Графы Лафон
Производитель одних из лучших белых вин в мире, владелец Доминик Лафон остается амбициозным, с предприятиями в Маконе и Орегоне. Стивен Брук посещает знаменитое поместье Мерсо ...
Коротко о Domaine des Comtes Lafon:
Площадь 17 га
Основные белые виноградники Деревня Мерсо: Кло-де-ла-Барр и Дезире
Meursault Premiers Crus: Butchers, Poruzots, Gouttes d´Or, Charmes, Genevrières, Perrières, а также Montrachet Grand Cru (0,32 га)
Красные виноградники Volnay Premiers Crus: Santenots-du-Milieu, Champans, Clos des Chênes, а также Duresses Premier Cru в Monthélie
Наши встречи начались почти 30 лет назад, но Доминик Лафон часто вызывал у меня чувство неловкости, когда ему хотелось, чтобы он занимался чем-то еще, кроме наливания вина любознательным журналистам. Он никогда не бывает грубым, но может быть немного ворчливым.
Но когда я недавно вошел в его офис в Мерсо, я обнаружил его за столом, охваченного улыбками, а его лицо было видно сквозь пелену сигаретного дыма. Сейчас он вступает в средний возраст и, должно быть, избавляется от некоторых острых углов.
Посмотреть все дегустационные заметки Decanter’s Domaine des Comtes Lafon
Иногда Доминик Лафон, которого правдоподобно называют лучшим производителем белого вина в мире, не всегда легко переносил это. В молодости из-за натянутых отношений с отцом Рене он провел большую часть начала 1980-х годов вдали от поместья, хотя всегда возвращался за урожаем. Только в 1987 году он принял на себя управление имением у отца.
В конце 80-х годов прошлого века домен был ограничен тем фактом, что большая его часть находилась в ведении издольщика: графу Лафону досталась только половина винограда, а другая половина досталась издольщику. Доминику потребовалось время до 1993 года, чтобы разложить контракты и получить полный контроль над своими виноградниками.
Лафон будет первым, кто признает, что ему помогло владение очень хорошими виноградниками: у него были участки на вершине Мерсо Крю, а также несколько драгоценных виноградных лоз Гран Крю Монраше и несколько гектаров в самом лучшем секторе Крю. Премьер-крю Volnay's santenots. Расширение было нерешительным, сделав всего несколько покупок до 2010 года, когда он и Жан-Марк Руло смогли купить (у Лабуре-Руа) и разделить между собой Domaine René Manuel. Это позволило Лафону добавить в свое портфолио Meursault premiers crus Porusots и bouchères. «Я думаю, что это делает меня единственным производителем в Мерсо, который выращивает все шесть лучших кресов».
Мирский успех не заставил его отказаться от заботы об этих виноградниках. Действительно, когда я был у Лафона около 20 лет назад, он появился во дворе на тракторе в синем комбинезоне. Средний возраст лоз составляет около 40 лет. Урожайность остается низкой, в среднем 35 гл / га за последнее десятилетие. Это позволяет ему собирать при полной спелости, не беспокоясь о низкой кислотности.
Сохранение типичности
Домен стал органическим в 1995 году и стал биодинамическим с 1998 года. Лафон признает, что ему непонятно, почему биодинамизм работает, но, по его опыту, это действительно так. Это означает, что он должен смириться с определенным уровнем болезни, например, плесени, но в бордовом цвете болезни все равно распространены. некоторые утверждают, что биодинамически выращиваемые лозы развивают устойчивость к болезням, но Лафон скептически относится к этому и находит мало свидетельств этого.
Лафон выделяется тем, что сохраняет типичность каждой своей страсти. Помимо использования нового дуба, в методах виноделия мало изменений. Типичность может варьироваться в зависимости от урожая, но Clos de la barre, вино из деревни Мерсо, довольно крепкое и серьезное, в то время как Charmes Premier Cru более округлое и соблазнительное, но не лишенное основы. В частности, премьеры женевриер и перрьер демонстрируют большую цепкость и явную минеральность. Его Гран Крю Montrachet отличается изысканностью и продолжительностью вкуса.
адская кухня сезон 16 серия 2
Montrachet - единственное вино, полностью выдержанное в новом дубе. Пропорции премьер-круса выдерживаются в диапазоне от 25% до 40%, а вино остается в древесине в течение 16 месяцев. Перемешивание с осадком используется экономно - «обычно, когда брожение заканчивается медленно или когда вино уменьшается», - говорит он. Его погреба, как известно, холодные, поэтому брожение может быть медленным, а молодые вина выигрывают от долгой выдержки, прежде чем их переложат и оштрафуют.
На дегустациях на протяжении многих лет я видел, как требовательный Доминик Лафон недоволен некоторыми из своих вин. Он винит дефектные пробки, а также преждевременное окисление («премокс») в их плохой стойкости. Он очень серьезно относится к этому вопросу, хотя и выражает некоторое недовольство ложными утверждениями. «Некоторые американские блогеры обнаружили премокс у меня в 1995 году, но это не так. Я думаю, это потому, что многие американцы не привыкли пить зрелые белые бургундские. Если вино приобрело аромат после 18 лет, это естественное, а не преждевременное окисление ».
От Мерсо до Макона
С 2009 года он изучал с профессором Дени Дюбурдье из Бордо состав последних 10% прессованного вина, которое, по-видимому, содержит полифенолы, которые сами содержат молекулы, способствующие окислению. «Мы позволяем этой части окисляться, полифенолы выпадают в осадок и удаляются, а оставшееся вино может быть добавлено к остальному». Он также увеличил уровень диоксида серы. Решат ли эти и другие инициативы проблему, покажет время, но он, кажется, уверен.
