Предоставлено: Йоко Коррейя Нисимия / Unsplash.
- Особенности
Шато Лафит-Ротшильд 1870
1870 год был одним из величайших винтажей префиллоксеры, и, если он был помещен в погреб в идеальных условиях - неизменная температура, небольшая влажность - многие вина по-прежнему были хорошими для питья даже столетней давности. Несомненно, самый совершенный, который я когда-либо пробовал, был из винной бутылки Lafite 1870 года из замка Глэмис.
Глэмис - резиденция графов Стратмора и Кингхорна, но на момент его открытия в 1970 году семья давно потеряла интерес к содержимому старого винного погреба, поскольку считалось, что они «не были проданы по дате». Конечно, нет. Вот где я пришел.
Короче говоря, директор винных магазинов Cloags of Perth после обычного визита позвонил мне и сообщил, что открыл для себя множество великолепных вин 19-го века, в том числе 42 магнума Château Lafite 1870, идущих в говорят, что «никто (в замке) не пьет вино, и их можно уговорить продать». Моя реакция была немедленной. Я сел на следующий поезд на север, спящего, меня встретили по прибытии в Перт и отвезли прямо в Глэмис. Это была пещера Аладдина.
Они были там в ряд, обозначенные оригинальной этикеткой контейнера «Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co», последнее было именем продавца, также выгравированным на капсуле. Что еще интереснее, из архивов Cellar Book 1885–1894: '48 магнумов 1870 года, купленных и заложенных Лафитом в 1878 году '.
Но почему осталось 42 магнума? Очевидно, 13-й граф Стратмор был знатоком, но вино ему не нравилось. Возможно, его наследник тоже. Это был так называемый «черный ремешок», горький танин. Так и осталось. Граф не мог знать, что это было редкое вино, такое как Château Latour 1928 года, которому потребовалось 50 лет для созревания. Но просуществовал ли он 100 лет?
Мы упаковали 42 магнума и 60 дюжин другого старого кларета, но для их перевозки требовалось письменное разрешение. Управляющий поместьем, непростой джентльмен (в моей рабочей одежде он не мог поверить, что я директор Christie’s), наконец, дал свое согласие.
Нашу работу облегчало то, что, что необычно, подвал находился на уровне земли, под двором замка. Мы просто поставили фургон задним ходом, загрузились и на высокой скорости поехали в Перт, а затем в Christie’s, прежде чем наши конкуренты узнали об этом.
Я отвечал за каталогизацию, и все шло гладко, пока мне не пришло в голову, прав ли был 13-й граф, а Lafite 1870 года все еще непригоден для питья? Нет возможности открыть его. 2 июля 1971 года мы с Аланом Тейлор-Рестеллом устроили ужин в Christie’s, на который мы пригласили «известных гурманов», в том числе Гарри Во и Хью Джонсона. Я декантировал магнум. Уровень был высокий, пробка идеальная. Глубоко в графине он имел больше рубинового блеска, совершенно неописуемый, безупречный, неописуемый букет, раскрывающийся в стакане во вкусе, сладкий, полезный, заполняющий рот, идеальный баланс всех компонентов, но все же танинный - идеально подходит для баранины. . Короче говоря, совершенство возрастом чуть более века. Это было рискованно, но другие магнумы, которые пробовали или слышали, также были безупречными.
Шато Палмер 1961
Вино, которое выделяется. Было бы недоброжелательно называть это чем-то вроде урода, хотя какое-то время это считалось суперсекундой. Как и Mouton 1945, очень самобытный: очень сладкий, удивительно концентрированный аромат и пиковый вкус, почти бургундское богатство с фруктами, напоминающими шелковицу. Шестизвездочное вино. Это была моя последняя из более чем двух дюжин нот, попробованных в мае 2008 года, и все еще безошибочно.
Шато Мутон-Ротшильд 1945
Это не бордо, это почти не бордо. Это «вино Черчилля», сразу узнаваемое, сложное, завораживающее, незабываемое. Один только его внешний вид настолько отличителен, что я несколько раз узнавал Mouton 1945 только по цвету. Что касается его букета, опять же уникальный. Описан в моей книге «Винтажное вино» как «один из самых удивительных запахов» (возможно, мне следовало бы сказать «ароматы»), когда-либо исходивший от винограда, выращенного на открытом воздухе. Сила и пряность вырываются из стекла, как внезапное извержение вулкана Этна: (без запаха серы и пепла) корица, эвкалипт, имбирь. Последний раз пробовали в ноябре 2005 года, когда я присвоил ему шесть звезд из пяти.
