Шато Марго
Эндрю Джеффорд увлекается дегустацией на всю жизнь. Дважды...
Джеффорд в понедельник: Голубая луна на левом берегу
Территория Голубой Луны: шанс попробовать все сорта Bordeaux First Growths, а также Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc и Petrus в возрасте 20 лет. С Икемом, брошенным на удачу. Дважды за два дня. В двух городах южного Китая: Шэньчжэне и Наньнине. Я благодарю трехъязычного преподавателя из Китая Жюльена Буларда из Zhulian Wines и его команду за эту уникальную возможность.
Урожай 1998 года: по репутации «правобережный винтаж». Почему? В основном потому, что 29 сентября и 1 октября было несколько сильных дождей, прежде чем некоторые из Каберне полностью созрели. Я поговорил с негодяем из Бордо Джеффри Дэвисом об этом урожае перед отъездом в Китай, однако он сказал мне, что оба банка теперь имеют очень хорошую репутацию среди инсайдеров Бордо. Наша дегустация оправдала это мнение: вина Медока были разнообразными, но и Лафит, и Верхний Брион были исключительно хорошими, и ни Марго, ни Мутон не разочаровались. Напомним, август 1998 года был жарким, и именно август закладывает основы каждого урожая Бордо. В данном случае они здоровые. Спелость обильная.
Цены означают, что эти вина недоступны почти всем нам, за исключением редких случаев такого рода. Поэтому моя цель состоит в том, чтобы «обсудить» каждое свойство, а не писать дегустационные заметки как таковые, основываясь на этом проблеске каждого из них в период двух десятилетий и в определенный момент в течение их длинных эволюционных траекторий. Порядок такой, в котором мы дегустировали вина: на этой неделе левобережный, на следующей - правобережный. Между прочим, качество бутылок было выдающимся: отличное наполнение, отсутствие проблем с tca, и ничто не свидетельствовало о том, что какое-либо из вин пострадало от чрезмерного нагрева при транспортировке или хранении. Все они были куплены в рознице в Гонконге незадолго до дегустации - свидетельство профессионализма сегодняшней торговли вином Гонконга.
Джеймс Скотт дни нашей жизни
Лафит 1998
Lafite - это огромная собственность. На площади 112 га под виноградом, со средней урожайностью (по данным Эрика Бернадена и Пьера Ле Хонга). Crus Classés du Médoc ) 48 гл / га, около 530 000 литров этого вина будут потенциально доступны для розлива ежегодно. Подумайте об этом: более полумиллиона литров. Редко можно увидеть сам Lafite менее чем за 500 фунтов стерлингов за бутылку и Carruades менее чем за 250 фунтов стерлингов за бутылку (в 2013 году в настоящее время указано больше), полмиллиона литров по средней цене 375 фунтов стерлингов за бутылку означает доход примерно в размере 250 миллионов фунтов стерлингов. По оценкам инсайдеров, себестоимость бутылки любого первого сорта, включая Lafite, редко превышает 30 евро: намного меньше десяти процентов от продажной цены. Уф! Замечательные новости как для владельцев, так и для торговых посредников и сборщиков налогов. Эти гравийные курганы Медока могут выглядеть как забытые пляжи, оставленные на мель в результате бывших ледниковых периодов, на самом деле каждая галька - невидимо - покрыта сусальным золотом. (Подробнее о доходах см. На следующей неделе Джеффорд в понедельник .)
анатомия серого сезон 14 серия 22
Лафит - не всегда самое плотное вино из урожая. Это голубокровный вельможа, поставщик вежливого, питательного классицизма, во все времена апогеем невыразимой изысканности. Такой профиль не требует напряженного дыхания после «глубины», «силы» или «концентрации». Тем не менее, в хозяйстве был принят принцип исключения любых вин, кроме лучших, из коллекции Grand Vin раньше, чем у некоторых из его аналогов First Growth, и 1998 год был составлен из всего 34% от общего урожая. Смесь состояла на 81% из Каберне Совиньон (включая Каберне из старых сортов винограда с виноградника St Estèphe в Кайлаве) и на 19% из Мерло.
Он по-прежнему глубокого цвета, без видимой кирпичной кладки, но теперь полупрозрачный и непрозрачный. Это приятный запах: незаметный, изысканный, на цыпочках из стакана с уравновешенностью классического танцора. Запах объемный, но все же дразнящий: благовония, кедр, тонкие смолы, незажженные сигары. Спелость фруктов тоже, но даже это преуменьшено: сравните его с любым вином Напа, и вы обнаружите здесь намек на спелость, а не саму спелость.
