В Калифорнии правят виноградники или виноделы? ДЖАНИС ФУРМАН считает, что отношения между ними
Даже в Новом Свете - это давно зажившее клише, что вино производят на винограднике. Все рекламируют достоинства тщательно выращенного винограда в сегодняшних высококачественных, самобытных калифорнийских винах, и некоторые из них можно проследить благодаря новаторам, выращивающим виноград.
Хотя между виноделами и виноделами существуют конкурирующие интересы, антагонизм и даже социальные различия, большинство считает эти отношения симбиотическими. «Мы вносим большой вклад, но, в конце концов, виноделы производят вино, поэтому мы не можем уделять столько внимания виноградникам, потому что они попадают в их руки», - говорит Энди Бекстоффер, один из ведущих производителей в долине Напа.
«Люди скажут, что производители против виноделов, но я очень старался сказать:« Мы в этом вместе »». 68-летний уроженец Ричмонда, штат Вирджиния, Бекстоффер сохраняет отчетливый южный оттенок около 40 лет. Спустя годы после прибытия в долину Напа, его высокое худощавое телосложение обычно одето в синие джинсы и увенчан ковбойской шляпой.
Он мог бы больше выглядеть на ранчо крупного рогатого скота, чем на винодельческом поместье, но именно это владение он выделил для себя, когда, будучи молодым человеком, не имевшим опыта в сельском хозяйстве, он купил в тогдашнем неприглядном мире вина Напа.
дуэль чада и кристен алдерсон
С тех пор он превратил его в блестящую операцию стоимостью 200 миллионов долларов (130 миллионов фунтов стерлингов), по некоторым данным, добавив и доведя их до крупнейшего семейного бизнеса по продаже винограда в Северной Калифорнии.
Бекстоффер не стал комментировать ценность своих земельных владений, предпочитая не давать корма для рассказов о «жадных земледельцах». Хотя он может показаться привлекательно, он не пользуется популярностью в некоторых частях долины Напа. В конце 1960-х на него смотрели с подозрением как на корпоративного прибывшего, и сегодня его возмущают из-за того, что он отстаивает интересы себя и других производителей и, как следствие, добивается успеха.
«Он крупная личность, - говорит Дженнифер Патнэм, исполнительный директор Ассоциации производителей винограда долины Напа, которую Бекстоффер помог основать в 1975 году. - Он сокращает полосу». Или, другими словами, «Его эго столь же велико, как и у Бога». по словам одного жителя Напы, который много лет имел дело с Бекстоффером.
Но если его стиль ведения переговоров и деловая хватка - винодел Фолькер Айзеле называет его «самым умным парнем в мире» - принесли огромный личный успех, он и его коллеги-производители утверждают, что они также принесли пользу виноделам в Калифорнии и потребителям по всему штату.
Так в какой степени производители, подобные Бекстофферу, несут ответственность за калифорнийское качество? Сегодня Beckstoffer Vineyards владеет более 1 200 га (гектаров), разделенных между округами Напа, Мендосино и Лейк (см. Карту слева).
В Напе гектар лучших виноградников может стоить 120 000 долларов / 78 000 фунтов стерлингов. Компания продает виноград 50 производителям в Напе и еще 20-30 производителям в Мендосино и Лейк-Каунти, к северу от Напы.
На верхнем уровне это Paul Hobbs, Schrader, Stag’s Leap Wine Cellars, Clos du Val, Tor и Selexis. НапаКаберне с обозначением виноградника Бекстоффер начинаются с 95 долларов (62 фунта стерлингов) и сегодня являются одними из самых популярных вин.
Гуру стиля
Не довольствуясь простым выращиванием винограда, Бекстоффер не уклоняется от некоторых из самых спорных вопросов отрасли. Он возглавил дебаты о растущей
алкогольных и крупных винных стилей в рамках серии публичных семинаров в 2005 году под эгидой Ассоциации виноградарей долины Напа, соучредителем которой он стал 30 лет назад. По его мнению, увеличение времени зависания, приводящее к повышению уровня сахара и алкоголя в винах, создало две проблемы.
Во-первых, производители не получали адекватной компенсации, потому что более длительное время зависания означало, что виноград обезвоживался, что уменьшало тоннаж. (Большинство контрактов на виноград основаны на весе.) Он также считал серьезной проблемой для репутации Напы создание крепких вин, которые не подходят к еде и не стареют.
«Как долина, мы должны быть обеспокоены, если нас помечают за производство красных вин с высоким содержанием алкоголя, которые конкурируют с едой и не выдерживают испытания временем. Вина великого винодельческого региона должны выдержать испытание временем.
«Эти семинары стали началом перехода к новому стилю вина, - считает Бекстоффер. «90% виноделов не любят делать эти вина - они вынуждены делать это из-за оценок вин. По мере ослабления влияния Паркера и Wine Spectator давление будет меньше.
