Ребенок из западного мыса рассказывает Тиму Аткину М.В. о своем недовольстве протоколом и о том, почему он никогда не пойдет за толпой.
Эбен Сэди принадлежит другой эпохе.
В эпоху мгновенного массового общения, блоггеров и твиттеров и перегрузки информации самый обсуждаемый винодел Южной Африки совершенно безразличен к внешнему миру. У него нет ни радио, ни телевидения, он никогда не читает газет, предпочитая полагаться на людей, «которые уже обработали информацию». «Я просто работаю», - говорит он. «Только так я смогу осуществить свои мечты».
И какие они мечты. Сэди хочет создавать одни из лучших вин на планете, а не только в Южной Африке. Для одних он тупоголовый идеалист, человек, который «верит в свою чушь», по словам одного конкурента другим, он один из величайших и самых оригинальных виноделов в южном полушарии, страстный индивидуалист, обладающий смелостью. рисковать и игнорировать условности. Он может быть откровенным, даже резким, но вы никогда не сможете обвинить его в неуверенности. «Я очень крайний, - говорит он мне, стоя в винограднике в своем любимом Свартленде, - но я не изменчив. Я принимаю решения в течение нескольких лет, а не дней или месяцев ».
36-летний Сэди вложил в свою профессиональную жизнь большой опыт. В течение последних 14 лет он делал два урожая в год, один в Южной Африке и один в Европе. Это одиссея, которая привела его в Германию, Австрию, Орегон, Францию, Калифорнию, а за последние восемь лет в Испанию, где у него есть собственный виноградник Terroir Al Limit в Приорате. Его дегустационный зал заставлен пустыми бутылками от великих европейских вин, что свидетельствует о его желании понимать лучшее и соревноваться с ним. «Я трачу большую часть своих свободных денег на вино», - признается он.
Чуть более чем за десять лет Сэди стала суперзвездой Кейптауна. Его большим прорывом стало получение работы на винодельне Charles Back’s Spice Route в тогда изолированном Свартленде в 1998 году. «Я хотел кого-то, кто мог бы жить с этим продуктом и жить на грани», - вспоминает Бэк. «Эбен был выдающимся кандидатом. Было очевидно, что внутри урожая он был предназначен для великих дел. Он национальное достояние ».
Первые два урожая красного вина Сэди, Columella, были произведены в Spice Route под маркой Sadie Family Wines, но к 2001 году он был готов к самостоятельному производству. Он отправился с 9000 рандов (650 фунтов стерлингов), 14 бочками и благословением Чарльза Бэка. «Чарльзу понравилось вино, - смеется Сэди, - но ему не понравился отчет о прибылях и убытках». Даже сегодня, когда Колумелла считается одним из выдающихся красных вин в Южной Африке, цифры не выглядят такими уж яркими. Розничная цена в Великобритании составляет около 35 фунтов стерлингов за бутылку, но «изготовление бутылки обходится мне в 240 рандов (16 фунтов стерлингов)», - говорит Сэди. «Люди критикуют мои цены, но вряд ли кто-то потрудится прийти сюда, чтобы узнать, почему они такие дорогие».
Свартленд - это не та заводь, которой когда-то было, но многие производители по-прежнему считают его второстепенным районом, более подходящим для выращивания пшеницы, чем для винограда. Сэди, естественно, не согласна. Без всякой подсказки он выхватывает мою записную книжку у меня из рук и зарисовывает различные терруары вокруг Малмсбери: глина на хребте Гленроза, сланец в Рибеке, гравий и вулканические почвы недалеко от Дарлинга и гранит на Пардеберге. «Это пять различных типов почвы в нескольких минутах езды от моей винодельни», - говорит он. «Я собираю виноград с 43 га (гектаров), покрывающих 48 отдельных участков. Терруар не работает в больших кварталах, несмотря на то, что говорят в Бордо, здесь, как и в Бургундии, действует посылка за участком. Я не покупаю виноград с двух одинаковых виноградников ».
Терруар занимает центральное место в философии виноделия Сэди. «Терруар состоит из истории, традиций и времени, а также других элементов, и эти три вещи не всегда приветствуются в современном мире», - говорит он. Для человека, которого часто называют великим виноделом, Сэди гораздо больше интересуют его виноградники, чем то, что происходит в погребе. Он говорит мне, что современное виноделие похоже на растворимый кофе: безопасное и надежное, но без вкуса и азарта. С другой стороны, настоящее вино похоже на настоящий кофе: его сложно приготовить, и ему угрожает коммерциализация.
