Роберт М. Паркер-младший. Кредит: Гетти.
- Эксклюзивный
- зал славы
- Особенности
- Журнал: выпуск за август 2020 г.
- Новости Главная
Роберт М. Паркер-младший стал 37-м участником Графин зал славы - точнее, 39-е, поскольку в 1985 и 2014 годах награду разделили два лауреата. Он вполне может быть самым противоречивым.
Графин сама, насколько мне известно, никогда официально не занимала позицию антагонизма по отношению к Паркеру и его работам, но Графин авторы и читатели часто это делают, особенно на форуме Letters. Враждебность к человеку из Мэриленда была сосредоточена на использовании им баллов, резкости его вердиктов, недипломатической резкости его ответов на критику, его безапелляционном отрицании навыков дегустации вин и образованности других, влиянии его оценок на успеваемость. цена изысканных вин и то, что считалось его стилистическими предпочтениями.
Итоги финала холостяка в раю
Теперь, когда Роберт Паркер навсегда повесил свой дегустационный бокал и Адвокат вина входит в портфолио Мишлен , читатели могут задаться вопросом, почему Графин выбрал этот момент, чтобы признать свои достижения.
Ну вот почему ...
100 баллов вин Роберта Паркера: тогда и сейчас
Совершенно новый уровень
Роберт Паркер - единственная рок-звезда, которую когда-либо создавал винный мир. Под этой метафорой я подразумеваю фигуру, охват и влияние которой глобальны, и чье имя вызвало резонанс за пределами винных торговцев, энтузиастов, компьютерных фанатов и ботаников. Он не только колоссально расширил этот круг энтузиазма, но и изменил и поднял эстетические параметры того, что было возможно в каждом винодельческом регионе по всему миру. В некоторых случаях он делал это напрямую, особенно в Бордо, Калифорнии и в долине Роны, но в других случаях косвенно - просто вызывая волнение и волнение по поводу самого великого вина.
Он принес неисчислимое богатство (миллионы долларов или евро) сообществу производителей вина, отстаивая их индивидуальные усилия, но он также вытащил целые регионы в новый, блестящий свет, которого они никогда не знали раньше, с помощью цепи возвышения. Его произведения увеличили региональные продажи, подняли цены и повысили ожидания, которые, в свою очередь, способствовали повышению качества. Он сделал дегустацию, распитие вина и коллекционирование вин сексуальным, вдохновляющим и культурно вознаграждающим занятием для многих людей во всем мире, которые раньше считали это закрытым для них делом, прерогативой богатой европейской буржуазной элиты или высокомерной интеллигенции.
Его заразительный энтузиазм (и те знаменитые точки RP) был своего рода плазменной струей, зажигающей и освещавшей интерес к винам везде, где он достиг. Вы можете согласиться с его оценками или нет, но его критическая энергия, его скорость работы и сумма его достижений между запуском Адвокат по винам Балтимора и Мэриленда в августе 1978 года и его постепенный уход на пенсию в течение последнего десятилетия был совершенно феноменальным, не имеющим аналогов ни для одного человека до и после, и, вероятно, недостижимым в будущем (поскольку сложность вина теперь требует специализации). Если кто-либо из живущих сегодня заслуживает места в Графин Зал славы, это Роберт М. Паркер-младший.
Он получил высшие гражданские награды, присуждаемые частным лицам во Франции ( Офицер Почетного легиона , подаренный президентом Шираком), Италия ( Коммендатор в Национальном ордене за заслуги перед премьер-министром Сильвио Берлускони и президентом Карло Чампи) и Испании ( Большой крест ордена за гражданские заслуги , подаренный бывшим королем Хуаном Карлосом I). Его достижения удивительно непризнаны дома в США, где его единственные награды за пределами винного мира исходят от штата Мэриленд и его академических институтов: скудная дань уважения великому американцу, который доминировал в своей области во всем мире в течение трех десятилетий.
Роберт М. Паркер-младший: краткий обзор
Родившийся : 23 июля 1947 года, Балтимор, Мэриленд.
Родители : Роберт «Бадди» Паркер-старший, фермер, позже бизнесмен Рут «Сидди» Паркер, домохозяйка.
Образование : Херефордская средняя школа Мэрилендского университета, Юридический факультет Мэрилендского университета.