Тем не менее, на вкус это вино концентрированное: эти виноградники могут делать это даже при кажущейся высокой урожайности (ах, позолоченная галька!) - но не забывайте также, что классический бордоский разведение , что означает 18 месяцев в бочках и почти навязчивую перетяжку каждые три месяца, как говорят, означает потерю от 10 до 15 процентов за счет испарения перед розливом в бутылки. Это сама по себе сила для концентрации (и это подтверждает наш предварительный расчет доходов). Я бы назвал это вино постным, но оно определенно длинное и архитектурное, парящее во рту, с более устойчивыми сухими фруктами, чем описанные ароматы, с идеально сочетающимися танинами и певучей кислотностью, обеспечивающими цельный баланс. Ноты кедра и ладана создают вокруг фруктов парообразный туман. У великого левобережного Бордо всегда есть чувство направления и цели в своих ароматах, и в этом отношении трудно было не вспомнить о стрелах Ротшильдов - но эти стрелы имели мягкие, перистые лопасти. Нашим китайским гостям он очень понравился: они заняли второе место после Петруса в Шэньчжэне с четырьмя первыми местами и двумя третями, а также заняли первое место в Наньнине (три первых места, три секунды и три трети). Роберт Паркер присуждает 98 баллов, я бы дал 96 . (13%)
Шато Лафит-Ротшильд в 2015 г. Фото: Крис Мерсер / Decanter
Овцы 1998
Терруар означает, что Мутон (сегодня 90 га) и Лафит нужно сравнивать друг с другом, и действительно есть веские основания считать их неидентичными близнецами, легендарно разлученными в соответствии с линией, установленной «принцем виноградных лоз» Николасом- Александр, маркиз де Сегюр, владевший обоими. Их виноградники переплетаются друг с другом. Карруадес находится по другую сторону виноградных лоз Мутона. Никакие другие два отеля из «большой десятки» Бордо не являются соседями, не говоря уже о соседях с таким уровнем близости. Изучите контурные линии на карте, и вы увидите, что эти две собственности имеют один и тот же гигантский гравийный холм или крупа - но по характеру их вина очень разные.
Это обобщение, поскольку земельные владения сложны (я имею в виду компонент Lafite St Estèphe и его виноградники к западу от D2), но может ли это фундаментальное различие в стиле быть связано с тем, что Lafite управляет северной частью? из крупа -А Мутон южный? Отсюда тонкая изысканность первого, отсюда изобилие и экзотичность второго. Я не знаю, но что-то должно объяснить это, поскольку это постоянно отмечают те, кто имеет возможность дегустировать эти вина регулярно, год за годом.
Любое рассмотрение исторической траектории свойств такого рода обнаруживает серию смены передач: моменты, часто связанные со сменой ключевого персонала и (реже) владельцев, когда возникает новый толчок к качеству, новая серьезность намерений, и - в трех из пяти случаев среди первых ростков - создание новых подвальных помещений. Для Мутона это переключение передач совпало с приходом Филиппа Даллюэна в 2003 году. Мутон 1998 года относится к периоду, в течение которого он все еще работал довольно непоследовательно, отражая винтажные опасности более точно, чем того могли бы пожелать те, кто платит за бутылки: выдающиеся в 1982 и 1986 годах. , например, но менее захватывающим в 1985 и 1989 годах. Официальных вторых вин не существовало до 1993 года. Дисциплинированный отбор начался к 1998 году, и Mouton `98 был сделан с 57% урожая, а купаж - 86%. центов Каберне Совиньон, 12% Мерло и 2% Каберне Фран. Но в этом винтаже было меньше избирательности, чем в Lafite. Вино также производилось на старой винодельне, большие деревянные ферментеры которой затрудняли выбор посылок, а режимы прессования вина и выбора бочек были менее изысканными, чем сегодня.
