Сланцевые вина против известняковых вин - Эндрю Джеффорд- Winestealssd.com

известняковые и глинистые почвы, сенчинианские

'Argilo Calcaire': известняковые и глинистые почвы в Сен-Чиниане. Предоставлено: Гейлорд Бургьер.

Особенности
Давно читаемые статьи о вине

Эндрю Джеффорд посетил грандиозную дегустацию терруаров ...

Возможно, мы, наконец, чего-то добьемся.

Постоянные читатели могут вспомнить мои Март 2017 г. Колонка о дегустации, организованной группировкой Terroirs de Schiste. , пытаясь выяснить, есть ли общая чувственная нить в винах, выращенных на этом типе почвы. Это было сложно, не в последнюю очередь потому, что вина происходили из самых разных климатических зон и основывались на разных сортах винограда. В этом блоге я предположил, что шагом вперед может быть попытка организовать дегустацию на основе Сен-Шинские вина в одиночку, так как это название имеет почвы, основанные на обоих типах горных пород в непосредственной близости. Неделю назад Terroirs de Schiste провела именно такое мероприятие, тиражируемое для Института мастеров вина в Лондоне.

Результаты были потрясающими. Мы исследовали молодые, незаконченные, преимущественно односортовые красные вина урожая 2017 года. Молодые вина были выбраны, чтобы свести к минимуму воздействие пост-ферментационной работы в погребе, и образцы из одного сорта, чтобы акцентировать внимание на различиях почв.

Сланцевый грунт в Сен-Чиниане. Предоставлено: Гейлорд Бургьер.

После ясного введения в геологический контекст зоны от Жан-Клода Буске, автора полезного Винные терруары: пейзажи и геология Лангедока , специалист по терруарам и бывший инсайдер INAO Жак Фане поделился историческими наблюдениями. Он сообщил, что INAO изначально хотела создать единый сланцевый AOC из северной части Сен-Шиниана вместе с Фожером и Кабриером, но что социальное единство Сен-Шиниана как более широкого сообщества справилось с этой проблемой.

чикаго pd сезон 2 серия 8

Это подчеркивает важность человеческого фактора в концепциях терруара и впоследствии в значительной степени доказало преимущество Сен-Чиниана, придав ему непреходящий интерес. (Фанет также предположил, что тогдашние комиссары INAO прибыли в подавляющем большинстве из установленных во Франции винодельческих регионов, и были полны решимости классифицировать как можно меньше земель AOC в Лангедоке, чтобы предотвратить угрозу, которую они тогда видели в этом ''. спящий гигант 'крадет свою долю рынка.)

Важно подчеркнуть, что это дегустационное сравнение не отвечало строгим научным критериям - мы не пробовали вслепую, и образцы не только были взяты из фруктов из множества мест, но также были приготовлены в различных сосудах в разных погребах с использованием различные методы первичной ферментации. Тем не менее, по моему собственному мнению, это был шаг вперед в области, где обычно можно увидеть не более чем шарканье взад и вперед, сопровождаемое обильным свистом в темноте. Возможно, другие регионы, способные организовать такие дегустации (в частности, Эльзас и Руссильон), захотят повторить эту дегустацию?

Результаты, достижения

Я не буду приводить конкретные дегустационные заметки для этих незавершенных и несбалансированных вин, но стоит сказать, что здесь было несколько очень интересных образцов 2017 года, в частности от Вивьен Руссиньоль из выдающегося Domaine des Paissels и от бывшего торговца сахаром Тома Хиллса из многообещающий Domaine La Lauzeta. Полный список доменов, предоставляющих образцы, приведен ниже.

В большинстве случаев мы работали с парами вин, одно из известняка и одно из сланца, начиная с двух пар Гренаш, затем переходя к двум парам Кариньян, двум парам Сира, двум парам Мурведр и, наконец, одной паре купажированных сортов Сира и Гренаш. вина. Наименее удовлетворительными из этих пар для меня были те, которые основаны на Мурведре, разновидности сорта, который иногда неудобен на холмах Лангедока: проблемы спелости запутали картину сравнения почв здесь. Однако другие сравнения показательны. Вот мои выводы, которые, я подчеркиваю, являются предварительными и предварительными, а также касаются главным образом вин, выращенных в Сен-Шиниане.

