Тосканские регионы Колли Фьорентини и Коллин Пизане давно находятся в тени Кьянти Классико. РОЗМАРИ ДЖОРДЖ МВД выясняет, что сейчас делает каждый регион, чтобы утвердить свою идентичность.
Есть Кьянти, затем Кьянти - точнее, Кьянти Классико, а затем разбросанные по его краям сотто дзони, а именно Колли Аретини, Колли Сенези, Колли Фьорентини, Коллин Пизане, Монтальбано, Монтеспертоли и Руфина. . В то время как некоторые из этих sotto zoni остаются неясными, другие находят способы утвердиться в тени Кьянти Классико. Колли Фиорентини и Коллин Пизане представляют интересный контраст в своем подходе к проблеме.
Дилан уходит молодым и беспокойным
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Колли Фиорентини - это разнообразный район, охватывающий около 17 коммун к югу от Флоренции, а также к востоку и западу от Кьянти Классико, простирающийся от Руфины на северо-востоке до Монтеспертоли на юго-западе. Некоторые виноградники примыкают к окраинам Флоренции, в то время как другие примыкают к Кьянти Классико, практически без разницы между ними, поэтому некоторые поместья производят как Кьянти Классико, так и Кьянти Колли Фиорентини. Здесь разница может заключаться скорее в методе, чем в терруаре: Chianti Colli Fiorentini подвергается более короткой мацерации или выдержке в традиционных ботти или цементных чанах, а не в барриках. Прибыль от производства Colli Fiorentini не позволяет производить дорогое вино - гектолитр Кьянти Классико продается за 800 000 лир, тогда как Colli Fiorentini - 550 000 лир, а простое Кьянти - 400 000 лир.
Но производителей Chianti Colli Fiorentini это не отпугивает. Они очень уверены, что флорентийские холмы обладают особой индивидуальностью, которую можно развивать и продвигать. Я поговорил с графом Фердинандо Гвиччардини, семья которого владеет замком Поппиано более 800 лет. Он является президентом недавно созданного консорциума производителей, в который сейчас входят 25 членов из этого региона. Консорциум предназначен только для производителей. Торговцы, покупающие вино оптом, исключаются, поскольку их интересы противоречат интересам производителей. У консорциума есть четкая цель: связать имидж вина с его территорией. По подсчетам, бренд Кьянти - это слабое место, которое им необходимо, чтобы подчеркнуть разнообразные характеристики различных зон sotto zoni. Цель состоит в том, чтобы вместе продвигать регион и его вина. В целом климат в Колли Фьорентини мягче, чем в Кьянти Классико. Также существует значительная разница в высоте: в среднем 150 метров для Колли Фиорентини по сравнению с 300–350 метров для Кьянти Классико, что оказывает заметное влияние на температуру, особенно весной. Сама почва в основном альбарская, смесь глины и камней аллювиального происхождения, также встречающаяся в Кьянти Классико. Члены консорциума идентифицируют свои бутылки с помощью логотипа, безудержного льва - части герба Флоренции - и слова «Firenze» на этикетке. И все же они живут не одним Кьянти Колли Фьорентини. Эффект супертосканцев ощущается по всей Тоскане, и Колли не исключение.
Так обстоит дело в Lanciola, в пригороде Флоренции, где Джованни Гварнери выходит за рамки Chiantis Classico и Colli Fiorentini. Его флагманское вино, как красное, так и белое, - это Терриччи, названное так потому, что его владения входили в состав поместья старой флорентийской семьи Риччи. Белое, чистое Шардоне, включает немного вина, которое ферментируется и выдерживается в бочках, а затем смешивается с вином, винифицированным в чанах из нержавеющей стали, с некоторым контактом с кожей. По сравнению с некоторым тосканским Шардоне, это довольно нежное, с оттенком дуба, но сдержанное и свежее. Red Terricci - это смесь Санджовезе, Каберне Совиньон и Каберне Фран. Гварньери не хотел разглашать точные пропорции, и для моих вкусовых рецепторов влияние новых дубовых бочек было очень очевидным, со сладкими нотками ванили, а также фруктов и танинов. Для развлечения у него также есть гектар Пино Нуар. «Сделать Пино Нуар в Тоскане - все равно что сделать пари», - говорит он.