мадам секретарь 4 сезон премьера
Семья : Жена Патриция Этцель (школьница), дочь Майя Сонг Элизабет.
Интересы : Все жанры музыки, кроме рэп-фотографии, сноркелинг, английские бульдоги и бассет-хаунды.
Паркер с будущей женой Патрисией Этцель в ресторане Maxim’s в Париже, канун Нового 1967 года.
Совершенно неожиданно
Как это случилось?
Он вырос в семье без вина, в семье трезвенницы и отца, пьющего спиртные напитки и курящего сигареты. Он неприятно напился Cold Duck (сладкое, дешевое игристое вино) в свой 18-й день рождения. Он выиграл спортивную стипендию в университете. Он был футбольным вратарем 6 футов 1 дюйм. Он выкурил несколько косяков. Он стал юристом Фермерского кредитного банка Балтимора. Он женился на своей школьной подруге в 1969 году. На свадьбе не было вина.
Однако в декабре 1967 года он впервые посетил Париж, когда его будущая жена Пэт училась в Страсбурге. «Она отвела меня в малобюджетное бистро возле Эйфелевой башни. Я бы предпочел пить кока-колу, но моя будущая жена сказала, что бутылка кока-колы дороже графина французского вина. Более того, я был во Франции и должен был попробовать их кухню - причудливые мидии и улитки, которых я съел, возможно, все дело в масле и чесноке. В колледже я пил много спиртных напитков, в основном дешевой выпивки, смешанной с фруктовыми напитками, чтобы побудить некоторую браваду вести себя как задница с девушками на вечеринках. Таким образом, напиток с низким содержанием алкоголя, с манящим ароматом и яркими красными и черными фруктами стал настоящим открытием. Может прозрение. Эта размеренная, постепенная эйфория была непохожа ни на что из того, что я испытывал. То, что это, казалось, улучшило качество еды и сделало меня более ясным, было дополнительным достоинством. Я был на крючке ».
Настоящие домохозяйки воссоединения в Нью-Джерси, часть 2
Он сам стал винным фанатом и настолько увлечен этим, что всю зиму в Мэриленде поддерживал температуру 55 ° F (ниже 13 ° C) в квартире, в которой он жил с Пэтом, - чтобы его новая коллекция вин не пострадала. Более того, он утверждает, что основная причина для создания винной публикации заключалась в том, чтобы он и его товарищ по дегустации Виктор Моргенрот могли продолжать покупать колоссальное количество вина, не обанкротившись, и, таким образом, «избежать потери наших жен из-за нашего навязчивого поведения».
«Марго 73» было «ужасным вином… жидким и кислым, с тусклым, влажным букетом и вкусом».
«Я получил много образования в области виноделия, - вспоминает он, - у британских винных писателей, таких как Хью Джонсон, Майкл Бродбент, Гарри Во, Эдмунд Пеннинг-Роуселл, Серена Сатклифф, франко-английский писатель Андре Симон и американец. Алексис Личин. До того как я начал Адвокат вина в 1978 году я прочитал все их опубликованные работы и, во многих случаях, перечитал их, а также их важность в годы моего становления и для основания Адвокат вина был значительным, хотя в конечном итоге я сосредоточился на совершенно другом ».
При получении Почетный легион в июне 1999 года Паркер и тогдашний президент Франции Жак Ширак с женой Патрицией (справа) и дочерью.
К точке
Этот «другой фокус» был вдохновлен работой коллеги-юриста и защитника интересов потребителей Ральфа Нейдера. Отметка Паркера на его собственном адвокатском офисе была систематической попыткой перевести юридические документы на простой, понятный английский, а не на юридический язык. Когда он вторгся в винный мир, это было с простой, надерианской миссией - раскопать и перечислить огромную ценность и выявить посредственность, независимо от того, насколько велико происхождение вина.