Графин Премиум: Джейн Энсон пробует Мутон Ротшильд 1945
Шато О-Брион 1945
Нелегкий год, замкам приходилось справляться с вегетационным периодом сильных морозов в мае, когда лозы буквально «давились в зародыше», затем летом засухи и чрезмерной жары. В результате получился небольшой урожай суперспелых вин. Я считаю Haut-Brion '45, вероятно, лучшим из когда-либо существовавших. Довольно много заметок. В 1959 году: богатство земли. 1971 год: на пике. Его цвет - теплый рубин, с богатым ободком красного дерева, замечательный букет, ароматный, «ванильный шоколад» (я имел в виду «белый»?), Табак, соты, оттенок лакрицы во вкусе, шелковистая текстура, хрустящие фрукты, но сочные, идеальный вес. и баланс. Последний раз попробовали июнь 1990 года: шесть звезд. В конце концов, это единственный (красный) Graves с рейтингом 1er cru classé.
викинги 5 сезон 4 серия
Замок Икем 1921
Я попробовал почти 130 вин Икема с 1784 по 19-е годы и, конечно же, прошлого века. Было сложно выбрать, какой винтаж Yquem я считаю самым выдающимся. Это должен был быть 1921 год, легендарная «звезда» величайшего урожая Сотерна 20-го века. 1921 год был невероятно жарким летом. Виноград собирали с необычно высоким содержанием сахара, что после ферментации привело к монументальному вину.
Из моих 30 нот не все пятизвездочные, некоторые показывают возраст вина, но в лучшем случае - янтарно-золотой цвет, медовый букет, персиковый, «ячменный сахар» (вареный и пряденый сахар), но ароматный. очень сладкий, богатый, мощный, даже напористый, большой продолжительности и интенсивности, поддержанный жизненно важной кислотностью. Одно из возвышенных переживаний в жизни. Последний раз пробовали в декабре 2000 года. Конечно, шесть звезд.
Шато Шеваль Блан 1947
Еще одно прекрасное вино послевоенного периода, которое, на мой взгляд, входит в число величайших вин 20-го века в рейтинге Mouton ’45, несомненно, величайшее вино Сент-Эмильон.
Все более жаркое лето привело к уборке урожая в почти тропических условиях, что вызвало проблемы для виноделия. В общем, 1947 год, как винтаж, дает вина исключительного качества с опасностью высокой летучей кислотности. О том, что такое качество возможно в этих условиях, свидетельствует также выдающийся, горячий винтаж 1921 года, который (помимо того, что он является лучшим вином Сотерна), я мог бы также назвать его одним из пиков кларета.
Я пробовал Cheval Blanc 1947 года более двух десятков раз. В лучшем виде, глубокий, невероятно богатый, с «гигантской концентрацией». В своем зените в 1980-х переменная - очень переменная - иногда почти портовая. Разновидность бутылок, да, но в отношении некоторых у меня были подозрения.
На протяжении многих лет, особенно на первых дегустациях роста Эдмунда Пеннинга-Роусела каждой из них в возрасте 12 лет, я всегда считал Cheval Blanc моим фаворитом '47. (Другие, такие как Латур и даже Марго, все еще могут быть крутыми в этом возрасте.) Подводя итоги: '47 Cheval Blanc соответствует своему статусу и даже превосходит его. Последний раз пробовали в магнуме в мае 1993 года. Шесть звезд.
Шато Клименс 1971
В разделе «Марочное вино», посвященном белому бордо, доминирует сотерн по двум причинам. Сухие белые вина, как правило, пьют молодыми, в то время как сладкие вина основных урожаев, хотя их можно пить молодыми, выигрывают от возраста бутылок и могут иметь необычайную продолжительность жизни. Поскольку у меня было так много заметок о винтажах Икема, охватывающих более двух веков, Château Climens - лучшее поместье Барсак - для сравнения был представлен редко.
