Джеффорд в понедельник: неприятное вино, подвыпившие граждане - Winestealssd.com

Морская торговля Бордо в полном объеме в 1871 г. Фото: Эдуард Мане / Проект Йорка / Википедия

Особенности
Давно читаемые статьи о вине

Эндрю Джеффорд читает недавно опубликованную историю французского вина ...

Неутомимый историк Род Филлипс из Оттовы опубликовал (через University of California Press) в прошлом году новую книгу под названием Французское вино - История . Я фанат его наполненного фактами Краткая история вина , опубликованный Allen Lane / The Penguin Press в 2000 году (и не такой уж и короткий), поэтому я с жадностью читаю этот новый том с тех пор, как у меня появился экземпляр. Здесь даже жадным нужно работать медленно. Если бы его книга была вином, вы бы сказали, что оно концентрированное, плотное и звучное - определенно стоит сохранить.

Бобби Флей и Январь Джонс

Филлипс не может быть рассказчиком и не слишком увлечен грандиозными теориями во французском стиле, но суть социальной истории - это накопление данных, и здесь он бесподобен. Не все данные имеют сноски (иногда досадно), но, если бы это было так, сноски вполне могли бы быть такими же длинными, как и сама книга. Это книга, которую стоит прочитать, потому что в ней не прекращается поток увлекательных и часто удивительных подробностей.

Если резюмировать его послание, то вполне возможно, что на протяжении большей части последних 2000 лет во Франции французское вино, которое пили обычные граждане, было в основном неприятным, и что многие из этих граждан часто, по необходимости, были замечены в современном мире. глаза, более-менее навеселе. Таким образом, книга является полезным коррективом для тех, кто жаждет вернуться в какой-то утерянный золотой век «чистого» кустарного производства вина, до того, как «химическая промышленность» и «технологии» испортили «природное совершенство» ферментированного виноградного сока. Этот рассказ - чистый миф. Каждый профессиональный дегустатор французских вин прошлых веков был бы в восторге от выбора, качества, безопасности и полезности вина, которым мы наслаждаемся сегодня, и с радостью променял бы свои жидкие, кислые, вонючие и ненормальные помои на темные, ароматные, первозданные, богатые и насыщенные. структурированные французские вина, которые теперь можно без труда купить практически в любой точке немусульманского мира. Вот небольшой отрывок из того, что вам расскажет книга Филлипса.

Ранние годы

Французское (или, скорее, галльское) потребление вина началось благодаря вмешательству греков, а затем и римлян - с энтузиазмом: фрагменты амфор, лежащие на дне реки Сона, предполагают, что одни только ранние потери могут составлять от пяти до десяти миллионов литров импортированного греческого вина, в то время как в в более поздние времена Римской империи ежегодно из Италии в Галлию отправлялось около 12 миллионов литров. Одно из двух самых престижных ранних местных вин Франции, пикатум сделанное из сорта Аллоброгика, выращиваемого в окрестностях Вены, было смолистым, поэтому французское вино, скорее всего, начиналось как рецина.

Церковь пришла туда, где остановились римляне, и Филлипс приводит цифры, которые предполагают, что большинство монахов в раннем средневековье выпивали полтора литра эля или вина в день, в то время как миряне пили больше. Тогда вино было гораздо менее крепким, чем сейчас, но даже 8% или 9% - это больше ежедневного алкоголя, чем я бы хотел глотать. Однако представьте себе, каково это жить в мире, где нельзя бездумно доверять чистоте воды. Плохое вино безопаснее ненадежной воды: это был один из основных уроков жизни в Европе до двадцатого века. Просто нужно было пережить побочные эффекты алкоголя.

Средние века

Бургундия было одним из первых престижных вин Франции, и монахи выбирали лучшее для себя.

