Темпранильо всегда будет якорем Риохи, но Эми Вислоки находит, что производители обращаются к другим местным сортам винограда в попытке предложить альтернативные стили.
так ты думаешь, что можешь танцевать сезон 16 серия 9
Кожон де гато, возможно, никогда не приживется, но он входит в число 70 местных сортов винограда, которые с любовью выращивают в Риохе, пытаясь восстановить их использование. Буквально переводится как «кошачье яичко» - и названо так из-за того, что оно появилось на лозе - в ближайшее время трудно представить, чтобы части кошачьей анатомии украшали этикетки на бутылках. По правде говоря, этот конкретный сорт, вероятно, никогда не увидит линия по розливу, но внимание, уделяемое возрождению традиционных сортов Риохана, является частью явного стремления региона сохранить свою идентичность на рынке, где часто доминируют красные фотороботы, сделанные из горстки винограда. виноград с небольшой региональной типичностью или без нее.
«Мы не хотим совершать ту же ошибку, что и Наварра», - говорит Рикардо Агириано Сан Висенте о родовых винах для тела из Риохи. «После того, как они разрешили посадку и продвижение
Из зарубежных сортов винограда производители пренебрегли Гарначей и сосредоточились на Каберне. Внезапно им пришлось конкурировать со 100 другими странами с винами «я тоже». Однако у Риохи не хватило смелости полностью закрыть дверь для международных сортов винограда, и на давнюю, довольно фарсовую уступку этим винам. кто хочет скопировать пример Наварры, производители могут делать красные вина из импортных сортов винограда - при условии, что эти сорта не упомянуты на этикетке. Такие посадки и розлива имеют статус «экспериментальных», несмотря на то, что такие эксперименты не новы и статус-кво вряд ли изменится в течение следующего десятилетия.
Итак, как мы можем ожидать увидеть изменение стиля среднего Риохи в 2010-х? Риоха остается преданной Темпранильо, осознавая, что это принесло известность бренду, которой должны позавидовать многие винодельческие регионы. Несмотря на то, что в прошлом году мировой экспорт сократился на 11%, общие продажи на экспортных рынках выросли на 57% за семь лет до этого. Кажется, что мантра - «качество и последовательность», и эта направленность окупилась - большинство потребителей, вероятно, понятия не имеют, что Темпранильо - основной сорт винограда Риохи (и Испании, если на то пошло), но они знают, что вино они Выбирайте с полки мягкие клубничные фрукты с примесью ванили.
По крайней мере, так было в прошлом. Сегодня фруктовый джем и ваниль во многих винах заменяются более сфокусированным, чистым, структурированным, фруктовым стилем. Продолжительная выдержка в более старых бочках становится не популярной, а вина выдерживаются в течение более коротких периодов в более новых дубовых бочках. Популярность Crianza продолжает расти за счет снижения категории Gran Reserva.
Также делается новый акцент на односортовые вина и вина из одного виноградника, и больше внимания уделяется различным терруарам Риохи. «Исторически мы концентрировались на том, как долго вина находились в бочках и бутылках», - говорит Роберто Алонсо из Bodegas Valdemar в Риоха Алавеса. «Теперь это начинает меняться, и мы говорим о почвах и субрегионах, а также о винах из отдельных виноградников».
Виноделы остаются доминирующей силой в Риохе, винодельням принадлежит только 15% площади виноградников. Это объясняет, почему до сих пор винодельни обсуждали винодельческие аспекты производства - как можно восхищаться терруарным характером вина, если это, вероятно, смесь фруктов со всей Риохи? Это также объясняет, почему на Темпранильо приходится 80% выращиваемого здесь красного винограда - контрактным производителям легче выращивать и продавать, чем другие основные местные сорта красного винограда - Гарнача, Грациано и Мазуэло.
Собираюсь родным
Гарнача, в частности, пострадал от Темпранильо: посевы в Риохе находятся в упадке, их площадь составляет всего 6 000 га против 50 000 га Темпранильо. «Были предприняты попытки продвигать Garnacha в более теплом субрегионе Риоха Баха, но в Риохе Альта всегда будет легче продавать Темпранильо», - объясняет Джон Рэдфорд, региональный председатель Decanter World Wine Awards в Испании. «Или, если у производителей есть деньги, они вместо этого посадят модный, но все еще редкий грациано».
