- Журнал: выпуск за апрель 1998 г.
- Динамичная деревня, впечатляюще объединенная стремлением к качеству.
- Платформа для прогресса.
- Лучше заявить о своем качестве.
- Естественная обработка виноградных лоз.
Все согласны. Каиранн - чудесное место, образцовый. В Авиньоне региональные винные власти скажут вам, что Кайранн - это именно то место, которым должна быть деревня Кот-дю-Рон. По крайней мере, два купца сказали мне, что поселение недалеко от Оранжа стоит далеко от 15 других деревень Кот-дю-Рон, имеющих право писать свои имена на своих бутылках. Французская пресса говорит то же самое - и сами жители села соглашаются. Это, конечно, не так уж и удивительно.
Что удивительно, они тоже хвалят друг друга. Все производители вина Cairanne, которых я встречал, сказали хорошие слова обо всех остальных. Что еще более странно, частные производители лестно отзывались о местном кооперативе - и это в стране, где два лагеря чаще всего планируют взорвать друг друга. Я начал подозревать. Затем я поговорил с Тьерри Мелленоттом из Совета винных промыслов долины Роны. «Каиранн - динамичная деревня, впечатляюще объединенная стремлением к качеству», - сказал он. Я стал еще подозрительнее. В конце концов, Торговый совет решил поддержать производство Côtes du Rhone-Villages в этом году. Это их рекламная акция, и я был настроен на то, чтобы распространять хорошее послание, основанное на Кайране. Это было единственное возможное объяснение этой совершенно антифранцузской демонстрации взаимного согласия.
Ха, сказал я себе. Я не дурак. Я пошел искать неисправности. Однако должен сказать, что это оказалось непростой задачей. Даже графинное вино в обеденное время в деревенском бистро Паскаля можно было легко пить - приятное отличие от едва разбавленной кислоты, которую обычно можно встретить в таких контейнерах и в такой обстановке.
А сомнения по поводу урожая 1997 года, лишенного цвета и концентрации после чрезмерно продолжительного летнего дождя, оказались преувеличенными. Я даже не могу сказать что-то необоснованно оскорбительное, например: «Деревня уродливая». Это не так. Старая часть расположена на вершине холма, как и предполагалось в провансальских деревнях, с видом на равнину на Мон-Ванту, Дентель-де-Монмирай и другие зарождающиеся Альпы. Новые постройки и виноградники веером простираются по каменистому склону холма, ведущему к известняково-глинистой равнине, где Мистраль согнет лозы пополам, если их не соединить проволокой. «Есть места для работы и похуже», - говорит Корин Кутюрье из Domaine Rabasse-Charavin.
В самом деле. Откровенно говоря, вы простите гнилое вино в такой обстановке. В основном, и это досадно для наших целей, в этом нет необходимости. Еще в начале 1950-х годов Кайранн был одной из первых четырех деревень Кот-дю-Рон, которым разрешили указывать свое имя на своих винных этикетках - наряду с Жигондас, Лауденом и Шускланом. Впоследствии 13 других деревень присоединились к избранной группе, в то время как Жигондас и Вакейрас вырвались из верхней части в статус полноправного круиза. Если Каиранна не последовала за этими двумя, то отчасти потому, что каиранский народ мало что видит в этом, кроме дополнительных ограничений. «Лучше быть лидерами там, где мы есть, чем начинать с самого низа», - таков вердикт британский производитель Ника Томпсона из Domaine de l’Ameillaud. Таким образом, Cairanne какое-то время держал свой нос впереди, но настоящий взлет произошел около 15 лет назад. Продажи, которые когда-то были автоматическими: «Мы производили и продавали», - по словам Винсента Делубака из Domaine Delubac, - перестали быть таковыми. Потомки старых кайранских семей - Корин Кутюрье, Алари, Марсель Ришо - обладали средиземноморским солнцем, терруаром и старыми виноградными лозами. Они сделали перерыв в качестве, хотя бы для того, чтобы решить постоянную проблему имиджа Кот-дю-Рон во Франции. Не менее странным аспектом этой истории является то, что другие деревенские производители последовали их примеру - вместо того, чтобы стоять в стороне и желать пионерам болезни, что является нормой в таких обстоятельствах. «Не было никакого смысла ревновать. Люди видели успех и подражали ему », - говорит Делубак. Вся деревня - 23 частных производителя и кооператив, на долю которых приходится 80 процентов продукции Cairanne - очевидно, теперь является платформой для прогресса.
