Хересы превращаются в новые, более молодые напитки. ФИОНА БЕКЕТТ выясняет, что стоит за изменением.
Я нахожусь в одном из самых фешенебельных ресторанов Лондона, Moro, с шоколадно-абрикосовым пирогом и бокалом олорозо Valdespino Solera 1842. Это один из 10 премиальных хересов, которые есть в списке владельцев Сэмюэля и Саманты Кларк. «Мы знаем, что для некоторого хереса это ругательное слово, но мы были потрясены сложностью его вкусов и романтичностью его производства», - с энтузиазмом говорят они в своем бестселлере «Моро».
В паре миль от города, в баре Fishmarket в отеле Great Eastern Hotel Теренса Конрана, они только что продлили месячную акцию - сочетание трех разных устриц с тремя брендами мансанильи - потому что она оказалась очень успешной. «Каждую ночь приходила одна пара», - удовлетворенно сияет сомелье Стив Киркхэм. Сценарий, когда 30-летние пьют херес по всему Лондону, - мечта любого производителя хереса, но, конечно, все не так радужно. Это единичные случаи на рынке, где две трети потребителей старше 65 лет, и который с каждым годом сокращается. Чтобы что-то изменить, нужно больше, чем несколько энтузиастов.
Изменять…
Не то чтобы производители хереса не пытались. Все началось семь лет назад, когда Allied Domecq поместила свой ведущий бренд Harveys Bristol Cream в синий флакон. Совсем недавно его стали продавать как напиток со льдом с долькой апельсина, пытаясь противодействовать модели покупок «бутылка на Рождество», сбивающей с толку бренд. Это также меняет вкус, делая его более сухим и менее сиропообразным. «В ту минуту, когда вы добавляете лед, восприятие людей меняется», - говорит Нил Андерсон, бренд-менеджер Harveys. «Они считают его более летним и освежающим».
Sandeman пошел по тому же пути, перезапустив свое полусухое амонтильядо Dry Don как (согласно этикетке) «восхитительно сухое вино с легким намеком на сладость». Сандеман рекомендует подавать его охлажденным или со льдом. «Была создана отдельная система солеры, чтобы она была максимально холодной», - говорит председатель компании Джордж Сандеман. «Мы очень позаботились о том, чтобы аромат не терялся при охлаждении. Мы даже предлагаем людям добавить немного тоника или лимонада. Я знаю для многих людей, что это ересь, но это совершенно достоверно. Испанцы разбавляют свой херес в жаркую погоду ».
Гонсалес Бьясс придерживался другой политики в отношении Тио Пепе. Имея меньше возможностей для модификации продукта, он сделал добродетель своей строгостью, продавая его как белое вино премиум-класса. Дизайн бутылки был полностью переработан: сорт винограда и стиль - экстра сухой и паломино фино - подчеркнуты за счет слова «херес». Он сопровождался загадочной рекламной кампанией, изображающей социальные ситуации, которые нужно решать с тактикой, например «изысканность: способность зевать, не открывая рта» и линия вознаграждения «всегда смотреть на сухую сторону жизни».
бокал вина чистая стоимость 2016
Фиона Ловатт, бренд-менеджер Tio Pepe, признает, что это вызвало споры, но наслаждается тем фактом, что о ее бренде говорят. «Мы не пытаемся привлекать 18-летних. Мы пытаемся охватить людей в возрасте от 30 до 40 лет, которые любят изысканные продукты, такие как анчоусы и оливки. «Общие кампании больше концентрируются на использовании близости сухого хереса и еды, особенно морепродуктов. Например, акции мансанильи нацелены на дружелюбные бары и рестораны морепродуктов, такие как Fishmarket на Грейт-Истерн. Опять же, он не скрывает преуменьшения значения слова «с», стратегия, которая оказалась успешной в Испании, где 60% потребляемого хереса составляет мансанилья. Следующий шаг - связать его с суши. «Мы уже провели испытания и обнаружили, что дела идут особенно хорошо», - говорит британский консультант по связям с общественностью Фиона Кэмпбелл, руководившая кампанией. Общим для этих подходов является идея подачи хереса холодным и в подходящих бокалах. «Большая часть нашей деятельности была сосредоточена на том, чтобы подавать Тио Пепе прямо из холодильника в бокале для вина, чтобы изменить представление людей о липкой жидкости на шхуне», - говорит Ловатт. Сандеман соглашается. «Херес с вином или бокалом хайбола заставляет людей чувствовать себя более комфортно. Copitas очень хорошо работают в Хересе, но это почти единственное место. У меня даже есть друзья, которые подают его в бокале для шампанского Riedel. Это делает его совершенно другим и придает привлекательный современный вид ».
Выдержанные хересы для ценителей
Другой сектор рынка, в котором заинтересованы производители, - это выпуск хереса редкой выдержки для ценителей - это не новая стратегия, но они считают, что она поможет поднять общий имидж отрасли. Прилагаются большие усилия, чтобы привлечь их в рестораны, отмеченные звездами Мишлен, а владелец The Fat Duck Хестон Блюменталь уже является большим поклонником хереса. По мере того, как все больше потребителей посещают Херес, производители считают, что задача продажи настоящих испанских хересов станет проще. Испанские имена имеют резонанс, которого не хватает английским, считает Джеймс Сэнки, который открывает новый бар и ресторан Oloroso в Эдинбурге. Он признает, что выбрал это название, потому что оно звучало хорошо, «хотя мы, конечно, реализуем эту идею. Мы планируем для начала подать не менее 12 хересов и довести их до 24. Все, что вам нужно сделать, чтобы продать херес, - это рассказать об этой идее людям. Как только они его пробуют, удивительно, как часто они возвращаются ''. Людям, которые ассоциируют херес с маленькими старушками, мы говорим, что на самом деле у него гораздо больше гибкости и гораздо больший диапазон вкусов, чем они думают. из », - говорит Джордж Сандеман. «Прямо как вино».
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/spain/sherry/
