Жан-Робер Питт рассматривает многовековое соперничество между самыми почитаемыми винодельческими регионами мира.
«Ваша честь, - спросила однажды старая маркиза, переходя со своего конца стола к другому, - что вы предпочитаете - вино из Бордо или из Бургундии?»
«Мадам, - друидическим тоном ответил опрошенный судья, - это судебный процесс, на котором мне так нравится взвешивать доказательства, что я всегда откладываю свой вердикт на следующую неделю». Жан-Антельм Брилля-Саварен, Физиология вкуса
Известный анекдот, рассказанный Брильят-Савареном выше, показывает образованного и эклектичного знатока, который меняет свои вина в соответствии с едой, которую он ест, погодой и своим настроением.
В 1963 году бургундский владелец погреба и винный дегустатор Пьер Пупон принял такой же вежливый тон:
«Я не завидую винам Бордо. Это сложные вина для наших бургундских гурманов, мы должны провести с ними долгое время непредвзято, прежде чем мы сможем обнаружить их великие достоинства. Но они настолько отличаются от наших, что мне удается полюбить их только тогда, когда я перестаю их сравнивать ».
А парижский журналист Бернар Франк бодро признался: «Я, наверное, никогда не выпил ни единого бокала вина, когда выбрал свой лагерь раз и навсегда: бордо, а не бургундское. Раз и навсегда! Но живешь и учишься. С тех пор я научился добавлять в вино немного бургундского. Вкус должен уступить место уму ».
Прекрасная фраза, последняя, которая освещает всю географию виноделия, географию, основанную на союзе прагматизма и чувств.
голубая кровь сезон 6 серия 14
Верно, что в Бордо аристократы винограда иногда снисходят до того, чтобы подавать то или иное из великих белых вин Бургундии на великолепных пирах, которые они устраивают в своих таунхаусах на Паве-де-Шартрон или в своих замках.
Бернар Гинесте описывает потрясающий обед, который не так давно в Мутоне дал барон Филипп де Ротшильд, один из самых взыскательных гурманов и ценителей Медока:
«С жареными филе солей и соусом тартар был подан Montrachet, Marquis de Laguiche 1952 - чудесное вино бледно-золотисто-желтого цвета с зелеными крапинками. Он захватил весь стол, который был единодушен в своей похвале.
«Вы балуете нас, дорогой друг Филипп, - заявил Эдуард Минтон. «Вряд ли во всем Бордо, кроме вашего дома, можно пить белое бургундское такого качества. Это действительно великолепно. У нас нет таких вин ».
«Рад, что тебе понравилось, мой дорогой Эдуард. Уже давно я обмениваю два или три ящика мутона каждый год на какой-нибудь Montrachet от моего друга Филибера. Вы знаете, насколько велик его виноградник? Чуть больше двух гектаров! Я подаю это вино только тем, кто его достоин. Но я считаю приемлемым позволить своим вкусовым рецепторам блуждать по другим странам ». ’
К сожалению, такие обмены являются исключительным явлением как в Жиронде, так и в Кот-д’Ор. Они редко делают друг другу такие услуги. Спросите уроженцев этих двух всемирно известных винодельческих регионов друг о друге, и вы не найдете ни малейшего признака сочувствия или сочувствия.
Они не из одного мира - факт, который они не упускают возможности заявить громко и ясно. Не довольствуясь игнорированием друг друга, почти не пробуя вина друг друга, они получают удовольствие, более или менее яростно очерняя друг друга.
Бордо раздражают тонкие запахи великих Пино, их цвет, который часто менее смелый, чем красные Жиронды, и тот факт, что этим винам, тем не менее, удается поразить голову и чувства с легкостью.
Они тоже немного завидуют лучшим Шардоне, с оттенком меда, как их сладкие, крепкие белые вина, но в то же время сухим, полнотелым и округлым.
Но больше всего их раздражает разделение крохотных наименований на множество участков, принадлежащих множеству владельцев: по мнению Бордо, такая практика непонятна и неоправданна.
Жан-Поль Кауфманн, который, хотя и не родом из Жиронды, в течение многих лет восхвалял ее вина в качестве главного редактора L’Amateur de Bordeaux, сразу переходит к делу.
новичок синий сезон 5 резюме
«Система классификации бургундских - это произведение искусства, но, как и все произведения искусства, она содержит элемент загадки. Его красота - настоящая загадка. Бургундия, насчитывающая более 100 наименований, столь же сложна, как и одноименное герцогство времен Карла Смелого. Clos Vougeot площадью 51 гектар состоит из примерно 90 участков, разделенных между 80 различными владельцами. На таких тонкостях нельзя построить ничего прочного ».