танцы со звездами: юниоры сезон 1 серия 9
Рост количества односортовых красных сортов, сделанных из Гарнача, Грациано и Мазуэло, а также проект винодельческой организации Риоха по спасению местных сортов, находящихся на грани исчезновения, встряхивают ситуацию. Темпранильо всегда будет главной силой, но другие местные сорта винограда региона предлагают захватывающую альтернативу тем, кто полон решимости искать вина, которые часто производятся в очень небольших количествах.
Поговорите с кем-нибудь в Риохе на эту тему, и имя Хуан Карлос Санча обязательно всплывет. Его докторская диссертация была озаглавлена «Возрождение винограда местных меньшинств в DOCa Rioja», и до сих пор это была всепоглощающая страсть в его карьере. Он сделал первый односортовый Грациано Риохи для Винья Ихалба в 1995 году («Это было бы первым в мире, - с сожалением говорит он, - если бы не Браун Бразерс в Австралии»), за ним последовали первая Матурана Бланка в 2001 году и первая Maturana Tinta в 2002 году. Сегодня он воплощает в жизнь больше местных сортов винограда в крошечных количествах под своим собственным лейблом Ad Libitum.
«В мире насчитывается около 8000 сортов винограда, - говорит Санча, - но только 10 из них обеспечивают 90% производства. Вино должно иметь географический штамп, иначе это просто Coca-Cola. '' Некоторые сорта невозможно возродить, говорит он, но есть шесть, на которые следует обратить внимание: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (не путать с Torrontes). ), Матурана Тинта, Матурано и Монастель-де-Риоха (не путать с Монастреллом). Санча владеет 2,5 га Maturana Tinta и 1,5 га Tempranillo Blanco, и последние урожаи обоих урожаев обладают огромным потенциалом - виноград характерен, индивидуален и имеет важную географическую печать.
«Темпранильо Бланко еще не получил широкого распространения, потому что это недавнее открытие - естественная мутация Темпранильо Тинто», - объясняет Санча. «У него фантастическая кислотность и аромат, и он хорошо сочетается с Виурой». Санча считает, что лучшие вина - это купажи, но моносортные вина имеют ценность «для демонстрации других сортов винограда и обучения людей». Красный виноград Матурана Тинта также является идеалом. - партнер по смешиванию, - говорит он. Он имеет хороший цвет, элегантность и кислотность, идеально сочетается с довольно слабокислым темпранильо. Барон де Лей владеет 20 га земли, а управляющий директор Виктор Фуэнтес описывает это как «скрытую жемчужину». Bodegas Valdemar также имеет небольшое количество и производит односортовую версию под лейблом Inspiracion.
Намного легче найти в Риохе односортовые образцы Гарнача и Грациано. Санча надеется, что упадок посевов Гарначи остановится. «Всего 35 лет назад Гарнача было посажено больше, чем Темпранильо, сейчас на него приходится всего 14% красных насаждений. Проблема в том, что урожайность непостоянна, его сложнее винифицировать, чем Темпранильо, и он не имеет такого цвета, как Темпранильо, а это означает, что его труднее продавать в США, где влияние Паркера означает, что все дело в цвете, цвете, цвете. '
Карта горных виноделен Санта-Крус
Ряд виноделен в настоящее время производят 100% вина Гарнача, в том числе Bodegas Breton в Риоха-Альта, где винодел Пилар Белло ценит его ярко выраженные цветочные ароматы. Она делает вино полнотелым, выдержанное во французском дубе, но готовое к употреблению. Первой винодельней Риохи, сделавшей резерва из Гарначи, была Вальдемар, с целью создания серьезного вина, которое могло бы выдерживаться. «Мы очень верим в Гарнача», - говорит директор по экспорту Роберто Алонсо. «В Приорате и Шатонеф-дю-Пап есть старые виноградные лозы, которые дают вина такого возраста, так почему бы и не здесь?» В Риоха Алавеса Вальсеррано делает гарначу, которая показывает, какие лозы с некоторым возрастом и хорошей почвой могут дать урожай.
