Энсон: Следующее культовое вино? Пти Мансенг - великий соблазнитель - Winestealssd.com

Виноградники Шато-де-Кабидос в предгорьях французских Пиренеев. Предоставлено: Шато и Кабидос.

Особенности
Давно читаемые статьи о вине

«Этот многовековой виноград из Журансона может быть на грани« момента Вионье », - говорит Джейн Ансон.
Она встречает тайского винодела в тени Пиренеев, который помогает приручить Пти Мансенг, увековеченный французским поэтом Колетт как один из величайших соблазнителей винного мира - отчасти из-за его легендарного статуса источника силы для развратного короля Франции Генриха IV. .

«Случайность природы» - так описывает Château de Cabidos владелец Роберт Алдей.

«Поистине в глуши», - радостно добавляет давний винодел этого отеля Мео Сакорн-Сериес, которая говорит, что покой напоминает ей ее детство в рисоводческой семье недалеко от границы Лаоса и Камбоджи на севере Таиланда. «Я впервые переехала в Европу со своим французским мужем после того, как познакомилась с ним в качестве врача организации« Врачи без границ »в Таиланде. Мы жили в Париже, потом в Бордо, где я изучал виноделие. Я вернулся, чтобы делать вино в Таиланде на несколько лет, прежде чем вернуться в Бордо. Затем друг попросил меня помочь в сезон обрезки в Кабидосе в 2006 году, и я никогда не уходил ».

криминальные умы край зимы

Кабидос находится в красивой холмистой долине в департаменте Беарн на юго-западе Франции, в предгорьях Пиренейских гор, где-то между виноградниками Мадирана и Журансона AOC. Но он не принадлежит ни одному из них, а вместо этого находит свой собственный путь в IGP Comté Tolosan.

Все это делает Кабидос небольшим виноградником - 8,5 га - с некоторыми серьезными проблемами.

Помимо (возможно, сомнительного) недостатка нахождения за пределами системы AOC, основным виноградом, выращиваемым здесь, является Пти Мансенг. Это сорт, который 16 лет назад занимал 365-е место в мировом рейтинге посадок, и уровень кислотности которого настолько высок, что сахар в винограде должен достигать около 14,5% потенциального алкоголя, иначе он рискует оказаться «в основном непригодным для питья», как выражается Сакорн-Сериес . Добавьте к этому насаждения Шардоне и Сира, которые у них есть, оба сорта винограда вряд ли являются сигнатурами юго-западной Франции, и у вас возникнет серьезная маркетинговая проблема.

А также сам виноградник, заброшенный более века назад после двойных ударов Французской революции (когда все поместье было почти сожжено дотла) и кризиса филлоксеры в конце 19 века. Потребовалось возвращение семьи де Назель, которая владела Кабидос на протяжении веков, чтобы наконец пересадить виноград 20 лет назад. Первый урожай после повторной посадки был произведен в 1995 году, поэтому для них, должно быть, было сложно продать его только в прошлом году строительному магнату и инвестору в недвижимость Алдаю.

Алдай, который живет в Сен-Жан-де-Люз на французско-испанской границе, в настоящее время руководит многочисленными крупными строительными проектами в постоянно расширяющемся городе Бордо, но это его первый виноградник. Гордый уроженец Басков - есть ли другой вид? - Похоже, он готов инвестировать там, где это необходимо. И оставить все как есть, когда ничего менять не нужно.

«С тех пор, как я впервые приехал сюда, мне стало ясно, что Мео - это сердце этого места», - говорит он, когда мы совершаем долгую прогулку по крутым виноградникам под все еще ярким октябрьским солнцем. Прогресс очень медленный, так как Сакорн-Сериес останавливается каждые несколько минут, чтобы проверить готовность к сбору гроздей золотистого цвета с медными пятнами.

Проведя день в отеле, становится совершенно ясно, что Алдай прав. Сакорн-Сериес - грозное секретное оружие для любой собственности. Единственная женщина-виноделка из Таиланда во Франции, она изучала сельское хозяйство в Бангкоке, прежде чем переехать во Францию, и дважды была награждена Золотым секатором во время учебы в Бордо за свои навыки обрезки. Это умение, которое она продолжает развивать, хотя теперь она также принимает решения о посадке, контролирует сбор урожая и производит белые, сладкие и красные вина в поместье.