Следует также сказать, что бордо трудно ужиться с этими хитрыми, любящими пищу крестьянами, чьи руки мозолистые и деформированные от ручного труда, их головы обычно покрыты старой шапкой, которые скручивают свои руки и которым дают рассказывать грубые анекдоты, когда они собираются вместе, и злоупотреблять алкоголем, как их предки, бородатые галлы и древние бургунды.
Ничто из этого не мешает им иметь доступ к огромным деньгам в виде недвижимости и прибыли от бизнеса, которые они тратят на дорогие иномарки, как и многие вульгарные нувориши.
Несколько лет назад телеведущий Бернар Пивот посвятил свое рождественское шоу теме хорошей еды и хорошего вина. Один из его гостей, Bordelais Jean Lacouture, весьма положительно оценил один бокал, который ему дали по вкусу.
Узнав, что это хорошее бургундское, Лакутюр ответил: «Неужели бордовый? Я понятия не имел. Отлично, но все же я предпочитаю вино ».
Несколько лет спустя он признал, что сделал этот комплимент, сказав, что все еще не понимает бургундского и может полностью оценить только Бордо.
Это правда, что бедного Лакутюра достойно сожаления, поскольку он страдает от драматического нарушения вкусовых качеств, известного как аносмия, или нечувствительность к запахам - фатальное препятствие в случае Бургундии ...
Однако, говоря это, Лакутюр лишь следовал по стопам автора Франсуа Мориака, возможно, даже не подозревая об этом. Отец Морис Лелонг пересказывает восхитительный анекдот, рассказанный ему главнокомандующим доминиканцев отцом Мартино Станислао Жилле.
танцы со звездами проголосовали за
Жилле жил в Дижоне и надеялся быть избранным в Французскую академию. Мориак в сопровождении другого академика нанес ему визит. Кандидат отвел гостей в Aux Trois Faisans и заказал, в общем-то, бутылку бургундского.
В этот момент, как рассказывает Лелонг, один из Бессмертных, от природы преданный одному из виноградников Жиронды, с сомнением поджал нижнюю губу.
Воцарилось долгое молчание, такое, какое бывает, когда совершается оплошность. Глаза гостя искали глаза хозяина, который теперь находился в состоянии мучительной тревоги:
«Это вино», - сказал достопочтенный отец, сказав мне это с некоторой горькой забавой. «Я не мог так подумать», - ответил Мориак неповторимым тоном ложной наивности, которой он был известен.
Эпилог этой истории не станет сюрпризом: отец Жилле так и не стал членом Академии.
Мориак, со своей стороны, естественно поставил Бордо, его Бордо, на вершину: «Для меня
Превосходство Бордо проистекает из его естественности: он рожден моей землей, моим солнцем и внимательной любовью, которую мои люди посвящают ему. Главное достоинство Бордо - честность ».
Невероятно - подумать только о том, что на набережной Шартрон всегда царила честность!
Филипп Сольерс, еще один бордо, высказался по этому поводу еще более четко и гораздо менее добродушно:
«Настоящее вино существует только в Бордо. Я хочу прояснить, что вино не из Бордо - фальшивое вино. Конечно, есть бордовый! Но он слишком полнокровен, у него нет циркуляции, просеивания различных состояний материи, которые вы обнаруживаете в винах Бордо. Говорят «бургиньон из говядины» не случайно, потому что вино, сопровождающее его, неотличимо от соуса. Я знаю, что французы очень любят такие вещи, но, опять же, я не очень люблю французов ».
Не желая останавливаться на достигнутом, Соллерс продолжал предаваться вкусу сомнительных исторических комментариев, которые могли бы подать ему иск о клевете в суде Дижона.
«Бесполезно вспоминать о давней борьбе арманьяков и бургундов - это фундаментальная реальность французской истории. Есть Франция портов и континентальная Франция, Франция периферии и Франция суши, Франция торговли и центральная, центрическая Франция, которая вызывает в воображении различные эпизоды закрытия нации - непрекращающийся воспроизводство крестьянского духа сотрудничества с иностранными державами, немецкими или русскими, высшей трагедией которого во Франции является петенизм ».
Соллерс вернулся к этой теме несколько лет спустя:
«Я ненавижу бургундское, это вино соуса и крови. Точно так же необходимо, чтобы люди знали об этом и осознавали, что бургундское - это не вино, это напиток, используемый для приготовления соусов. Чем больше бургундского потребляется, тем сильнее возникает ужасное ощущение питья чего-то кровавого, не говоря уже об ужасной тяжести земли, которая ощущается в ней. Итак, для меня любой, кто любит бургундский (и Божоле), откровенно глупый ».
Владельцы бургундских доменов, со своей стороны, не могут понять красные вина Бордо, которые с таким трудом поддаются ноздрю и вкусовым рецепторам, пока не достигают зрелости, особенно если преобладает Каберне Совиньон.