Это ни в коем случае не разочаровывающее вино - на самом деле, это было вино, выбранное двумя дегустаторами на нашей дегустации в Наньнин, и я был бы счастлив, если бы у меня когда-нибудь появилась возможность попробовать его или выпить снова. Однако его цвета немного более развиты, чем у некоторых из его аналогов. Ароматы очень соблазнительные, очень лестные: сладкие и сливочные, но при этом чистые и свежие. Однако здесь меньше фруктов, переполняющих его ароматы, чем в Lafite. Вкус впечатляет, с интенсивностью и плотностью аромата, а также с ощущением мягкости и дружелюбия. Действительно, он сочный и насыщенный, со временем во рту. Здесь есть фрукты, органично сочетающиеся с жареным мясом и сладкими кожаными нотами: аппетитно и гастрономично. Роберт Паркер дает 96, и я бы отдал его 94 - хотя, как это часто бывает с Бордо, эта оценка продиктована сравнением с высококлассными аналогами. Попробуйте вино в отрыве от других, и оценка, полученная от коллег, покажется злой. (12,5%)
Латур 1998
Принято говорить, что ядро Латура, 47 га виноградников, которые объединяют в себе «башню» и которые в обществе известны как L'Enclos, является лучшим отдельным терруаром в Медоке - по крайней мере, если согласованность через капризы Критериями являются влажные и засушливые годы, теплые и прохладные годы. Может быть так. Обычно причиной являются четыре метра мелкого дренирующего гравия на сочных, водоудерживающих синих глинах. На этот раз ядро крупа не делится ни с одним другим имуществом, хотя оба Пишона оспаривают его рассеивающиеся неровности, мы ближе к Жиронде в Латуре, чем в Лафите. Латур имеет давние традиции отбора вторых и третьих вин.
криминальные умы сезон 10 серия 9
Тем не менее, винтаж 1998 года стал поворотным моментом для Latour, так как был повернут рычаг переключения передач. Франсуа Пино купил недвижимость в 1993 году, но изменения шли медленно. Фредерик Энгерер уже был там, но стал «Президентом», его нынешняя должность, только в 1998 году, когда он полностью взял на себя управление имуществом после сбора урожая 1998 года, а не раньше. Современный Latour с новой винодельней и огромным количеством изменений и усовершенствований, которые он сделал, был создан после 1998 года. Точно так же мы уделяем большое внимание качеству отдельных лоз и здоровью почвы на виноградниках (включая использование биодинамики).
Алекс Ролдан в детстве
Латур 1998 года, сделанный из 90% Каберне и 10% Мерло, не выглядит ни заметно светлее, ни темнее, чем Лафит и Мутон, хотя его оттенки немного менее развиты, чем у Мутона. Это самый фруктовый из трех: свежий запах черной смородины с сладкой выпечкой, даже с оттенком попкорна. На вкус он смуглый, драйвовый и глубокий, но при этом авторитетный. Эта линия фруктов сохраняется до самого финиша, и она все еще отдаёт ароматы черной смородины, даже после того, как вы проглотили. Для меня, однако, в нем нет такой сложности, как Lafite или Mouton, хотя он хорошо сохранился и откровенен. Роберт Паркер называет это 90-м, и в контексте винтажа я согласен с этим 90 - хотя наши китайские дегустаторы оценили это вино более высоко: два вторых места и две трети в Шэньчжэне и еще одно второе и третье место в Наньнине. (13%)
Марго 1998
Марго - еще более крупное поместье, чем Лафит: его 265 га делают его размером с небольшую деревушку, хотя большая часть этого участка представляет собой пастбище без виноградной лозы, спускающееся к устью. С точки зрения виноградников, в настоящее время у него около 92 га виноградных лоз, расположенных наименее унитарно из всех первых выростов - бутылку Margaux можно рассматривать как синопсис лучшей земли коммуны, хотя ее ядро по-прежнему происходит из Один крупа . Гравий здесь более песчаный, чем севернее, в Медоке, а песок на виноградниках обычно означает утонченность и мягкость вместо сильного и крупного.
В последние годы Марго меняла передачи, хотя (в лучшем стиле Марго) это переключение было настолько незаметным, шелковистым, плавным и податливым, что его трудно привязать к одному винтажу. Покойный Поль Понталье был готов к изменениям, но не хотел вводить их, пока они не были полностью протестированы (путем исследования - он сам был бывшим исследователем) на территории. Современные методы, такие как крайне требовательное обращение, которое теперь характерно для всех лучших домов Бордо, потребовали некоторого времени, чтобы здесь были адаптированы. Как и в Mouton, недавние инвестиции в новые подвальные помещения существенно изменились, особенно с точки зрения возможности винификации небольших участков по отдельности - с 2015 года.
В Марго всегда существовала традиция второго вина, которая предшествовала официальному учреждению Pavillon Rouge в 1906 году, не в последнюю очередь из-за очевидной неоднородности виноградников. Около 50 процентов производства было сокращено для Grand Vin в 1998 году, тогда как в настоящее время оно, как правило, меньше этого показателя (например, 38 процентов в 2010 году и всего 28 процентов в 2016 году). Это вино имеет самый низкий процент Каберне Совиньон из всех первых саженцев Медока в этом урожае: всего 55 процентов, уравновешенных 40 процентами Мерло, а остальные пять процентов поступают из Каберне Фран и Пти Вердо.
