Домен Арман Руссо Чембертен. Предоставлено: Арнольд Джероки.
- Эксклюзивный
- Особенности
Клайв Коутс MW - мастер Бургундии. Мы смотрим на его профили доменов из его последних книг, а также на дегустационные заметки из знаковых вин от Domaine Armand Rousseau.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть в этой статье рейтинги вин Domaine Armand Rousseau от Clive Coates MW.
Все из последних книг Клайва и теперь доступны в Интернете для Графин Премиум члены
Домен Арман Руссо: Профиль
Когда дело доходит до Шамбертена и Шамбертена Кло-де-Без, Бургундия - это минное поле. Значительные доли обоих виноградников принадлежат отстающим. Хотя некоторые из них, в частности Дамой, Друэн-Лароз, Жан и Жан-Луи Трапет и их двоюродные братья Россиньоль-Трапет, показали долгожданные признаки прогресса за последнее десятилетие или около того, вина многих остальных производителей в к деревне нужно подходить осторожно. Вам будет лучше с активами аутсайдеров, таких как Друэн, Бушар Пер и Филс и Луи Жадо, базирующимися в Боне, Фейвли в Нюи-Сен-Жорже и Бруно Клер в Марсане или Леруа в Восн-Романе, чем с владениями Жевре. производителей, таких как Камю, Ребурсо и Тортошо.
Конечно, есть одно важное исключение. Это Арман Руссо. Руссо - одно из немногих имений Бургундии, которому я без колебаний присудил бы три звезды. В самом деле, что касается Шамбертена и Кло де Безе, можно даже возразить, что есть Руссо, а есть и остальные.
замок сезон 7 эп 6
В Кот-д'Ор мало доменов прекраснее, чем у Армана Руссо. С землей в самом Ле Шамбертен, Шамбертен Кло де Без, Мази, Шарм, Кло Сен-Жак, Казетьер и Лаво-Сен-Жак, все в Жевре, а также в Кло-де-ла-Рош в Море-Сен-Дени, это 14 гектаров. Поместье может похвастаться одними из лучших мест в северной части Кот-д'Ивуара. Лозы старые, урожай низкое, а виноделие перфекционистское - да и сами вина потрясающие.
Профиль продолжается ниже вин.
в ногу с кардашьян сезон 17 серия 10
Лучшие вина, которые стоит пить и покупать:
-
Мои любимые бордовые, Clive Coates - доступно на Amazon UK
-
Мои любимые бордовые, Clive Coates - доступно на Amazon, США.
Сам Шарль Руссо - он родился в 1923 году и взял на себя ответственность за гибель своего отца в автомобильной катастрофе в 1959 году - один из джентльменов природы. Маленький, энергичный и проницательный, он щедро распоряжается своим временем и готовностью делиться информацией. У него есть освежающая способность беспристрастно относиться к качеству как своих вин, так и вин своих соседей. Он признает, что в 1983 году были проблемы с гнилью, и что из-за странных бактерий или ферментов в его погребе его 1978 и 1979 годы оказались не на высоте. Эта открытость, эта честность, хотя сейчас и усиливается, особенно среди молодого поколения, встречается гораздо реже, чем можно было бы подумать. Вина производителя так же драгоценны и личны, как его собственные дети. Критикуйте их, и вы раните самого хозяина. Я помню день, когда я получил довольно обиженное письмо от важного французского персонаж . Я написал, что его 1988-е меня разочаровали. Он подумал, что я самонадеянно сказал это. Но кто-то, я мог бы ответить, должен сказать императору, что на нем нет одежды.
Арман Руссо, отец Шарля, до Первой мировой войны был винным брокером. Он жил в Жевре и был посредником между своим соседом, местными виноградарями и виноторговцами в Нюи-Сен-Жорж и Боне. Таким образом, он, должно быть, знал этот район и его вина не хуже кого-либо. Он заранее знал, что на рынок поступит партия виноградных лоз. Он бы видел, как земля будет опустошена, как старая оригинальная дофиллоксера. лозы Французский не были заменены. Он увидел возможность создать собственный домен и постепенно начал покупать.
Сначала, как и его соседи, он продавал вино оптом, вскоре после сбора урожая, местным жителям. торговля . Это был великий Раймон Бодуан, редактор французского журнала Revue des Vins de France и консультант нескольких лучших французских ресторанов того времени - Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze in Mont-Saint-Marsan и Taillevent. в Париже, среди других - кто убедил Руссо отложить в сторону некоторые из своих лучших кюве для розлива доменов и прямой продажи. В 30-е годы XX века у местных торговцев было слишком много запасов вина, продажи им вина были крайне низкими, а цены были очень низкими. Новаторская работа Бодуэна, чтобы вывести виноградарей в мир , как он выразился, было бесценным. Благодаря ресторанам Руссо смог приобрести частную клиентуру. Через Бодуэна он познакомился с Фрэнком Скунмейкером и начал экспорт. И все это дало ему возможность еще больше расширить свои владения в Жеврее.
Однако прогресс был медленным. Когда его сын Чарльз пришел к власти в 1959 году, размер владения составлял всего шесть с половиной гектаров. С тех пор он увеличился более чем вдвое. В 1961 году Шарль приобрел землю в Кло-де-Безе (недавно она была увеличена за счет покупки полгектара виноградных лоз у семьи Нусбаум). В 1965 году и снова в 1975 году он купил свой Clos de la Roche, в 1968 году, еще Chambertin, чтобы добавить к отцовскому владению Clos des Ruchottes в 1978 году, когда поместье Thomas-Bassot было ликвидировано. (Остальная часть Рушотта была поделена между доктором Жоржем Мугнеретом из Восн-Романе и бизнесменом с севера Франции, который доверил свою долю владению Жоржа Румье в Шамболь-Музиньи), а в 1983 году - еще одним Шамбартеном из Жабуле-Вершер. . Совсем недавно его сын Эрик, который отвечал за вина последние 15 лет, приобрел еще больше Шамбертена и Шамбертена, Clos de Bèze. Отель Clos Saint Jacques был приобретен в 1954 году у графа де Мушерона, в то время владельца замка Мерсо. - Нужно набраться терпения, - говорит Чарльз. Не все, что приходит, полностью подходит, и сегодня цены высоки.