Производство вина во Франции расширялось в средние века, несмотря на сокращение штатов после потери трети населения Европы во время Черной смерти (снова попробуйте представить себе очень заразную неизлечимую болезнь, убивающую сегодня почти 250 миллионов европейцев). Филлипс, однако, подчеркивает, что французское красное вино, как мы могли понять, было чрезвычайно редким до C17, и что доминирующим типом вина во всех французских регионах в средние века было либо белое вино, либо `` кларет '' - разновидность глубокого розового вина. сделанный из полевых смесей светлокожих и темнокожих сортов (ранний писатель 15-го века Оливье де Серр описал его цвет как «гианцинт, склонный к оранжевому»). Такие вина собирали, когда самые ранние сорта были более или менее спелыми, поэтому они, безусловно, включали недозрелые плоды, и не менее точно были бы жидкими, кислыми и обычно окисленными по нашим стандартам, а также уксусными, когда они хранились. длинный. Более кислый, более слабый напиток все еще называется пикет был сделан путем добавления воды к осадку и выжимкам и ферментации.

Даже роскошное вино тогда не принесло бы много очков Паркеру. Бургундия было одним из первых престижных вин Франции, и монахи сочинили для себя лучшее, но вино, подаваемое в качестве угощения в праздничные дни в Клюни, было подогретым и сдобренным медом, перцем и корицей.

Количество потребляемого продукта по-прежнему поражало по нашим стандартам. Когда герцог Лотарингии отправился в путь в конце 1400-х годов, он позволял своему персоналу выпивать от двух до трех литров вина на человека в день. Горничные в городке Вернин в Оверни выпивали литр в день. Солдатам, несущим караульные (караульные!) В Ch de Custines недалеко от Нанси, выдавалось чуть более двух литров вина в день, а студентам папской школы в Экс-ан-Прованс получал по пол-литра в день на каждого. Дети двенадцати или тринадцати лет начали работать - и стали потреблять вино, как работающие взрослые. Подвыпившие работающие четырнадцатилетние подростки были бы фактом средневековой жизни.

Возрождение и Просвещение Франция

Когда катастрофа Тридцатилетней войны (разрушившая Эльзас и большую часть Шампани и Бургундии) закончилась, французское вино C17 добилось больших успехов, положив начало как его международной репутации за качество, так и долгой борьбе с фальшивомонетчиками и прохожими. Возникла модная сенсация производства игристых вин (Pepys покупала шампанское к 1679 году) высококачественное французское вино произвело фурор на экспорт (дегустационная записка Pepys 'Ho Bryan' была записана в 1663 году), и началась революция в дистилляции (миллион литров бренди было вывезено из Сета в Лангедоке в 1699 г.). Расход рвался вперед. В феврале 1710 года пациентам военного госпиталя Дома инвалидов в Париже каким-то образом удавалось пропускать 6,5 литров в день.

Однако только в восемнадцатом веке начали внедряться некоторые из стратегий обеспечения качества, которые мы принимаем как должное (например, сортовые посадки, позволяющие собирать виноград до идеальной спелости), и гнусные практики (например, обработка испорченного вина свинцом). 'подсластить' это) под сомнение. Однако многие «вина» оставались ужасающими по качеству. В 1794 году, как рассказывает Филлипс, послереволюционные власти в Париже проанализировали образцы вин из 68 баров и таверн и обнаружили, что только восемь из них можно было с полным основанием назвать вином. Однако количество, поступающее в город в конце 18 века, составляло от двух до трех литров на каждого мужчину, женщину и ребенка в неделю и резко возросло, когда революционное правительство отменило налоги на вино в 1791 году.

К 1808 году во Франции было 1,68 миллиона га виноградников, что более чем вдвое больше, чем сегодня, а накануне филлоксеры оно достигло 2,28 миллиона га. Работы Жана-Антуана Шапталя (он «шаптализация») и его сотрудника Антуана-Алексиса Кадет-де-Во увлекательно проанализированы Филлипсом и предоставляют дополнительные доказательства того, что вина для большинства в конце 18-го века были жидкими, слабыми, уксусные и окисленные, хотя на самом деле они не были токсичными.