Подобно вратарю, бросающемуся в штрафной, он не был ни вежлив, ни уважительно относился к тому, что в то время часто считалось очень плохим «прекрасным вином», особенно вином Бордо 1973 года, которое он рассматривал в первом выпуске. Мне всегда нравилось его убийство Леовиля-Пойферре в 1973 году (цитируется в Император вина Элин Маккой, стр.71) как «отвратительное вино, лишенное какой-либо социальной ценности», не в последнюю очередь потому, что мне нравится идея о том, что хорошее вино может иметь социальную ценность. Это были замечания, которые более вежливые и скучные европейские писатели, большинство из которых знали владельцев и обедали с ними, никогда бы не сделали. Margaux 73 было «ужасным вином… жидким и кислым, с тусклым, влажным букетом и вкусом». Ему было присвоено 55 баллов из 100, а «отвратительному» Léoville-Poyferré - 50 баллов.
Роберт Паркер Дегустация. Предоставлено: Getty Images.
Оценки критика
«Он был первым критиком, который дал игрокам то, что они действительно хотели».
Появление информационного бюллетеня Паркера в 1978 году ознаменовало рождение «винной критики» в отличие от «винной письменности»: строгих, подробных заметок о винах, дополненных набором описаний и намеков, некоторым историческим контекстом и, при необходимости, сравнениями с другими винами. и другие винтажи. Несмотря на то, что он никогда не был литературным, его стандарты ведения записей остаются непревзойденными по этим качествам - и по его передающемуся энтузиазму, его чувству искренности и подлинности, а также его полному удовольствию. «Он был первым критиком, который дал игрокам то, что они на самом деле хотели, - замечает Стивен Браетт из Фарра Винтнерса, самого успешного брокера и трейдера в Великобритании, - который был твердым, кратким и ясным мнением о том, что хорошо и сколько лучше, чем другой винтаж или другой производитель. Его партитуры были очень точными и логичными и стали евангельскими ».
Его никогда не интересовали особенности, профили и обширная справочная информация - «винное письмо». Также стоит отметить, насколько невзрачна и непритязательна текстура письма Паркера - в отличие от многих произведений до и некоторых после. Поскольку ему не приходилось отвечать редакторам и всегда (что замечательно в винном мире) он платил по собственному усмотрению, он мог назвать это так, как он это видел. И он это сделал.
Зашкаливает
Информационные бюллетени, содержащие обзоры, уже существовали на Адвокат Рождение в 1978 году, и самым знаменитым из них в США в то время было Частный гид по винам Роберта Финигана , впервые опубликовано в 1972 г. Графин , основанная в 1975 году, также проводила обзоры и дегустации - и использовала баллы из 20 для основных дегустаций. Зритель вина была основана в 1976 году и приобретена Марвином Шенкеном в 1979 году. Баллы как таковые не были новшеством Паркера, как использование 100-балльной шкалы (по которой были отмечены его собственные эссе в колледже).
«Я был недоволен 20-балльной системой, - сказал он мне в марте 1995 года, - потому что она не давала мне достаточной свободы действий, а 20-балльная система, сформулированная Калифорнийским университетом в Дэвисе, просто снимает баллы за ошибки. и дефекты, и мне просто не нравилась такая система. Я чувствовал, что винная критика должна быть одновременно аналитической и гедонистической, и я больше склоняюсь к гедонистической. Это напиток удовольствия, давайте никогда об этом не забывать ''. Баллы могут быть философски несостоятельными, но в практике оценки вин они неизбежны. Паркер просто использовал их более успешно, последовательно и систематически, чем кто-либо другой. Он превратил их в универсальное обозначение качества вина, хотя всегда подчеркивал, что слова важнее оценок.
Паркер начал дважды в год ездить в Бордо с 1978 года. Когда он назвал 1982 год великим историческим вином, а Финиган назвал вина «разочаровывающими» и «глупыми», его репутация заработала. Первый в истории ланч по торговле вином, который я посетил, был с португальским виноделом Криштиану ван Зеллером, в то время управлявшим семейным рестораном Quinta do Noval в Дору, в 1988 году. Кто-то упомянул «Боб Паркер», новое для меня имя в то время. «Боб Паркер?» - отчеканил Криштиану. 'Вы имеете в виду бога Паркера, не так ли?'
После 10 лет анализа влияние Паркера на формирование и создание рынков уже было уникальным. Это не прекратилось, пока он не остановился.
Паркер о Бургундии
Были и неудачи, и успехи - возможно, неизбежно, что ни один вкус не сможет одинаково хорошо оценить все стили вина. «Я действительно думаю, - размышляет он теперь, - что мы в конечном итоге получаем определенные предвзятые представления о том, чем обладает хорошее вино или классическое вино, и стараемся оставаться в рамках этих параметров. Нет никаких сомнений в том, что я не люблю кислые или строгие вина, но я не думаю, что какие-либо вина или урожаи, обладающие такими характеристиками, когда-либо считались великими авторитетными писателями ».