Сегодня это 2,56 га Шамбертена, 1,42 га Кло-де-Без, 1,06 га Кло-де-Ручотт, 0,53 га Мази (или Мази, как это называют Руссо), 1,37 га Шарм и Мазойер, 2,22 га Кло-Сен-Жак, 1,48 га Кло-де-ла-Рош, 60 соток Казетьера, 47 соток Лаво-Сен-Жак и 2,21 га Виллидж Жевре.
Чарльзу сейчас за 80, и, хотя он не подает абсолютно никаких признаков ухода на пенсию - вы будете проводить его большую часть дней в своем убогом маленьком офисе, вполне счастливым, если его прерывают для беседы - он давно уступил бразды правления своему сыну Эрику, Родился в 1957 году.
В прошлом, ближе к концу правления Чарльза, был период, когда я был не единственным, кто чувствовал, что меньше внимания уделяется «меньшим» (то есть всем, кроме трех лучших) вину в портфеле. В частности, Charmes и Lavaux-Saint-Jacques регулярно превосходят своих сверстников. Эрик принял это за пояс, и это больше нельзя рассматривать как справедливую критику.
какое красное вино идет с курицей
Тщательное виноделие, короткая обрезка, строгий отбор и, конечно же, старые лозы на лучших участках. Все это звучит так просто, но так мало кому удается!
Все начинается с виноградника. Средний возраст виноградных лоз намеренно поддерживается высоким: 60 лет в Le Chambertin 45 в Clos de Bèze. Каждый год Эрик Руссо вырывает около шестой гектара на своей территории - несколько лоз здесь, несколько лоз там - для поддержания этого важного среднего показателя.
Цель, конечно же, состоит в том, чтобы сохранить низкий урожай и высокую концентрацию виноградных лоз. В Clos Saint Jacques, например, средний урожай в 1990-е годы составлял менее 30 гектолитров на гектар. Даже в плодовитом урожае 1996 года их было всего 35.
В результате домена никогда не нужно практиковать кровотечение . Они скажут вам, что гораздо важнее уменьшить урожай на винограднике, сначала поставив старые лозы, а затем тщательно подрезав их. И наконец суровым сортировка фруктов. «Ты должен был увидеть мои виноградники в 1986 году», - сказал мне однажды Чарльз. «Земля была устлана гнилыми ягодами, которые были уничтожены во время сбора урожая. Было необходимо изучить каждую связку. В результате мне пришлось использовать 50 комбайнов на 12 дней, чтобы собрать урожай 1986 года. 1985 год был собран вдвое меньше, в два раза быстрее ».
Жан Клод Ван Дамм стероиды
Винификация проходит в открытых чанах из нержавеющей стали. Некоторое время назад в домене использовалось около 15 процентов стеблей, не столько для дополнительных танинов, которые стебли добавят в сусло, сколько по физическим причинам, чтобы дать аэрацию смеси сока, кожицы и мякоти. По мнению Руссо, винифицировать все стебли было бы серьезной ошибкой. Вы получите слишком много танинов и танинов неправильного, твердого и незрелого сорта, а также избыток горькой кислотности. Так что в течение многих лет плод был полностью уничтожен. Тем не менее в 2009 году Эрик провел несколько экспериментов, используя все средства, и не остался недоволен результатами.
Мацерация длится около двух недель, температура поддерживается на уровне не более 31 ° С.
с голубь и сборка (растирание и разрушение мякоти, перекачивание) два раза в день. Затем вино переливают в свежий чан или прямо в бочку, чтобы дождаться яблочно-молочного брожения. В лучших винтажах Шамбертена, Кло-де-Без и Кло-Сен-Жак содержится до 100% нового дуба из Алье (который, как и другие, владеющие здесь владениями, Руссо считает лучше своих других Гранд Крус ), и до 60 процентов для остальных лучших вин. Домен любит, чтобы малос был готов к ранней весне, чтобы затем они могли перелить вино (раньше было второе переливание в сентябре, но Эрик отказался от этого десять или более лет назад) и перенести его в более низкий, более глубокий подвал, где Вторую зиму он будет лежать при температуре 15˚C. Розлив по бутылкам обычно происходит между 18 месяцами и двумя годами после сбора урожая, более мелкие вина - с марта по май, лучшие - иногда даже в сентябре.
Что меня радует в винах Руссо, так это их концентрация и их класс. Концентрация, естественно, легко заметна в богатых, структурированных винтажах, таких как 1999, 2002, 2005 и 2009. Класс очевиден не только в этих винтажах, но и в более светлые годы, такие как 2000 и 2007. Не преобладает чрезмерное количество незрелые танины, которые, возможно, можно найти в кларете менее спелого урожая, теперь, когда они смягчили вина тех лет, действительно удивительно хороши. (Только в 1997 году и в меньшей степени в 1998 году я почувствовал, что вина Руссо немного упускаются). Это доказательство тезиса, который я выдвинул в предыдущих обсуждениях Бургундии и Пино Нуар. Сходите за старыми лозами и опытным виноделием более плохих урожаев. Вы получите гораздо более интересное вино, чем покупая менее деревенские образцы так называемого великого урожая.