Итак, в 1971 году, в середине того, что должно было стать выдающимся урожаем, Беренис Люртон щедро подготовила дегустацию из 30 урожаев с 1964 года до урожая в бочках 1970 года. сравнил заметки. Перенесемся в 2001 год. Дегустируя ровно в 30 лет, Climens 1971, как и предполагалось, оказался одним из величайших, результатом идеального вегетационного периода и благородного вкуса, придающего этим сладким винам дополнительное измерение. Его цвет теперь насыщенный золотистый с зеленым ободком, плюс апельсиновые и лаймовые оттенки от первой заливки, почти слишком богатый «масляный» букет, мягкая карамель, мед. Конечно, очень сладкий, но не маслянистый, хорошее тело, но не тяжелый, великолепный вкус, длина и глубина. Редкие шесть звезд.
Замок Кирван 1865
Возможно, это не самая лучшая, но самая неожиданная находка.
Начиная с моего первого сезона в Christie’s, мы проводили в среднем 40 винных аукционов в год, в том числе два аукциона «Лучшие и редкие», на каждом из которых были представлены вина из древних, «нетронутых» (никогда не перемещавшихся) винных погребов.
В 1970 году из погребов семьи Мейрик было совершено две замечательных продажи. Первый, июнь, от Hinton Admiral в Хэмпшире. После успеха сэр Джордж Мейрик вспомнил, что у него было немного «старого хереса» в погребе в Бодоргане, семейной «резиденции» на Англси.
Мы с Дафни, упаковавшими первый подвал весной 1970 года, поехали на север и по удивительному совпадению обнаружили, что старые друзья построили дом для отдыха на земле, примыкающей к дому Бодорган. Был август. Мы остались с ними и в воскресенье перепрыгнули через стену и обнаружили погреб с кирпичными сводами, полный вина, не в последнюю очередь из девяти дюжин Lafite 1865 и девяти дюжин 1875 года.
Провели инвентаризацию перед упаковкой. Когда мы собирались закончить, я заметил возле двери небольшую проволочную корзину с чуть более дюжиной бутылок без этикеток и с простыми капсулами. Я не думал, что их стоит собирать и отправлять в Лондон.
оригиналы сезон 3 серия 11
Я редко выдергиваю пробку от бутылки в подвале клиента, но на этот раз из любопытства я это сделал. К своему удивлению, я обнаружил пробку с надписью «Château Kirwan 1865». Наверху я нашел стакан. Было вкусно, безупречно. Я поднял бутылку и стакан наверх, чтобы отметить вино и найти сэра Джорджа, который был на кухне. Рассказав ему о вине, я налила ему еще один стакан на обед и перепрыгнула через стену со вкусом. Он сопровождал остальную часть погреба, всего около 60 дюжин, в Лондон, где в октябре 1865 года Kirwan был продан по цене того же урожая Lafite.
Все были куплены по моей рекомендации моим старым другом, большим знатоком. Последний раз пробовали в марте 2001 года. В лучшем случае шесть звезд.
Постскриптум: В следующем году я получил письмо от М. Шелера из Shröder & Schÿler, Bordeaux négociants, владельцев замка Кирван. В нем - именно так: «Майкл, я слышал, что Christie’s продал очень старый урожай Кирвана. К настоящему времени покупатель, должно быть, устал пить такое утомленное старое вино, и мы готовы заплатить «1 фунт стерлингов за бутылку за остаток». Можно представить мой радостный ответ.
Шато Лавиль От-Брион 1971
В качестве эксперимента Анри Вольтнер, один из братьев, которые к 1971 году изменили качество La Mission Haut-Brion и Laville Haut-Brion, оставлял грозди на лозе дольше, чем обычно, а точнее, настолько, насколько это было возможно. В результате в сусле было очень высокое содержание сахара, который превращался в 13% алкоголя. Впервые попробовано в 1978 году, когда вино имело поразительно яркий янтарный цвет, букет, более похожий на барсак, и полную насыщенную медовую спелость, придающую вину легкую сладость во вкусе с превосходной продолжительностью и послевкусием. Последний раз его пробовали в июне 1990 года, и он получил шесть звезд.
Шато Марго 1961
В семейном владении Гинестет было произведено множество великолепных вин. Послевоенное: 1945 год: великолепный 1953 год: богатый чародей, самый красивый из всех. 1961: Впервые я попробовал в 1964 году и предсказал 20 лет развития. Фактически, еще 20 лет спустя, во время обеда в подвале замка, я заметил его «отличительную черту» - изысканный букет во вкусе, сладкий, дерзкий, с чем-то вроде опаленного аромата. Последний раз попробовали его в июне 1970 года, безнадежно описать его уникальное очарование. Созревание конечно, но при хорошем погребе совершенство. По крайней мере, пять звезд.
