Бочковая комната Гонсалеса Бьяса
Сейчас полдень, и винодел Антонио Флорес ведет меня в секретную часть погребов Гонсалес Бьясс в Хересе.
Мы здесь в поисках амонтильядо с ароматом аромата - дрожжевого слоя, который естественным образом образуется на поверхности молодых вин херес, выдержанных в бочках, которые намеренно не заполнены доверху.
После успеха Tio Pepe En Rama - Fino, разлитого из бочки в сыром виде без очистки и фильтрации, который был представлен на Лондонской международной винной ярмарке в этом году и был распродан за 30 минут, команда ждет следующего ограниченная серия Sherry для вывода на рынок.
Флорес предполагает, что молодым амонтильядо, еще не потерявшим свой вкус, может стать En Rama в следующем году, который будет разливаться в бутылки под названием Tio Pepe Pasado En Rama.
Флорес останавливается у бочек и протягивает каждому по стакану. Размахивая вененсией - серебряной чашей, прикрепленной к длинной ручке из китовой кости, он погружает ее глубоко в бочку и с грацией тореадора быстро наливает на высоте в один из дегустационных бокалов.
У него чудесный золотистый цвет, но цвет уже отпал, поэтому мы быстро идем дальше. Еще две попытки оказались безрезультатными, но в конце концов мы наткнулись на захватывающее открытие: семилетнего Амонтильядо. Поверх золотистой жидкости толстый слой фтора. Возможно, мы нашли следующего Эн Рама.
Радуясь своему открытию, Флорес ведет нас в другой секретный подвал и наполняет наши бокалы 60-летним Амонтильядо. В приглушенном свете медное вино блестит, как новая монета. Пахнет лакированным столом. Полнотелый и с долгим ореховым послевкусием, это самый сложный амонтильядо, который я когда-либо пробовал.
Флорес ходит взад и вперед, ища конкретную бочку. Обнаружив его, он погружает венчан. Херес глубокого красного дерева - это 100-летний Пало Кортадо. Он невероятно насыщенный и концентрированный, но дуб подавляет, делая его непригодным для питья. Не все вина выдерживают испытание временем.
Будучи преисполнен решимости показать нам старое вино, еще живое, наш следующий образец бочонка - такой, который я никогда не забуду, это амонтильядо 1850 года, изготовленное основателем винодельни Мануэлем Марией Гонаслесом. Пьянящий на носу, он пахнет удивительно молодым для своих 160 лет, с ароматами соленой карамели и лесного ореха. Во вкусе потрясающая кислотность, отличное тело и глубина аромата. Отделка сандлового дерева неизменно остается в стекле.
В нашей последней подпольной бочковой комнате глубоко в недрах винодельни мы заканчиваем тремя сладкими хересами. Первый - 25-летний сладкий Паломино, сделанный и выдержанный так же, как и Педро Хименес.
Рыжий с желтым ободком, он напоминает виноград Москателя с послевкусием тропических фруктов. 75-летний PX черный, как сырая нефть, и такой же густой, в то время как у 85-летнего Москатель приподнятый, цветочный качество и кофейное послевкусие.
Наши нёбо утомлены жидким уроком истории, мы следуем за Флоресом из бочковой комнаты на яркий солнечный свет, и мне кажется, будто я просыпаюсь ото сна.
По сценарию Люси Шоу