Вино было хорошего цвета: немного плотнее, чем у Латура, но еще немного кирпично-красного цвета. В стакане все началось довольно тихо, как певица, очищающая свой голос, но через пять минут ароматы были такими, как хотелось бы, в гармоничном стиле: красные фрукты, а также черные, с замшей, сливками и грибами - действительно, никаких первых наростов. настолько же далеко продвинулись в спектре ароматов «зрелого вина», как и Марго. Когда песня была полностью исполнена, примерно через 20 минут, она была ароматически самой сильной из четырех аналогов Médoc, хотя и не держалась так же, как некоторые другие (Lafite, Haut-Brion). Вкус был свежим, чистым, танцевальным и шикарным, полным тех же ароматических нюансов, что и ароматы, и очень ловким и точным по стилю: никогда не было ошибочных шагов, никогда не было неуместных волос. Возможно, в этой свежести была легкая нотка зелени, но это было далеко не пороком. Вино понравилось в Шэньчжэне, заняв одно второе место и две трети. Роберт Паркер оценил вино на 91 балл, но я бы дал его 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Это, безусловно, самый маленький из пяти Первых Ростов, и ему суждено оставаться таким навсегда. В отличие от своих собратьев, у него нет шансов проглотить какие-либо непонятные объекты, разбросанные по его окрестностям, поскольку эти окрестности давно залиты бетоном. Тем не менее, его 48 га по-прежнему более чем в шесть раз больше, чем у крупнейшего из монополий Гран Крю в Бургундии (Кло-де-Тарт на площади 7,5 га): здесь очень большое влияние на рынок. И у него 200 лет истории как прекрасного вина по сравнению с его аналогами First Growth.
Преимущество такой дегустации заключается в том, что она подчеркивает, насколько Haut-Brion уникален и отличается от других заведений первого выращивания на левом берегу. Его способ созревания, его фруктовая экспрессия и зерно танинов представлены в другом ключе: есть сухая изысканность, которой нет у других. Даже если (как в 1998 году) у вас сложится впечатление, что Haut-Brion более зрелый, чем остальные четыре, и даже если его танины кажутся твердыми при анализе, тем не менее в нем есть легкость, стройность, стройность и быстрота. четыре, даже Марго, всегда немного шире в пучке и на язычке. Haut-Brion может быть почти эссенциальным.
Каберне Совиньон - белое вино?
Его терруар намного отличается от терруара Медока. Гравий более мелкий, а крупы Если взять верх на немного большей высоте (27 м по сравнению с 16 м в Latour), то, безусловно, будут и подповерхностные различия. Здесь мы намного дальше от дикой Атлантики, и поблизости нет устья Жиронды, только ленивая Гаронна, поэтому качества отраженного света и приморская умеренность менее выражены. Городское расположение является важным фактором потепления: Haut-Brion обычно выбирают первым из первых.
Это выдающееся вино, как и следовало ожидать от года, когда Мерло пользовался популярностью - и места, где Каберне созревает раньше, чем в Медоке. Посадки виноградников с небольшим отрывом отдают предпочтение Каберне (45% Каберне Совиньон и 15% Каберне Франс по сравнению с 40% Мерло), однако в 1998 году финальный купаж этого вина содержал самый высокий процент Мерло среди всех сортов винограда. Первые сорта: 60%, вместе с 40% Каберне Совиньон. Это, кстати, более высокий процент Мерло, чем в Angélus, Ausone или Cheval Blanc в 1998 году - но все эти вина кажутся более «похожими на Мерло» с точки зрения их общего богатства, комфорта и амплитуды. Это подчеркивает важный момент: то, что мы считаем сортовым характером, часто, скорее, является чувством места. Да, здесь больше Мерло, но это Мерло Haut-Brion: зверюга, отличного от Мерло в Cheval Blanc, в Ausone или в Angélus.
Он по-прежнему насыщенно-глубокого цвета, с восхитительными ароматами шерсти животных, дичи, вареной сливы и жареного мяса, приправленного чайным листом. Несмотря на спелость, это яркое, живое, даже резкое вино, стремительно глубокое, но ни в коем случае не широкое, с интенсивным, эссенциальным вкусом, напоминающим ароматические аналогии. Танины цепкие, но без густоты, есть только намек на коричневый сахар, чтобы уравновесить сухую изысканность и живые, мощные кислоты. Впереди много лет. Роберт Паркер дает 96+, хотя его заметка кажется более восторженной, чем его оценка, которую я бы дал 98 . Вино выиграло одно первое, одну второе и две трети в Шэньчжэне и одно первое место и две секунды в Наньнине. (13%)