Смена владельца или поколения может оказать значительное влияние на динамику состояния. Ключевым примером является Кастельвеккьо, недалеко от деревни Сан-Панкрацио, который пользуется поддержкой молодых братьев и сестер Стефании и Филиппо Роччи. Их дед купил поместье в 1960 году, и до 1991 года вино продавалось оптом, их отец подготовил почву для перемен, но с 1998 года они увеличили свои продажи в бутылках, не только с Chianti Colli Fiorentini, но и с Il Brecciolino, смесью вин. Санджовезе и Каберне Совиньон, которые выдерживают не менее 15 месяцев в новом дубе, чтобы получить сладкие фрукты и твердые танины.
Холмы изобилия
В то время как основные производители Colli Fiorentini пытаются продвигать флорентийские ассоциации своего Кьянти, в отличие от этого, только один производитель в Colline Pisane, небольшой группе холмов за пределами Пизы, фактически помещает слова «Colline Pisane» на свой лейбл. Все остальные производят простое Кьянти, безо всякого упоминания о Пизе. Их решение - создать новый DOC, Terre di Pisa, который будет включать в себя различные вина, разработанные в качестве альтернативы Кьянти. Критерии производства еще окончательно не определены, но общий план позволяет выбрать два варианта, а именно: вино, которое представляет собой смесь сортов винограда с минимум 60% Санджовезе и Канайоло, Мальвазия Нера, Каберне Совиньон и Мерло или вино, на этикетке которого указан один сорт, такое как Каберне Совиньон, Мерло или Сира, и содержащее не менее 85% этого сорта. Еще одно требование - минимум 5000 лоз на га (гектар). Максимальный урожай ограничен 1,5 кг с лозы. Выдержка в древесине в течение 12 месяцев является обязательной, и вино нельзя продавать раньше, чем через 18 месяцев после сбора урожая. Если Terre di Pisa будет принято, как они надеются, в течение трех или четырех лет, это создаст аномалию в том, что вино DOCG, Chianti, будет восприниматься как более низкое, чем DOC Terre di Pisa. Однако, похоже, это никого не особо беспокоит.
волчонок 5 сезон 16 серия
Джиневра Венерози Песколини из Tenuta di Ghizzano объясняет. Раньше она производила Кьянти Коллин Пизане, но отказалась от этого после урожая 2000 года. У нее всего 14 га виноградников, и ее Кьянти было одним из самых дорогих в регионе - 14 000 лир за бутылку (в среднем 10 000–12 000 лир). Из тех же виноградных лоз она может сделать знаменитый Venerosa, смесь Санджовезе и Каберне Совиньон с добавлением Мерло, который будет продаваться за 45 000 лир. Теперь она представляет Намброт, названный в честь основателя ее семейства, который представляет собой смесь Мерло с некоторым Каберне Совиньон. Оба вина впечатляют: Венерозо сочетает в себе элегантность Санджовезе и основу Каберне Совиньон. Намброт имеет более бордовый характер с фруктами черной смородины и структурированными танинами. Урсула Мок, купившая новаторское поместье Бруно Мооса в Сойане, когда Бруно переехал в Канаду в 1999 году, разделяет взгляды Джиневра на Кьянти. Ее сорта винограда более традиционные. Она концентрируется на Санджовезе, с некоторыми Malvasia Nera, Ciliegiolo и Canaiolo для красных, и Vermentino и Malvasia Bianca для белых, но опять же, на ее этикетках нет упоминания о Кьянти. Ее Soianello, наконец, приготовлен из восхитительных плодов вишни, в то время как Fontestina, выдержанная в дубе, более содержательна. Если бы он продавался как Кьянти, она не могла бы покупать новые бочки для него каждый год.
Паоло Джусти и Фабио Занца, которым принадлежит захудалое поместье Скопиччи, намерены завоевать международную репутацию своих вин, и в этом контексте они считают Санджовезе помехой. Это не маркетинговый инструмент, особенно в регионе без исторической репутации. Они пересаживают свои виноградники, что необычно, по 10 000 лоз на гектар. Их первые урожаи многообещают. Дулькамор, состоящий из 70% Каберне Совиньона и 30% Мерло, содержит структурированные плоды черной смородины, в то время как Белькор из Санджовезе, с 20% Мерло, имеет спелые ягоды. Они уверены в будущем Терре ди Пиза как в решении проблемы репутации региона.