Индустриальная эра

К середине 19-го века Лангедок производил около половины французского вина: «gros rouge», который рабочих ранней промышленной революции поощряли пить литрами, как разновидность жидкой пищи. Затем последовали часто описываемые катастрофы мучнистой росы и филлоксеры. После того, как прививка была принята в качестве решения, винная сцена во Франции оставалась катастрофической, поскольку наиболее употребляемое `` вино '' в лучшем случае основывалось на гибридах и скрещиваниях, а в худшем - на изюме, смородине и освеженных выжимках, которые были шаптализованы (для повышения алкоголя ) или оштукатурены (для снижения кислотности) и повреждены такими добавками, как серная кислота, глицерин, каменноугольный краситель, называемый фуксином, и даже иногда мышьяком. Когда, в конце концов, была произведена повторная посадка сортов vinifera, предпочтительным сортом на юге был посредственный, но колоссально урожайный Aramon. Результатом стало перепроизводство и обвал цен, за которыми последовали демонстрации и беспорядки в Лангедоке, а первые попытки борьбы с мошенничеством и перехода к системе наименований были ускорены беспорядками в Шампани.

Затем пришла война. Филлипс увлекательно отслеживает то, что по сегодняшним меркам кажется опрометчивым требованием о том, чтобы французские солдаты выпивали минимум пол-литра вина в день (к 1918 году оно увеличилось до трех четвертей литра, к тому времени французская армия реквизировал почти половину производства вина в стране): это считалось (по словам профессора виноградарства Пьера Виала) «пищей высшего качества», что означало, что солдаты, выпившие вино, были «менее утомлены» и «обладали большей энергией». Это солдатское вино стало называться вино - часто Пер Пинар или Сен-Пинар - и упоминается как причина возможной победы над немецкими войсками. Щедрые урожаи 1920-х годов и неуклонно растущее производство вина во французской колонии Алжира означали, что перепроизводство вскоре снова стало проблемой: французских граждан призывали пить `` бочку в год '' (более пол-литра в день), а французы В 1929 году почтовое отделение выпустило марку Жанны д'Арк, прикрепленную к отрывной наклейке с надписью «Вино - это еда» - правительственная кампания при медицинской поддержке, которая продолжалась на протяжении 1930-х годов.

Современная эпоха

После множества фальстартов система апелласьонов в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, возникла в 1935 году под влиянием Йозефа Капю, дальновидного винодела из Бордо, который в конечном итоге стал министром сельского хозяйства и сенатором, прочитав книгу Филлипса. рассматривайте это как первую однозначно хорошую новость для французского вина после окончания Тридцатилетней войны. То, что выходит за рамки книги, конечно, - это столетия тонких качественных улучшений, осуществленных теми, кто работает на виноградниках ведущих винодельческих зон Франции, и очевидных как для тех, кто в этих регионах, так и для винных торговцев, обслуживающих потребности первоначально аристократии, а с конца XVIII века - городской буржуазии.

Были и другие неудачи для Франции во время ее частичной оккупации немецкими войсками во Второй мировой войне с убийственными зимними морозами в феврале 1956 года, а затем с Алжирской войной за независимость (Алжир, как часть Франции, был фактически четвертым по величине винодельческий регион в мире в 1960 году, а также крупнейший в то время экспортер вина в мире). Филлипс утверждает, что 50/50 купажей алжирских и лангедокских вин составляли 40 процентов от того, что французы пили в период с 1920-х по 1960-е годы.

Фактически, современный винный мир Франции возник в 1970 году, и полвека с тех пор были чрезвычайно (если не однозначно) счастливым временем для французского вина. Сами французы теперь пьют гораздо меньше, чем они (даже в 1980 году 50 процентов населения Франции ежедневно пили вино, сейчас эта цифра приблизилась к 10 процентам, а более 40 процентов вообще не пили вино).

Что происходит в головах преступников Меклинбурга

Однако мир с огромным энтузиазмом воспринял высококачественное французское вино: экспортная цена французского вина в настоящее время вдвое превышает среднемировой показатель, а ведущие производители Бордо, Бургундии, Роны и Шампани стали богатыми, превзойдя самые смелые мечты их предков. Французское вино, которое любят мы, глобальные потребители, неизмеримо лучше, чем то, которое большинство французских пьющих выдержало за последние 2000 лет, и его можно сравнить только с вином, которым пользовались в прошлом французские аристократы и церковная элита в пурпурных одеждах. Мы, эта прекрасная книга, учит нас, всех аристократов.