«Я никогда так не любил Пино Нуар».
Он говорит, что его единственное сожаление касается Бургундии. «Я никогда не был так сильно влюблен в Пино Нуар, хотя для многих любителей вина это звучит как ересь. Я действительно думаю, что если была одна категория, которую я никогда не мог полностью понять или понять с точки зрения оценки, то это должна была быть Бургундия. Я много думал об этом. У меня в погребе наверняка есть бургундские, которые я достаю. Я имел обыкновение покупать более спелые винтажи, такие как 1985, 1989 и 1990, и я доволен эволюцией вин, но часто именно более легкие винтажи в Бургундии действительно обладают стойкостью и долговечностью, которые я мог никогда полностью не понимал и не ценил, когда пробовал их молодыми.
«Мое самое большое сожаление заключалось в том, насколько громко и грубо я критиковал бургундцев в период с 1978 по 1993 год. Я думаю, что частично это был мой французский - в первые годы, хотя в основе своей он был здравым, он был простым и упрощенным. Я был слишком нетерпелив, чтобы критиковать их по всем вопросам, от перепроизводства на винограднике до чрезмерной фильтрации и манипуляций в подвалах, до отказа от перевозки их вин в рефрижераторных контейнерах с регулируемой температурой. Все это были законные жалобы. Однако эта критика могла быть конструктивной ».
Отставка
Говоря личным языком, «ужасы 11 сентября сильно ударили по мне, и я думал, что винная журналистика и критика умрут. Это не так. Что касается личных неудач, то смерть моего отца в 1998 году, за которой последовала смерть моей матери в 2002 году, была тяжелой. Я единственный ребенок, и когда они ушли, было много смешанных эмоций. Был ли я хорошим и любящим сыном, не слишком ли часто игнорировал их? Сейчас, когда я становлюсь старше, потеря некоторых производителей вина и писателей, которыми я восхищался ( совсем недавно Майкл Бродбент , а в Испании смерть Карлоса Фалько от Covid-19) напоминает мне о хрупкости жизни, но также вызывает некоторые прекрасные воспоминания, которыми я поделился с ними ».
Сейчас он на полной пенсии «потому что мое тело ломалось. В 2013 году у меня был неудачный артродез позвоночника, замена тазобедренного сустава и несколько операций на колене. Последние несколько лет полной занятости становились все труднее с точки зрения мобильности. Путешествовать по аэропортам, эти ветхие ступеньки, которые, как вы знаете, есть во многих винных погребах мира, и просто ходить пешком на большие расстояния было болезненно и сложно. Кроме того, спустя почти 40 лет я не мог добиться большего, поэтому решение уйти на пенсию и продавать Адвокат вина было легко ввиду моего ухудшающегося физического здоровья ».
так ты думаешь, что можешь танцевать 15 сезон 11 серия
Он говорит, что не планирует писать автобиографию. «Это было бы чем-то вроде тщеславного проекта. Кроме того, я не уверен, что молодое поколение заинтересовано в моем путешествии в винный мир ». Я думаю, что он ошибается в этом, и он говорит, что его умственные способности остаются« очень острыми », но« нет никаких планов по этому поводу. напиши эту книгу ».
Роберт Паркер с виноделом Мишелем Шапутье у знаменитой часовни на вершине виноградников Эрмитажа, Рона, 1999 г. Фото: Getty Images.
Достижение
Этот любитель вина (и читатель винных писателей) очень скучает по своему присутствию в винном мире, по его защите аутсайдеров, по его прямолинейности и откровенности. Слишком много винных писаний уважительно, робко, не амбициозно и ориентировано на пиар, а слишком много винной критики после его ухода, хотя и бурно, но кажется лишенным изюминки и резкости.
как долго шампанское может выдерживаться
Он по-прежнему открыто выходит на пенсию, нападая на идеологические шоры движения за «натуральное вино», «узкие программы» некоторых винных блогеров и «фальшивое» слабоалкогольное движение - хотя, по его словам, он по-прежнему больше всего гордится тем, что защищал аутсайдеров. вместо того, чтобы размахивать левыми крюками в том, что он считал злоупотреблениями и обманом.