Возвышение Пти Мансенг

А еще есть тот факт, что Petit Manseng быстро становится любимцем сомелье.

кто шанс на молодых и беспокойных

Он рискует пережить момент Вионье - сорт винограда, который почти исчез в середине 1980-х годов и теперь успешно растет на большей части территории Роны и южной Франции, Австралии, Калифорнии, Южной Африке и других регионах.

И теперь виноделы всего мира начинают обращать внимание на недооцененное очарование Пти-Мансенга. Критики тоже смотрят, и среди поклонников этого есть также соучредитель винных магазинов The Sampler в Лондоне, Джейми Хатчинсон.

Уже к 2015 году Пти Мансенг достиг 260 места в мировом рейтинге винограда, поднявшись на 100 пунктов за десятилетие, что заслуживает одобрения, поскольку его структура и индивидуальность делают его достойным внимания. Он появился в таких разных регионах, как Португалия, Новая Зеландия и Австралия, и стал востребован виноделами на быстрорастущих виноградниках Вирджинии (как ни странно, как и Вионье).

Необычно здесь, в Кабидосе, его используют как для сладких, так и для сухих вин - в Журансоне виноделы чаще обращаются к Гро-Мансенгу за сухими белыми. «Здесь мы решили, что Пти Мансенг - это благородный сорт, и именно на нем мы хотим сосредоточиться», - говорит Сакорн-Сериес. «У него структура и кислотность, необходимые для получения отличных сухих вин, если вы будете осторожны с винификацией».

Задача состоит в том, чтобы соблюсти баланс, чтобы получить достаточно сахара, чтобы противостоять кислотности, не рискуя притормаживать ферментацию из-за сиропного сусла. Сладкое пятно составляет не ниже 14,5% и не выше 15%, что дает очень небольшую погрешность.

кухня сезон 19 серия 8

Алдай - не единственный, кто заметил здесь потенциал. Сегодня швейцарский энолог Жан-Мишель Новель, работавший с предыдущими владельцами, был заменен двумя наиболее уважаемыми гигантами юго-запада Франции - Жан-Клодом Берруэ и Жаном Брана. В представлении нет нужды - Берруэ, конечно, был виноделом в Petrus более 40 лет. Менее известно, пожалуй, то, что он коренной баск, и здесь он работает с одним из самых блестящих продюсеров из своего родного региона Ироулеги. Вместе они составляют еще одно секретное оружие в арсенале Кабидоса.

Вина Кабидуш, чтобы попробовать

Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2011 г.

Он помечен как сухой и, безусловно, имеет чистый баланс, чтобы оправдать это, но на самом деле он содержит 13 г / л остаточного сахара. Наслаждайтесь приятной смесью насыщенной груши с бодрящими цитрусовыми, со сладостью, которая наиболее отчетливо проявляется во вкусе и текстуре. Это было бы отличным балансом для острой пищи, в том числе, да, ароматного тайского карри. Для меня он предлагает сложность Gerwuztraminer в качестве дополнения к этому стилю еды, но без тяжелого цветочного аромата. 92 балла / 100

Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Doux 2011 г.

Здесь вы получите полное выражение того, чего может достичь Petit Manseng, с нотами белого трюфеля и слегка приправленных пряностями яблока ириса. Кислый лимон и край лайма сохраняют чистоту неба. Интенсивность нарастает медленно, но верно, никогда не остается тяжести. Мы попробовали это с крошечными ломтиками цисталированного имбиря, и я не могу рекомендовать сочетание достаточно высоко. Крепость 11,5%, остаточный сахар 130 г / л. 95

Изменить: сотрудники Decanter.com отредактировали эту колонку, чтобы включить заметки о Колетт и Генрихе IV, а также об интересе Джейми Хатчинсона к Журансону.

Другие колонки Джейн Энсон:

Бутылка Château Margaux 1959 года в винных погребах Octavian's Corsham Cellars в Великобритании, где хранится около 1 миллиарда фунтов стерлингов. Предоставлено: Джефф Гилберт / Алами.