Цвета

Все вина были темного цвета, но вина, сделанные из фруктов, выращенных на сланцевых почвах, казались немного темнее, чем вина из известняковых почв, возможно, наиболее значимо из двух пар, происходящих из одного и того же домена и, следовательно, сделанных идентичным образом и идентичных. сосуды: два вина Grenache от Clos Bagatelle и купаж Borie la Vitarèle из Syrah / Grenache.

Ароматические профили

Явным отличием для меня было то, что вина, изготовленные из фруктов, выращенных на известняке, обладали, по крайней мере, на этой самой ранней стадии своего развития, более ароматным шармом, подъемом, энергией и живостью, чем вина, сделанные из плодов, выращенных в сланце, которые в целом ароматически были намного тише и более приглушенными.

Что касается точных ароматических характеристик, вина из известняка предлагали цветы, вишню и черную смородину, тогда как вина из сланца, как правило, предлагали сухофрукты (чернослив и инжир) в более ликерном стиле, вместе с землистостью, а иногда и небольшой дымностью. В целом, я чувствовал, что «сортовой характер» более отчетливо проявляется в винах из известняка, чем в винах из сланца. Мы ожидали некоторого сокращения от этих незавершенных, сырые чаны вин и действительно обнаружил это, и, похоже, это повлияло на известняковые вина больше, чем на сланцевые вина, хотя, вероятно, это связано с обработкой или может быть связано с большим процентным содержанием глины на некоторых виноградниках.

Ароматизаторы

На вкус вина из известняка казались более яркими, свежими и живыми, чем вина из сланца. Сильной стороной вин, выращенных из сланца, напротив, была большая плотность, сжатие и интенсивность, чем у их собратьев из известняка, возможно, из-за более низких урожаев в этой обычно «жесткой» почвенной среде.

Сен-Шиниан - это зона, где баланс достигается не столько кислотностью, сколько танином и репертуаром ароматических аллюзий. Кислотность известняковых вин, казалось, была немного выше, они также имели менее сильную, более изящную, а иногда и более живую таниновую структуру (хотя они не обязательно были менее танинными или менее обильными в целом) в алкогольном отношении, они казались немного менее теплыми. Сланцевые вина были более теплыми и более танинными, более сочными, более экзотическими по намекам, хотя часто мрачными и задумчивыми по своему энергетическому профилю.

С точки зрения точных аллюзий вкуса, известняковые вина были поражены своим стилем косточковых фруктов, в то время как сланцевые вина казались более мясистыми и пряными (особенно лакричными), а также с нотками чернослива и других сухофруктов. Для меня это были, безусловно, вина, которые более эффективно передавали ноты, напоминающие о щебне и толченой породе, в то время как «минеральность» известняковых вин была более тонкой, сладкой, более пудровой и иногда более неустойчивой. Баланс в сланцевых винах достигается благодаря восхитительному сочетанию мощных танинов и каменной суспензии. Если вы ищете классические ноты Лангедока кустарник Напротив, вина из известняка, казалось, обеспечивали это более четко, чем вина из сланца, которые редко предлагали эти нотки.

Это что-то вроде предположения, но в целом я чувствовал, что вина на основе фруктов, выращенных на известняке, будут готовы раньше, в то время как вина на основе фруктов, выращенных на сланце, потребуют больше времени, прежде чем станут презентабельными.

Самым неоспоримым из всех было непреодолимое ощущение, что вина, основанные на фруктах обоих происхождения, обладают своей собственной красотой, и ни в одной из групп нет ничего превосходящего по своей сути. Когда я впоследствии разговаривал с Жаком Фане, он напомнил мне, что еще одной из причин, по которой INAO позволила Сен-Шиниану сохранить свое двойное почвенное происхождение, было свидетельство бывших купцов, указывающих на то, насколько хорошо вина каждого происхождения смешиваются друг с другом. Это тоже то, чего мы можем увидеть в будущем в этой многообещающей зоне.