По дороге в Luis Cañas, коммерческий директор Хосе Мигель Зубиа говорит, что Алавеса слишком крутая, чтобы делать 100% Гарнача, но винодельня продолжает экспериментировать с этим сортом. Но из него получается сортовой Грациано. «Этот виноград похож на мармит, - говорит Зубия, - вы его либо любите, либо ненавидите». Хорошие сорта демонстрируют прекрасный цвет, алкоголь и кислотность, мятный, пряный аромат и минеральность во вкусе, уравновешенную чернильно-темными фруктами. Виноград, как известно, сложно выращивать - легкая шутка, что Грасиано возник из-за ответа производителей на просьбы выращивать его: «Грасиас, нет». Или он может исходить от грации - радости или изящества - придающей вину.
Грациано часто сравнивают с Каберне Совиньон, но, по словам Алонсо из Вальдемара, он более минеральный и мятный, но менее шоколадный. «Это очень непоследовательно, - говорит он. «Он поздно созревает, и ему нужно расти в более теплых частях Риохи, чтобы он не был зеленым. Урожайность вдвое меньше, чем у Темпранильо, но Грасиано не приносит вдвое больше денег. Все утверждают, что они посадили его, но если бы их было много, как говорят люди, на него приходилось бы гораздо больше, чем 1% или 2% виноградных лоз ».
Некоторые винодельни используют Грациано в купажах вин в стиле ховен, например, Bodegas Ontañon на своей этикетке Arteso, но он все чаще находит свое применение в маркировке сортов во многих выражениях. Contino прилагает усилия, чтобы спасти виноград с 1994 года, и в его сорте Graciano необычно используются фрукты из Алавеса, которые часто считаются слишком прохладными для него. «У нас посажено около 15 га, и он находится в таком теплом месте, что часто созревает раньше, чем наш Темпранильо», - говорит Оскар Уррутия, директор по ключевым рынкам. Он считает, что 100% винам Грациано нужно время в бутылках. «Кислотность высокая, и он отлично подходит для старения. Недавно мы попробовали винтажи середины 1990-х - потрясающие ».
«Вы должны найти правильный баланс», - говорит Рафаэль Виванко, винодел в Dinastia Vivanco в Риоха-Альта, который сочетает в себе винодельню, архитектурно поразительный музей вина и исследовательский центр. «Грациано должен быть полностью спелым, чтобы получить полное выражение, но вам также нужна правильная кислотность, поэтому выбор участка имеет решающее значение». После обширных исследований почв, терруаров и микроклимата Vivanco запустила Colección Vivanco, ограниченную серию продукции, включающую сортовые Гарнача, Грациано и Мазуэло.
Мазуэло, вероятно, является самым редким из трех как односортовое вино, несмотря на то, что здесь посажено гораздо больше (1 610 га), чем у Грациано (990 га). Известный в других странах как Кариньян, Мазуэло в Риохе - крепкий, дубильный, достойный возраста сорт. «Это сложно продать, но мы производим всего несколько тысяч бутылок для любителей вина и сомелье», - говорит Пабло де Симон из Вальсеррано.
Есть несколько 100% масуэло, в том числе один, произведенный под лейблом Azabache одним из крупнейших кооперативов Риохи, Aldeneuva. Поскольку предприятие охватывает 850 производителей и 2 600 га, что составляет 5% производства Риохи, обнадеживает тот факт, что такой крупный коммерческий концерн производит такие некоммерческие вина. Конечно, Мазуэло вряд ли станет следующей большой вещью в испанском красном цвете, но, как и другие местные сорта винограда, набирающие популярность, это еще одна струна для лука Риохи. И доказывает, что когда дело доходит до винограда за пределами Темпранильо, Риоха может производить некоторые странные и прекрасные вина, а также клубнику и ваниль.
По сценарию Эми Вислоки
