Кредит: www.champagne-rodez.fr
В этом месяце в журнале Decanter Нина Каплан пишет о своей встрече с Эриком Родезом.
Зачем чокаться, если можно сочинять музыку?
Атеисты или верующие, мы все благодарим монаха 17-го века Дом Периньон за дары смешивания и лучше регулируемых пузырей, которые создали шампанское . Мы также должны поднять бокал за Сен-Реми, который крестил короля Хлодвига в Реймсе в V веке, гарантируя, что все будущие королевские французские крещения будут отмечаться местным вином. Более строгие ветви церкви, возможно, не выбрали бы столь тесную связь с этим экстравагантным напитком, но трудно поспорить с сотней коронаций и миллиардом свадеб.
Эрик Родез, представитель восьмого поколения винодельческой семьи в деревне Гран Крю Амбонне, вобрал в себя духовность и чувственность Шампани своими корнями, хотя его версия первого - это не христианство: это биодинамизм. Мы посещаем его виноградники в начале июня, после того как всего за 2,5 дня выпало 80 мм дождя. Он почти плачет при мысли о плесени и гнили, но его убежденность непоколебима. «В 1980-х я встретил Жан-Мишеля Дайсса из Domaine Marcel Deiss [в Эльзасе]. Он не делает вина - он строит соборы. Именно он помог мне осознать
что почва - это все ».
Читайте полный текст статьи в ноябрьском выпуске журнала Decanter за 2016 год. Подпишитесь на Decanter здесь .
Родезу потребовалось 10 лет, чтобы восстановить святую троицу виноградных лоз, верхнего слоя почвы и более глубокого мела, через который корни должны проникнуть, чтобы виноград полностью раскрыл свой потенциал. Он говорит: «Первая часть процесса далась мне легко, но тяжело для лозы», которую нужно было убедить зарыться глубже, чтобы получить влагу. Второе далось виноградной лозе легко, но тяжело для него: это было когда семь поколений давили на плечи. «Я должен был убедить свою семью и продолжать спать по ночам!»
Мало кто сейчас помнит, какой тяжелой была жизнь Шампенуа до 1960-х годов, когда почти все европейские войны на протяжении двух тысячелетий бушевали на их полях, а инновации Dom Pérignon сделали маломасштабное виноделие дорогим и трудным. Семья Родеза продавала свой виноград негоциантам, которые покупали его только по своему усмотрению, пока его прадед не предприимчиво копил на винный пресс. Это может объяснить, почему их линия продолжается до девятого поколения - а сегодня дедушка Эрик возлагает надежды на десятое, которое в настоящее время не намного больше побега виноградной лозы.
В Le Parc, ресторане с двумя звездами Мишлен в отеле Les Crayères в Реймсе, мы тосты за его Blanc de Noirs, смесь шести винтажей с пятилетней выдержкой в бутылках. «Знаешь, почему мы чокаемся бокалами?» - спрашивает Эрик: «Поскольку четыре других чувства уже задействованы в наслаждении вином, отсутствует только звук».
В шампанском нет известной региональной кухни, а самые известные блюда - андульет, джембон эн крот и бри - обычно содержат большое количество белка. Мощный Blanc de Noirs от Rodez, с его красными фруктами и оттенком лесного ореха, равнодушен даже к тушеному яйцу в зарослях с соусом Паломино. Шардонне был бы слишком острым, говорит главный сомелье Филипп Джеймс, с другой стороны. ароматный Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 идеально сочетается с треской, приготовленной на пару в шампанском, с добавлением икры. Зачем изобретать целую кухню, если можно взрастить то, что есть, а затем объединить ее лучшие элементы? Кто должен это понимать, как не Шампенуа?
бесстыдный сезон 8 серия 7
С телятиной и белой спаржей мы пробуем два разных отдельных виноградника Родез, оба - Пино Нуар 2010 года: Les Beurys, свежее, легкое, почти терпкое, и Les Genettes, более сладкое, насыщенное и более золотистое. Никакой яблочно-молочной ферментации, никакой фильтрации - и «не в традиции Шампенуа, которая заключается в смешивании», - говорит Эрик. И то и другое является исключительным: это его соборы.
Смешивание нацелено на согласованность, а технология сделала достижимый биодинамизм, противоречит как технологии, так и согласованности. Родез ненавидит гомогенизацию, которую привнес прогресс и американский критик Роберт Паркер: «Преимущество для потребителя состоит в том, что, когда вы найдете музыку, которая вам нравится, вы будете уверены, что будете слышать именно эту музыку каждый раз.
раз ты выпьешь эту этикетку. Это волшебство: ты никогда не разочаровываешься. Но одно и то же дьявольски скучно ». Другими словами, смешивайте или не смешивайте, но оставайтесь верными своему терруару: это его кредо. «Да здравствует вариация плезира!» - восклицает он, поднимая стакан своей «Миллезим 2002». В конце концов, в одной ноте не может быть гармонии.
Зачем чокаться, если можно сочинять музыку?
Шампанское Brimoncourt Кредит: Champagne Brimoncourt
Энсон в четверг: рождение шампанского Brimoncourt
Lanson-BCC переживает падение продаж шампанского в первом полугодии финансового года
Компания шампанских вин Lanson-BCC сообщила о тяжелом первом полугодии 2013 года из-за более высоких затрат и слабого спроса в
