Гевюрцтраминер Эльзас Фото: Эндрю Джеффорд
- Новости Главная
Из архива
Что мы подразумеваем под «сортом винограда» или культурным сортом? Говорит ли его название на этикетке о вкусе вина или о стремлении человека к концептуальной простоте?
Что мы подразумеваем под сортом винограда?
Чем больше я читаю об этом предмете, чем больше пробую вина из «одного и того же сорта», произведенные в разных местах, тем больше я считаю технически сложное различие между разновидностью и мутацией, и тем более глубокое понимание ДНК выявляет генетические связи между сортами, которые абсолютно не влияют на качество. какое бы то ни было чувство в отношении аромата и вкуса, тем более сомнительной становится наша привязанность к понятию разнообразия.
Я понимаю его научную неизбежность - и трудно найти более легкий путь к знанию вина, чем отслеживание сортов винограда. Как я уже писал здесь ранее, сорта представляют собой своего рода грамматику вина. Эти имена и их вкусовые характеристики ... они так соблазнительны!
Однако когда вы начинаете класть вино в рот, система начинает рушиться. И чем больше вкушаешь, тем больше разрушается. Другими словами, слишком много 'сортового мышления' может сдерживать и сковывать понимание вина. Если бы мы рассматривали место и культурные традиции места как главные трансляторы винного аромата, а разнообразие как второстепенное и анекдотическое, мы были бы мудрее любителями вина.
Конечно, интересно знать, что Гевюрцтраминер и Саваньин являются «одним сортом винограда». Это не меняет того факта, что отличный Эльзас Гевюрцтраминер сильно отличается от сорта Саваньен из Арбуа или Кот-дю-Жура (не говоря уже о желтом вине). Один с экзотическим ароматом, томным на языке и почти лишенным кислотности, другой пахнет либо прохладно и сдержанно фруктовым, либо интригующе острым, а кислотность может поразить ваш язык, как топор.
Мне посчастливилось недавно отведать чудесно уравновешенный и спортивный Clos St Jacques из Руссо за столом щедрого друга. «То же самое», что и «Зинд-Гумбрехт» с добавлением бальзама и меда 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Пино Гри , пробовали в Эльзасе в сентябре? Я не знаю ни одной чувственной вселенной.
Я думаю, что из этого мы узнаем, что последствия генетического повреждения или ошибок в ДНК одного сорта могут иметь гораздо большее значение для человеческого глаза, носа и рта, чем маркеры границ ДНК между сортами, даже если это повреждение или эти ошибки могут быть незначительными или незначительными в профиле ДНК в целом. Это странно.
Однако парадоксы касаются не только мутантов. Пару недель назад я попробовал (в тот же день) Таннат из Альта Меса AVA в теплом Лоди (сделанном Ursa Vineyards с использованием фруктов с виноградника Сильваспунс Рона Сильвы) за пару часов до того, как попробовать образец бочонка Vignes Préphylloxériques 2012 года, Tannat, произведенного из крошечного старинного участка на Сен-Монт превосходным кооперативом Plaimont Producteurs.
Здесь нет мутационной напряженности, другими словами, это одна и та же разновидность, если не обязательно клонально идентична. И снова вина до неузнаваемости отличались друг от друга. Первый был мягким и безжизненным, дрожащим, как медуза, насыщенным жженой ежевикой, последний был бодрящим, резонансным и глубоко дубильным, больше сторожевой, чем студенистый зоопланктон. Они не только различались по вкусовым аналогиям, но и были шокирующим структурным контрастом. Я пробовал два места и две винные культуры. Другие сорта, выращенные в каждом месте, наверняка рассказали бы ту же историю. Разнообразие, по сути, было препятствием для понимания.
Так мы действительно делаем одолжение Мальборо С Совиньон блан производители, постоянно сравнивая свои вина с сортами Сансер или Пуйи-Фюме? Мендоса Мальбек не похож на Кагор Вообще Резерфорд Каберне и Марго не имеют почти ничего общего. Дегустация Шабли кажется мне неуместным, если вы хотите приготовить (или насладиться) белое вино, которое получается из Шардоне виноград в Маргарет Ривер . Китайский каберне Герниш «то же самое, что и чилийская Карменер», но в другом смысле это не так. Мы все отметили этот парадокс, конечно, с помощью ' Сира ' и ' Шираз 'Или с' Пино Гри ' и ' Пино Гриджио ’- вот почему производители каждого из них в новых регионах мира тщательно продумывают, какое название использовать. Мы на словах говорим о месте, но мы продолжаем организовывать наше винное мышление и строить нашу винную эстетику вокруг устаревшей сортовой модели. Я виноват в этом так же, как и любой другой - так трудно не ухватиться за этот соблазнительный шаблон.
Однако, возможно, настало время перейти к послевузовому возрасту. Зачем делать фетиш из того, что является не более чем третьей по важности характеристикой вина?
Эта статья была впервые опубликована 4 ноября 2013 года. Эндрю Джеффорд уехал.