Сладкие белые вина Бордо вызывают тошноту у бургундцев, и они в любом случае не знают, с чем их есть. Представление о том, что одно и то же вино можно производить на территориях в несколько десятков гектаров, принадлежащих одному владельцу, было им совершенно чуждо с тех пор, как Clos Vougeot была ликвидирована в 19 веке.
Недоверие к бордоской практике умелого купажа, что противоречит их преданности отдельным сортам винограда, мелкосерийному производству и мелким посылкам.
Больше всего им не нравятся претензии лордов великих имений Бордо и винных торговцев и брокеров Шартрона с их легким южным акцентом (и английскими интонациями), их галстуками-бабочками, их твидами (старыми, но безупречно скроенными). и их английские туфли ручной работы (поношенные, но хорошо начищенные).
Много лет назад парижский поэт Рауль Поншон, человек, который редко, если вообще когда-либо, касался воды и который унаследовал древнее пристрастие столицы к бургундскому вину, набросал несколько строк, которые сегодня не отверг бы ни один бургундский житель:
'Ой! Никогда меня не преследовал лакей, служивший мне в Бордо, я не скрою, я предпочитаю бургундский ».
черный список 3 сезон 6 серия
Жан-Франсуа Базен, бывший президент своего региона и бард бургундского виноградарства, вспоминает, что в детстве Бордо практически не упоминался в семейном доме Жевре-Шамбертен.
На столе не оказалось бутылок Бордо: «Мы добровольно отказались от него в пользу его лечебного призвания и его печальной участи как« вина для больных », довольствуясь [пили]« вином здоровых ». ’
Люди высмеивали форму бутылки Бордо, вытягивая шеи и сутуясь. Более серьезным поводом для претензий был скупой бордоский обычай разрешать гостям попробовать только немного вина из бочки:
«Когда вы посещаете подвал [здесь], вам хотя бы предлагают что-нибудь выпить. В отличие от Бордо ».
Жан Лапланш, профессор психоанализа и бывший владелец Château de Pommard, не так давно, в 1989 году, испытал жестокий опыт этой практики.
«С тех пор, - говорит он, - всякий раз, когда я принимаю гостей из Бордо в своем погребе, я даю им бокал новейшего вина в бочках, а затем объявляю:« Посещение бордо закончилось. Теперь начинается visite bourguignonne »- и вместе с ним открывается дюжина бутылок, некоторые из которых довольно старые, уходящие в прошлое.
Ах, какая сладкая месть! С громким хохотом Лапланш признает, что теперь он наслаждается бокалом бордо, когда тот созрел, но в прошлом он всегда обнаруживал, что он похож на чернила, которые он знал еще школьником.
Как видный член Шевалье дю Тастевен, несмотря на два официальных и взаимных визита, он отмечает, что членам его братства никогда не удавалось установить тесные, дружеские отношения со своими коллегами из братств Бордо.
насколько велика бутылка шампанского
Лапланш добавляет, что в винных картах ресторанов Бургундии всегда можно найти как минимум два вина Бордо - конечно, небольшой жест, но лучше, чем ничего, поскольку подобные ему, по его словам, никогда не встречаются в Жиронде с бургундскими. .
Следует признать, что обмен любезностями такого рода, ценность которого неизбежно является предметом обсуждения, свидетельствует о существовании географического барьера между двумя непроницаемыми мирами.
После смерти Жана Кальве в Боне и недавнего провала переговоров между Шато Смит-О-Лафит и Шато-де-Поммар, финансовые вложения в один регион домом из другого уже почти не рассматриваются.
Но необходимого капитала нет ни в Бургундии, ни в Бордо. Вместо этого он инвестируется в Лангедок или за границу.
Чтобы надеяться на то, что мы сможем залечить разрыв и однажды выйти за его пределы, нам необходимо понять его происхождение и, следовательно, изучить не только всю культурную и экономическую историю двух регионов, но и людей, которые управляют виноградниками. , их клиентов и, кстати, различные аспекты окружающей среды.
Случайное использование этого термина в этом контексте может показаться оскорблением виноградарям и многим профессиональным экспертам, которые помогают им в их работе: почвоведам, агрономам, биологам, химикам, энологам, юристам, банкирам и географам, которые посвятили себя лет исследований, чтобы объяснить нюансы виноделия.
Тем не менее, послушав Филиппа Соллерса, нельзя разумно предположить, что нескольких часов солнечного света и немного большего или меньшего количества гравия будет достаточно, чтобы преодолеть разрыв.
Это отредактированный отрывок из книги Bordeaux / Burgundy: A Vintage Rivalry (California Press,
£ 14,95), Жан-Робер Питт - президент Парижского университета IV-Сорбонна.
По сценарию Жана-Робера Питта
