчитывали, что Валандро, первоначальный гараж, превратившийся в респектабельную собственность, попадет в список классифицированных наростов. «Класс призван помочь любителям вина, он должен распознавать лучшие вина. В основе классификации лежит дегустация, но об этом забыли. И премьер-министр не хочет, чтобы я был на одном уровне с ними ».
Возможно, предполагает он, это потому, что Валандро современен, «но, на мой взгляд, это не так. Я думаю, это из-за терруара. У меня не только великолепный терруар, но и другие замки тоже ».
адская кухня 18 сезон 4 серия
Можно представить, что ему понравилось последующее отстранение от классификации (см. Стр. 8), но он презирает те замки, пониженные в должности в 2006 году, судебное разбирательство которых привело к вынесению решения. «Они плохие неудачники. Классификация Сент-Эмильона в 2006 году была организована так же, как в 1996 и 1986 годах, и тогда не было никаких проблем. Параметры были четко изложены. То, что они сделали, просто умаляет классификацию, к которой они, по их утверждениям, относятся так серьезно ».
Единоличный руководитель группы
Туневин - крестный отец движения гаражистов. Небольшие участки земли в Сент-Эмильоне были выделены и подвергнуты интенсивной обработке с низкой урожайностью, 200% новой древесины, часто дополнительной выемкой. Вина продавались под умными этикетками и умными названиями по высоким ценам. Они зажгли Сент-Эмильон в 1990-е годы. И Тюневен, благодаря своему торговому бизнесу и своей проницательности в рекламе, спровоцировал большую часть этого шума и продавал вина.
Он не был первым на Правобережье, кто начал производить так называемые гаражные вина. Жак Тьенпон сделал это с Ле Пеном, Франсуа Митявиль - с Тертром Ротебёфом. «Но они были частью состоявшихся семей и делали это незаметно. Мне пришлось пошуметь, потому что я был неизвестен ». Многие вина были хорошими, некоторые очень хорошими. В их число входят Грасиа, L’Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d’Or, все в Сент-Эмильоне и его сателлитах, и Marojallia в Марго. И они включают собственное гаражное вино Тюневена, Valandraud. «Честно говоря, - говорит он, - это никогда не был гараж. Я одолжил старый чай рядом с моим домом, который принадлежал господину Беко [владельцу Beauséjour-Bécot] ».
подросток мама 2 эпизод резюме
Первым винтажем Valandraud был 1991 год. Не самый удачный год, признает Тюневен. «Мы начали работать с Аленом Вотье, который еще не контролировал Осоне. Поскольку у нас не было денег, мы делали все просто. Мы делали малу в бочке, и у нас были новые бочки, потому что я предпочитаю вкус. Мы собирали урожай зелени, потому что моя жена - садовник и понимает необходимость снижения урожайности ». Он был назван Валандро в честь его жены Мюриэль, чья фамилия - Андро.
Valandraud был хитом с самого начала. Виноградные лозы на крошечном участке размером менее гектара были старыми, 30–40 лет, но не имели никакой классификации, кроме Сент-Эмильона. Секрет заключался в низкой урожайности, ручной сборке урожая, ручном удалении стволов, использовании новой древесины и извлечении. Вино 1991 года было рассмотрено Робертом Паркером, получив оценку 83, и продано. Модель 1992 года набрала 88 баллов, и по мере роста рейтингов росла и цена. Не менее важно, что Валандро также получил одобрение французского критика Мишеля Беттана. 2005 год получил 93–96 баллов Паркера и был продан по цене 150 фунтов стерлингов за бутылку.
Тюневен купил больше земли и основал негативный бизнес, поощряя других производителей создавать свои собственные вин-де-гаражи на особенно благоприятных участках земли. И со своим маркетинговым чутьем, он продавал эти вина по ценам, которые иногда превышали установленный классовый рост. Поступая таким образом, он одновременно поощрял мелких производителей и побуждал более предприимчивых воротил Сент-Эмильона изучить эту идею. Так родились Ла Мондот из Штефана фон Нейпперга из Canon la Gaffelière и Ла Гомери из семьи Беко из Босежур-Беко.
Он настаивает, что гаражное движение не умерло, оно изменилось. «Некоторые гаражные вина были так же хороши, как последний рейтинг Паркера. И они пострадали, потому что стали слишком дорогими. То же было и с супертосканцами. Но лучшие выжили и до сих пор имеют последователей. В хороших урожаях, таких как 2005 год, они преуспевают ».
Он все еще думает о будущем. Он ведет блог, в котором часто высказывает резкие мнения. Иногда кажется, что он вызывает споры, например, когда он положил полиэтиленовую пленку на землю одного из своих виноградников, чтобы остановить дождь и сорняки к времени сбора урожая. В течение двух лет власти одобряли этот эксперимент. Но на третий год, в 2000 году, запретили его использование. Это остановило Тюневена? Ничуть. Он согласился с понижением этого пакета виноградных лоз до статуса столового вина и создал L'Interdit de Clos Badon для урожая 2000 года, вино, которое продавалось как потому, что оно было привлекательным само по себе, так и, конечно, из-за публичности его запрета. привлечено.
Мы переезжаем на обед в его современный дом, внутри каркаса старого здания, в самом сердце Сент-Эмильона. Мюриэль готовила для нас. Ее работа заключается в ведении бизнеса, связанного с виноградниками, а Жан-Люку остается управлять негоциантской частью империи.
Мы говорим о модернизме в вине, современном движении и месте Тюневена в нем. «Мы делаем концентрированные вина, но это вина терруара. Однако мы не были первыми модернистами в Бордо. Кристиан Муэ и Жан-Мишель Каз были модернистами раньше остальных. Я часть этого модернизма ».
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
За обедом мы пьем последнее творение Тоневена, Présidial, фирменный бордо. «Мы уже продали 20 000 бутылок в Австралии - они хотели чего-то более сложного». 2004 год - это спелое фруктовое вино, которое присоединилось к другим его недавним успехам, двум винам из Руссильона под названием Hugo и Constance, которые он создал вместе с Жаном. -Роджер Кальве из семьи Кальве Негоциант.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Он хотел бы, чтобы Бордо собрал все вместе. «Остальной мир может сделать так много, но в Бордо наши руки связаны со всем этим регулированием.« С глобальным потеплением плохих урожаев Бордо не бывает », но мы, кажется, не можем этим воспользоваться, за исключением на верхнем уровне, где вина продаются легко. Мы должны иметь возможность распространить это по шкале. Ростки высшего класса на 1000% дороже, чем базовые сорта Бордо. Это не правильно.'
Такие мнения всегда будут держать мужчину в фигуре неоднозначной. Но как владелец виноградника, негритян или консультант, Жан-Люк Тюневен сейчас играет важную роль в мировом винном мире. Нравится это истеблишменту Сент-Эмильона или нет.
Тюневен с первого взгляда
Родившийся : Тушь (Алжир), 1951 г.
Образование : BEPC и банковское обучение
Семья : женат, имеет дочь и двух внуков.
Виноградник мечты : тот, который он создает в Мори, Руссильон
Чикаго П.Д. никогда не знаешь кто есть кто
Он говорит : «Хотя я ипохондрик, я также оптимист и получаю удовольствие только от создания богатства и рабочих мест».
Они говорят : «Он оказал большое влияние на поиски изысканных, концентрированных вин, подчеркивающих зрелость танинов, а не баланса фруктов и танинов. По мне, им не хватает очарования, но они приносят очки Паркера ». Патрик Валетт, консультант по винам