Я продаю виноград людям, которые производят этот продукт, и я получу его от них за то, что они это скажут, но это все еще то, что нужно развивать, и производители действительно помогают в этом развитии. В будущем вы получите более элегантные и сдержанные вина ».
Не все согласны с Бекстоффером. Многие виноделы думают, что рынок может и должен учитывать различные стили. «Продажи и цены на вино говорят нам, что на внутреннем и международном рынках любители вина любят каберне с более низкой кислотностью, более мягкими танинами, более высокой спелостью и алкоголем», - говорит винодел Селия Масичек.
Владелец Каймуса и винодел Чак Вагнер считает, что это американский образ жизни. «Во всем, что мы делаем, есть американский дух. Личный выбор виноградаря и / или винодела оказал различное влияние и привел нас туда, где мы находимся сегодня ».
Многие виноделы также оспаривают четкую связь между процентным содержанием алкоголя и выдержкой, утверждая, что спирт немного выше и общий экстракт выше.
придают винам стойкость.
«В конечном счете, с точки зрения вкуса и устойчивости к возрасту, название игры - баланс, а не число из лаборатории», - говорит Джон Шафер из Shafer Vineyards, соучредитель группы Grape Growers вместе с Beckstoffer. Бекстоффер прибыл в Напу как недавно получивший степень магистра делового администрирования, работая на производителя продуктов питания и напитков Heublein.
Он помог ему купить контрольный пакет акций United Vintners, владевшей Inglenook, одной из старейших качественных виноделен в долине Напа, и провел переговоры о покупке BeaulieuVineyards, жемчужины региона. Тем не менее многие считают, что владение Хойбленом загнало Ингленука в землю и ничего не сделало для Болье.
Три года спустя, когда Хойблен решил, что больше не хочет иметь дело с Объединенным союзом сельскохозяйственных рабочих и другими аспектами виноградарского бизнеса, он передал
Бекстоффер получил возможность стать «предприимчивым фермером», продав ему дочернюю компанию, созданную для наблюдения за поставками винограда в Болье и Ингленук, а также около 200 га, которые он приобрел для них в Напе и Мендосино.
Первые дни
как вытащить пробку из вина
Это был 1973 год, и многие производители в Напе выращивали такие сорта, как Коломбар и Напа Гаме (Вальдегие). С помощью немногочисленных опытных виноградарей того времени, а также Андре Челестеффа, архитектора долины Напа, производство Beckstoffer пересадило 200 га каберне совиньон, удвоив количество виноградных лоз в долине.
Он ввел капельное орошение на юге Карнероса и сосредоточился на выращивании лучших сортов винограда с меньшим расстоянием между лозами и экспериментами с решетками. К середине 70-х он встал на сторону
потребителей на федеральных слушаниях по изменению наименований наименований мест происхождения товаров.
По его словам, на раннем этапе именно производители, а не виноделы присоединились к потребителям в расширенных обсуждениях, в том числе о повышении необходимого наименования и содержания сорта в бутылке с 51% до 75%. Бекстоффер считает, что это стало ключевым моментом в улучшении качества вина и обеспечении правдивости маркировки для потребителей.
«Эти парни могли использовать 51% Каберне Совиньон, называть его Каберне и добавлять все, что они хотели, чтобы удешевить свой продукт. Вы можете сказать «Долина Напа» и использовать только 51% винограда Напа.
Потребители начали негативную реакцию, и мы, производители, поддержали ее, вместо того чтобы поддерживать промышленность. Теперь винодельни должны были добиваться успеха с качеством вина, а не как туристическая ловушка, продающая футболки и очки ». Именно в это время Бекстоффер разработал формулу для определения цен на виноград.
Базовые цены на сельскохозяйственные товары были нормой, но его формула привязала цену на виноград к розничной цене бутылки, в которую они собирались.
Если винодел продавал бутылку за 25 долларов (16 фунтов стерлингов), цена винограда Бекстоффера за тонну
будет в 100 раз больше. Тем, кто ворчит на то, что производители слишком усердно настаивают на повышении цен на виноград, он говорит: «Если земля не приносит дохода, ее нельзя сохранить как сельское хозяйство.
Мы должны получать доход от земли, а не только от бренда ». В 1977 году Роберт Мондави был одним из первых виноделов, которые это приняли. «Сегодня никто не спорит с формулой цены на бутылку», - говорит Бекстоффер. Лидерство Бекстоффера в Напе и руководство других производителей из Напы пропагандируют улучшение качества винограда за счет улучшения практики виноградников.
Когда он впервые вошел в бизнес, Бекстоффер чувствовал, что виноградари были гражданами второго сорта. Теперь, говорит он, им нравится сидеть за столом рядом с виноделами. Что касается устойчивых и экологически безопасных методов работы, то инновации пришли из менее известного региона: Лоди в центральной Калифорнии.
