Уровень сладости, к сожалению, портит наш вкус к эльзасскому вину. Сью Стайл рассматривает, как новые правила могут восстановить привлекательность региона.
Эльзас находится на сухой стороне Рейна ». По крайней мере, так любил говорить Пьер-Этьен Допфф из Dopff au Moulin в 1990-х годах. В этом взгляде он был не одинок. Традиционный имидж вин - богатый, ароматный, фруктовый, но надежно сухой - был создан и поддержан виноделами и организацией CIVA, занимающейся продвижением вин Эльзаса, и понят и оценен потребителями.
гавайи 5 сезон 6 сезон
Но, похоже, что-то пошло не так, и утверждение, что многие вина становятся слишком сладкими для их же пользы, быстро становится шумным. Дженсис Робинсон MW в The Financial Times, Эрик Азимов в The New York Times и Том Стивенсон в его ежегодном Wine Report жаловались, что становится все труднее расшифровать Эльзас и невозможно заранее сказать, насколько сухим (или нет) будет вино. . Во время панельной дегустации Эльзаса grand cru Riesling 2007 в прошлом месяце главной - почти единственной - проблемой для дегустаторов была трудность предсказать сладость вин, даже вооружившись данными об уровне остаточного сахара.
Все эти разговоры о сахарной лихорадке в Эльзасе просто волнуют профессионалов, или это реальная проблема? Конечно, есть, - говорит Жан-Луи Везьен, директор CIVA. «Люди бросают нас ради других, более простых наименований. Нам не удается привлечь новичков к нашему вину из-за путаницы в отношении вероятных уровней сладости ». Марсель Орфорд-Уильямс, специалист по Эльзасу от The Wine Society, который закупает вино у 14 различных производителей, соглашается:« Наши клиенты настаивают на том, что им нужны сухие вина, а не тяжелые. , слишком сладкие, которые не работают с едой ».
Этьен Хюгель, чья семейная фирма (наряду с Тримбахом и Бейером) была знаменосцем сухих вин в Эльзасе, столь же решительно: «Наш имидж как региона, производящего сухие вина, находится под угрозой». по имени Филипп Драй, глава кооператива Cave de Ribeauvillé. «Эльзас постоянно борется с обвинениями в том, что его вина начального уровня просто слишком сладкие. Мы слышим это даже в Германии! »
Остаточный риск
Так в чем же проблема? Только не с винами Vendanges Tardives или Sélection de Grains Nobles, которые по определению являются сладкими. Как и старые, устоявшиеся дома (Hugel, Trimbach, Beyer), которые сделали себе имя благодаря сухим винам. Нет проблем и с теми виноделами (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann), которые заняли нишу с последовательными, хорошо понятными и восхищенными стилями вин, которые часто характеризуются некоторым остаточным сахаром.
Проблема заключается в основном в винах AC начального уровня, но также и в некоторых grand crus и leux-dits (так называемых виноградниках), любые из которых могут быть поразительно сладкими. Такие вина не соответствуют их наиболее очевидному рынку - неопределившемуся покупателю, который ищет свежие, характерные, сортовые вина, которые приятны, но не упрощены (по словам консультанта-винодела Дени Дюбурдье, который консультирует Cave de Ribeauvillé (см. Вставку на обратной стороне) Большинство потребителей, сталкиваясь с непредсказуемым уровнем сладости эльзасского вина, предпочитают чистоту сортов Совиньон или Шардоне.
Как Эльзас, на протяжении многих лет известный как производитель ароматных, фруктовых, надежно сухих белых вин, оказался на скамье подсудимых из-за того, что произвел слишком много сладких вин? Предлагается ряд возможных объяснений - от глобального потепления (средние летние температуры в этом и без того уже защищенном солнцем регионе повысились за последние 20 лет) до снижения урожайности (с абсурдно высоких 120 гектолитров с гектара до 80-96 гектолитров с гектара). га для чистых вин AC и 55-66 гл / га для гранд кру).
Есть даже предположение, что страстное стремление региона к биодинамике могло быть одним из факторов. Любое из этих предложений может вызвать удивление - в конце концов, ни одно из них не является эксклюзивным для Эльзаса, и большинство из них характерно для других виноградников в аналогичных широтах, где повышение уровня сахара, по-видимому, не является проблемой.
Мера по мере
Так что же делать? По словам Жан-Луи Везьена, для начала необходима более подробная информация о вероятных уровнях сладости. За прошедшие годы было внесено бесчисленное количество предложений, в том числе обозначение для сухих вин (что подразумевает, что все остальные слаще), обозначение только сладких вин с содержанием остаточного сахара выше предписанного (подчеркивая черту, которую большинство хотели бы видеть в отступлении). ) пиктограмма, указывающая сладость по шкале от 1 до 10 (Zind-Humbrecht использует шкалу от 1 до 5) и верхний предел остаточной
сахар в Рислинг.
Последняя идея CIVA, предложенная 7000 ее членам в январе 2009 года, заключается в принятии европейских правил по уровню сахара. В соответствии с этой системой, вина AC и grand cru попадают в одну из четырех категорий: sec, demi-sec, moelleux или doux (сухие, полусухие, полусладкие или сладкие), причем каждая категория зависит от определенных уровней сахара и кислотности. . Эту систему горячо поддерживает Драй, который успешно применил ее в кооперативе Cave de Ribeauvillé.
Проблема в том, что эта четырехуровневая категоризация будет только необязательной (для того, чтобы сделать ее обязательной, потребовалось бы постановление французского правительства, что является сложным и длительным делом). Таким образом, CIVA может только побуждать, но не обязать своих членов принять его. Хюгель, например, не затаил дыхание. «Это Франция», - усмехается он. «Мы не славимся тем, что подчиняемся правилам, особенно когда нет возможности их обеспечить».
Дебаты, несомненно, будут продолжать бушевать, и риск неизбежного решения невелик. Между тем, есть один верный способ решить эту проблему: отведать дегустации из этого региона или обратиться за помощью к специализированному торговцу вином из Эльзаса. Затем просмотрите различные сорта винограда и различные стили дома и решите для себя, какие вина подходят вашему вкусу, карману и вашему меню. Это будет путешествие, полное богатых винных открытий, и в конце вы получите право авторитетно говорить о том, какие вина Эльзаса сухие, какие сладкие, а какие где-то посередине. Но они не облегчают нам задачу.
По сценарию Сью Стайл