Не так давно Мерсо воспринималось как большое маслянистое вино, в отличие от более линейных, минеральных вин из Пулиньи или Шассань-Монтраше. Тем не менее, дегустации за последнее десятилетие показали, что Мерсо может производить вина столь же пикантные и минеральные, как и вина из его соседей.
Лафон имеет вид. «С 1960-х годов вина становились жирнее и тяжелее. Это потому, что они были сделаны из суперспелого винограда с виноградников, которые не были вспаханы и залиты удобрениями. Улучшения в сельском хозяйстве с 1990-х годов означают, что виноград имеет более высокую кислотность и большую точность. Также новое поколение виноделов более строго работает в подвалах - они лучше обучены и широко пробовали. Помните также, что урожай в прошлом был менее эффективным, чем сегодня, поэтому был больший риск окисления и тяжести. Я также подозреваю, что некоторые критики давным-давно описали Мерсо как жирного и маслянистого, а другие в винной торговле просто повторили это утверждение ».
Учитывая известность этого домена, может показаться удивительным, что в 1999 году Лафон начал закупать партии виноградных лоз в Маконе. Поместье, расположенное в деревне Милли-Ламартин, известно как Les Héritiers du Comtes Lafon. Lafon расширился до Макона, потому что даже очень известное и, как можно предположить, рентабельное поместье пытается купить хорошие вина в Кот-д'Ор. «За 30 лет я добавил здесь не более четырех гектаров. Это слишком дорого. У меня беспокойный характер, и к 1999 году я почувствовал себя готовым рискнуть. Макон был идеален: час езды, та же почва, тот же виноград - это было легко! Я мог бы купить виноградники в Миди, как это делали другие, но это означало бы работать с другими почвами и сортами. Более того, в Маконе есть участки, доступные для покупки, и я мог бы постепенно расширяться, как я это сделал. Я изучаю неизвестные терруары с большим потенциалом. Это отдельный от домена проект, финансируемый за счет заемных средств, и в нем участвует вся семья, поэтому мне пришлось все тщательно продумать. Я не придаю особого значения связи Мерсо, я хочу, чтобы она стояла на собственных ногах. Но он оказался очень успешным, и мы получаем прибыль - по крайней мере, достаточную для покупки нового трактора! »
бойтесь ходячих мертвецов серия 13
Страсть к Пино
Он также был привлечен в Орегон, хотя и как консультант, а не как владелец. Несколько лет назад он стал участником проекта Evening Land, который производит Шардоне и Пино Нуар из различных мест на Западном побережье. Лафон работает только с виноградниками Орегона. «Это потому, что я считаю, что Орегон - лучшее место за пределами Бургундии для производства Пино - здесь идеальный климат, менее солнечный и жаркий, чем в Калифорнии. В Evening Land мы выбираем более легкие прикосновения, без излишней экстракции или голуби (пробивание шляпки виноградной кожуры). Лучшее кюве, La Source, - самое деликатное вино ».
Хотя Лафон неизбежно ассоциируется с белым вином, его премьер-кру Santenots из Вольне тоже может быть великолепным, и он также делает красные вина Вольне из премьер-кру Champans и Clos des Chênes, а также других. Как и белые вина, красные вина ферментируются натуральными дрожжами после нежной очистки от стеблей, в результате чего в чане остается много нетронутых ягод. Мацерация относительно короткая, но выдержка до одной трети нового дуба может длиться до 22 месяцев. «Я хотел бы расширить производство красных цветов, но я не могу расширять область в этом направлении. Я бы хотел [Volnay premiers crus] Caillerets или Clos des Chênes, или Pommard’s Rugiens, или Grèves в Боне, но на практике было бы очень трудно найти такие посылки ».
Хотя он может показаться высокомерным, Лафон проявил чистое смирение, когда я спросил, кто на него повлиял. Он отдал дань уважения винному брокеру из Бургундии Бекки Вассерманн, на которого он работал в 1980-х, а также легендарным именам из прошлого: Анри Жайеру, Жерару Потелю, Жаку д'Анжервиллю и Юберу де Монтиль - последний до сих пор очень популярен. много у нас.
Сейчас Лафон, кажется, находится на пике своих возможностей, полностью контролирует свои виноградники и виноделие. В нем нет загадочных процессов, нет секретов торговли, но есть огромная компетенция, основанная на 30-летнем опыте, которая позволяет ему настраивать каждое вино в соответствии с урожаем. В 80-е были вина, которые разочаровали, но с 1990 года он не ошибся. Пусть это будет продолжаться долго.
Domaine des Comtes Lafon: хронология
Контес Лафон: хронология
1864 г.
Рождение Жюля Лафона
1894 г.
Лафон женится на Мари Бох, семье которой принадлежит поместье в Мерсо.
1918 г.
Жюль Лафон получает титул папского графа
1931 г.
Лафон уходит с должности юриста, чтобы работать полный рабочий день в домене.
1940 г.
Смерть Жюля Лафона
1955 г.
Выживший сын Жюля Анри рассматривает возможность продажи владения, но сын Анри Рене (на фото выше с сыном Домиником) противостоит идее
1956 г.
Рене Лафон берет на себя управление и называет поместье Domaine des Comtes Lafon.
1958 г.
Рождение сына Рене Доминика
1987 г.
Доминик Лафон берет под свой контроль домен
1993 г.
Соглашения об издольстве прекращаются, и Лафон получает полный контроль
когда выйдет финал третьего сезона империи
1998 г.
Домен становится полностью биодинамическим
1999 г.
Семья Лафон начинает приобретение виноградников в Маконе.
2007 г.
Доминик Лафон становится консультантом по виноделию в Evening Land Vineyards в Орегоне.
2010 г.
Домен приобретает половину Domaine René Manuel, увеличиваясь на 3,5 га.