`` Я исключительно горжусь тем фактом, что я выступал за то, что считалось незнакомыми регионами винного мира, в частности, Южную Рону, Эльзас, Орегон (который, конечно, сейчас очень популярен и шикарен), Центральное побережье Калифорнии, заводи. Испании за пределами Риохи, такие как Риберо дель Дуэро, Приорат, Хумилья и Торо, а также Центральная и Южная Италия, а также вина Сицилии. У этого есть долгая история просто потому, что я всегда думал, что я неудачник, пришедший к написанию вина без формального винного образования и как полный аутсайдер. Жизнь в захолустье - сельской местности Мэриленда - в отличие от больших городских районов, таких как Лондон, Париж, Нью-Йорк или Сан-Франциско, где, как правило, проживает большинство винных писателей, дала мне определенное преимущество или нечто большее. чтобы доказать.'
«Я считаю, что вина должны быть индивидуальными, но отражать место их происхождения и быть максимально натуральными».
Большая часть критики работы Паркера была ограничена и пристрастна, когда она не сводилась к откровенной карикатуре, и он категорически отвергает утверждения о том, что «паркеризация» означала эстетическую стандартизацию, или что «паркерское небо» было некорректным. сокращенный набор требований к ультра-спелым, ярким, богато выдержанным винам.
«Я считаю, что вина должны быть индивидуальными, но отражать место их происхождения и быть максимально натуральными. Когда вы думаете о некоторых из причин, за которые я боролся и о которых много писал, против чрезмерных манипуляций, чрезмерной фильтрации, подкисления, манипуляции, обратного осмоса и т. Д., По иронии судьбы, большинство из них полностью совпадают с тем, что сторонники натурального вина звать. Несомненно, вина, которые я любил больше всего, были самыми богатыми, самыми богатыми, наиболее концентрированными и, на мой взгляд, самыми классическими по своей возрастной ценности, но я не думаю, что когда-либо был винтаж, достойный награды, который получил бы невероятные оценки. Любой винный критик за его строгость, высокую кислотность и травянистость.
«Я знаю, что меня также обвиняли в том, что я люблю переваренные вина, но если это утверждение будет рассмотрено, это одна из самых больших фальшь моей карьеры. Я люблю фрукты в вине, и если вы не можете их попробовать, потому что они испорчены налетом из нового дуба, то для меня это вино непригодный для питья, плохо приготовленный продукт. Я люблю долину Роны, особенно Южную Рону, потому что в этих винах вообще нет дуба, а если и есть, то в старинных бочках или молния где нет абсолютно никакого влияния дуба ».
Вдохновляющее наследие
Роберт Паркер далек от того, чтобы быть `` императором '' или диктатором вкусов, которым его часто изображают, он в личном плане прямой, солнечный, доступный и откровенный человек, который предпочитает называть себя в Твиттере `` гедонистом жизни ''. & Wine ', чей вкус широк и признателен, а также поразительно проницателен, чей чувственный банк памяти как для вина, так и для еды почти бесподобен, и который благодаря колоссальным усилиям сделал непревзойденную карьеру благодаря своему вкусу и тому, что он считает «нефильтрованный талант к написанию вина». Он очень умен и совершенно не интеллектуален, неприхотлив, прост в разговоре, смел и бесстрашен. Его колоссальный успех, как он сам признает, был `` одним из тех явлений, когда он оказался нужным человеком в нужное время, как раз перед появлением Интернета и социальных сетей, точно так же, как поколение бэби-бумеров после Второй мировой войны жаждало европейцев. образ жизни и принятие потребления вина ».
Тогда хорошее время, но в этом году зал славы Лауреат также осветил винный мир для миллионов, вдохновив их развивать и преследовать страсть к вину, и дал возможность производителям вина по всему миру стараться изо всех сил и создавать еще более изысканные вина, когда природа дала им возможность сделать это.
Ни один человек ни до, ни после не изменил мир вина так кардинально или так благотворно, как Роберт М. Паркер-младший.
-
100 баллов вин Роберта Паркера: тогда и сейчас
-
Лучшие бомбардиры Bordeaux En Primeur 2019