С тех пор, как в начале 1990-х годов производители создали Комиссию по виноградным лозам Лоди, этот район был посвящен экологически прогрессивному ведению сельского хозяйства и был первым в штате, кто разработал программу самооценки и стандарты для сертифицированных методов устойчивого развития. В 2008 году более 4000 га прошли сертификацию в соответствии с «Правилами Лоди».
«Сообщество виноградарей в Калифорнии было более активным, чем любое сельскохозяйственное сообщество, в сокращении затрат, улучшении качества и стабильности, а также в отношении бережного отношения к окружающей среде», - говорит Энди Хокси, виноградарь, которому принадлежит 260 га виноградников долины Напа. «Мы вожак стаи».
Производители из Напы повлияли на качество вина, когда они пересаживали после филлоксеры в
конец 1980-х гг. Это включало новые корневые подвои, несколько клонов Каберне Совиньон, изменение решетчатой системы с разрастания в Калифорнии на вертикальное расположение побегов, изменение направления рядов на навес, чтобы позволить воздуху и свету делать то, что делали фунгициды.
Все это, по их словам, привело к большей чувствительности к окружающей среде и лучшим винам. Но не все воздают должное производителям. Фолькер Айзеле, бывший президент Ассоциации виноградарей Напы, говорит: «Стремление к качеству в Напе исходило не от производителей винограда.
Настоящее понимание качества пришло от виноделен, особенно маленьких. Только когда вы делаете вино, вы действительно понимаете, что вам нужно ».
По мнению Эйзеле, виноделы, такие как Хелен Терли, Марк Обер, Филипп Мелка и Крейг Уильямс, среди прочих, возглавили стремление к созданию лучших вин, уделяя такое пристальное внимание виноградникам, с которых собирался их виноград.
Сегодня 86% из более чем 300 членов Виноделов долины Напа владеют виноградниками. Эйзеле утверждает, что производители винограда в целом более склонны к чрезмерному урожаю - таким образом, выращивая меньше винограда, - чем многие винодельни, которые наносят на бутылки свои собственные имена. «Когда вы всего лишь фермер, вы вынуждены выдавливать кровь из почвы по экономической необходимости».
Вне сайта
Многие ведущие производители также имеют свои собственные лейблы. Лейбл Napa Wine Company принадлежит Hoxsey, лейбл Laird Family Estate принадлежит семье, которая владеет большим количеством виноградников, чем кто-либо в Напе (см. Рамку выше), а Ли Хадсон, один из ведущих производителей Напы с 65 га в Карнеросе, имеет небольшой лейбл Hudson Vineyards.
Через несколько лет Бекстоффер отказался от собственного лейбла, потому что, по его словам, ему не нравились продажи и маркетинг. Но Бекстоффер не уклоняется от добавления своего имени к некоторым элитным винам Напы в виде обозначений виноградников - еще одной области, в которой, по его словам, производители оказали влияние.
«Мы возглавили тенденцию к созданию вин для конкретных мест», - говорит он. «Мы не будем продавать наш хороший виноград людям, если они не назначат виноградник. В результате появляются лучшие и, безусловно, более уникальные вина, и покупатели извлекли из этого большую пользу ».
Hudson лицензирует свое имя 12 винодельням, которые используют Hudson Vineyards на своих этикетках, включая Patz & Hall, Kistler и Kongsgaard. «Я не позволяю им, если я не знаю, что это происходит из блока с характерными сортами винограда, а бренд достоин этого блока.
Я не даю его людям, с которыми не работал, но предлагаю им сначала купить мои фрукты на несколько лет ''. Он утверждает, что это служит потребителю, потому что это истинное обозначение виноградника. «Если вы собираетесь обозначать виноградники, то действительно сделайте это, как это делают в Бургундии.
Когда написано Bonnes Mares, оно исходит из Bonnes Mares - этого участка земли. Это не от Жевре-Шамбертена. Вскоре я собираюсь повысить ставки и заставить людей писать конкретное название блока на бутылке ». В конце концов, Бекстоффер говорит, что для него самое главное - это управление землей.
весь сезон 18 серия 2
Он высоко оценивает роль виноградарей в создании сельскохозяйственного заповедника Напы, который с 1968 года юридически защищает продуктивные сельскохозяйственные земли от развития, и считает, что без этого в долине было бы больше домов, чем виноградных лоз.
Он сформировал юридический траст, который не позволяет его потомкам продавать его 36 га долю знаменитого виноградника То Калон. В конце концов, он рассчитывает поместить в траст до 200 га земли Напа - «все, что может быть действительно хорошей виноградной землей», чтобы она оставалась сельскохозяйственной землей или открытым пространством. «Моя семья может обрабатывать его, я надеюсь, что они это делают, но для меня это пустит корни, которые останутся там навсегда.
По сценарию Дженис Фурман