Как Сэди определяет терруар? «Я смотрю на вино и пейзаж. Я спрашиваю себя: на вкус вино похоже на сельскую местность? »Я спрашиваю его, что он видит, когда смотрит вниз с вершины Пардеберга. «Средиземное море», - отвечает он. «Условия Южной Африки в целом гораздо ближе к условиям Испании, Португалии или южной Италии, чем к условиям Франции. Мыс слишком долго страдал от Bordeaux-itis, и это очень серьезный вирус. Вам нужно сажать то, что действительно принадлежит той или иной области, а не то, что вам говорят сажать другие люди »
Сэди яростно критически относится ко всем типам бюрократии, но больше всего его раздражает официальное требование, чтобы производители Кейптауна покупали посадочный материал у INTAV / ENRA во Франции. Сэди говорит, что если бы представилась возможность, он посадил бы Годелло, Альбариньо, Трейксадуру, Рислинг, Менсию, Терольдего и Грюнер Вельтлинер в более прохладных регионах, таких как Эльгин и Альянико, Террет Нуар, Неро д'Авола, Ассиртико, Фиано, Гаттинара и Фраппато в более теплые районы. «У INTAV нет ни одного из этих сортов, но есть 40 различных клонов Совиньон Блан», - добавляет он. «Эта страна слишком увлечена Францией и французским виноградом. Это смешно - в Новом Свете выращивают пять сортов винограда, но только в Португалии их 80. Мы обязаны добиваться разнообразия ».
Тем не менее, Сэди сделал себе имя благодаря галльским сортам, в первую очередь Сира и Мурведр (для Колумеллы), а также Шенен Блан, Гренаш Блан, Руссан, Марсан, Вионье, Клэретт и Шардоне (для его белого купажа Палладиус). Сэди не верит в сортовые вина, за исключением одной белой кустовой лозы, которая называется «Старые лозы миссис Кирстен Шенен Блан» - которых через секунду станет больше. Он даже утверждает, что «сортовой драйв - это то, что сдерживает Новый Свет». «Когда у вас есть океаническое влияние, вы должны смешиваться для сложности. А в Южной Африке у нас два океана ».
Сэди верит в смешивание виноградников и сортов винограда. Он провел меня через бочкообразную дегустацию компонентов Syrah в его Колумелле 2008 года, и они стали для меня откровением, подчеркнув различия между его терруарами. «Колумелла производится на всех восьми виноградниках, и я учусь лучше работать с каждым из них. Я не хочу, чтобы весь мой виноград имел одинаковый вкус и содержание сахара, поэтому я смешиваю ».
То, что демонстрирует Сэди в Syrahs, - это элегантность, стойкость и минеральность - все это без использования перезрелых ароматов. «Мне нравится легкая незрелость в Сире, - добавляет он, - потому что она придает вину нервы и танин. В 2008 году собирал раньше, чем раньше. Как только в винограде будет более 14% потенциального алкоголя, я хочу, чтобы он убрал их с растений ''. У него низкий урожай, используются натуральные дрожжи, а остальное позволяет винограду. Я думаю, что его Колумелла 2006 года - лучшее, что он сделал на сегодняшний день, замечательное вино, которое может стоять плечом к плечу с лучшими мировыми смесями на основе Сира.
Другие лучшие вина Chez Sadie оба белые: Palladius и Old Vines Chenin Blanc миссис Кирстен, которые вызвали огромные споры, когда в прошлом году было выпущено в Южной Африке по цене 824 рандов (60 фунтов стерлингов) за бутылку. Сэди произвел 680 бутылок вина 2006 года и продал партию за несколько часов, несмотря на то, что некоторые его конкуренты вызывали недоумение. Смесь Palladius основана на 48% из 75-летнего квартала Шенина, но миссис Кирстен считает, что виноград занимает центральное место. Сэди увидела 90-летний виноградник, когда гуляла по Стелленбосу, и сделала восьмидесятилетнему владельцу предложение купить свой виноград. Он убежден, что Шенен, а не Совиньон Блан - величайший белый сорт мыса, и занят поиском подобных участков.
Ни в одном из вин Сэди нет зеленых, обгоревших резиновых знаков, которые до сих пор являются проблемой на мысе, так как же он их избегает? «Характер жженой резины в одних регионах встречается чаще, чем в других, но наиболее часто в купажах больших объемов, где вина производятся слишком быстро. Мне кажется, что это в основном связано с виноделием, особенно с управлением сульфидами во время ферментации ». Другими словами, лучше всего будет меньше, медленнее, чище и осторожнее.
Обожженная резина или не обожженная резина, Сэди убеждена, что мыс - «один из величайших винодельческих регионов мира». Но, несмотря на все свои достижения, он считает, что лучшее еще впереди, если не в его жизни, то в жизни его 10-летнего сына Маркуса. «Может быть, Маркус удивит мир через 50 лет, а может, я удивлюсь, когда стану старым, но это не имеет особого значения. У вас будет много времени, если у вас правильный терруар ».
По сценарию Тима Аткина М.В.