Урожайность, уже сниженная до 42 гектолитров / га (гл / га) для вин Кайранн, часто снижается еще больше. Сбор винограда вручную и в погребе становится нормой. Традиционная винификация с фуляжем (измельчение винограда перед ферментацией) остается основным продуктом, хотя некоторые операторы, включая кооперативы, предпочитают мацерацию цельного винограда, чтобы вина пили моложе. Использование дерева - одна из тех проблем, которые ужасно волнуют винных обозревателей Роны - рассматривается прагматично. Новичок Доминик Роше из Domaine Rocher не единственный, кто считает, что богатство сочетания сортов винограда - в основном Гренаш с Сира и Мурведр - оставляет мало роли древесине. Другие используют его экономно - курятник и Астарты в Domaine les Hautes Cances, а также Дени и Сабин Алари в Domaine Alary. Их стандартный Cairanne отправляется в старые бочки на шесть месяцев по прибытии в свой первый день рождения.
«Он растворяет дубильные вещества, не придавая древесному привкусу», - объясняет мадам Алари, и она права. В самом деле, нигде я не натолкнулся на какой-либо гнетущий привкус древесины - хотя, честное слово, я его искал. Так с чем я наткнулся? Что ж, все, что я ожидал от красных южных Кот-дю-Рон, но в большей степени - по крайней мере, в лучших образцах. Сабина Алари охарактеризовала свое идеальное вино Cairanne следующим образом: «Не обязательно легко приближаться к полнотелому, танинному, почти животному - вину для дичи». Ник Томпсон из l'Ameillaud говорил о: «Густота, концентрация, потенциал выдержки, но также гармония - вот где настоящее удовольствие ». Взяв эти два взгляда вместе, вы можете начать различать существенный прицел Cairanne. Любителей недостатков раздражает то, что так много вин попали в точку. Возможно, вам не понравится большой вкус, но если вы это сделаете, они его поймут - и по ценам, которые не намного превышают 50 французских франков (5 фунтов стерлингов).
Звездой Alarys является La Font d’Estevénas, более мягкий и округлый, чем их стандартный Cairanne, но при этом он является наполнителем для рта и имеет все необходимое для того, чтобы состариться на протяжении десятилетия. «Старые вина», - объяснила Сабина Алари, и когда эти люди говорят «старые», они имеют в виду старые: от 50 до 100 лет для некоторых Гренаш, основы этих вин.
На холме в Domaine Rabasse-Charavin Корин Кутюрье говорит: «Нашим виноградным лозам действительно нужно 30 лет, чтобы развить свою душу». Мадам Кутюрье в равной степени бойкая и очаровательная. Ее вина являются продуктом знаменитых старых лоз, минимального использования химикатов, низких урожаев (в среднем 35 гл / га) и традиционной винификации. Виноградные лозы выращивают на глиняно-известняковых склонах, которые, по ее мнению, придают винам Кайрана большую тонкость, чем вина из соседнего Расто, где у нее также есть виноградники.
Ее Cuvée d’Estevénas (Эстевенас - холм, на котором мы стояли), тем не менее, не испытывал недостатка в дымной, игристой спелости, которая чудесным образом закруглялась, если вы дали ей время. В самом деле, лучшее из Кайрана требует терпения. Это случай с Domaine de l’Ameillaud Ника Томпсона, который, если его просто откупорить и вставить обратно, имеет резкий вкус. Относитесь к нему должным образом, и он раскроется, наполнится и станет очень близким к гармонии, о которой говорит его создатель. Во многом то же самое можно сказать и о Authentique Делубака, который в своем воплощении 1995 года развил фруктовый аромат коньяка, подкрепленный поразительной концентрацией. «Низкая урожайность - это 80 процентов нашего успеха», - сказал Винсент Делубак. Затем он снял кепку и задумался. «Я не думаю, что Кайранн обязательно превосходит все другие деревни, - продолжил он, - но мы смогли лучше заявить о своем качестве».
Конечно, это было ключевым фактором, соблазнившим Доминика Роше приехать в деревню чуть больше года назад. Роше провел 19 лет в Лондоне, 11 из которых был владельцем ресторана месье Томпсона (не родственника) на Кенсингтон-Парк-роуд. Вернувшись во Францию, он изучал виноградарство, совершил рабочий винный тур по миру и приехал в Кайранн, главным образом из-за его репутации динамизма и качества. Сейчас он присматривает за своим первым урожаем, и первые признаки указывают на то, что он будет иметь глубину и округлость, несмотря на худшую летнюю погоду в Кайранне за четыре года. Это, конечно, общая проблема Кайрана, хотя никто не кажется чрезмерно подавленным. По словам Ника Томпсона: «Виноград был нестабильным, с высоким уровнем pH, поэтому качество вина 1997 года больше, чем обычно, зависит от мастерства винодела. Этот год будет более мягким, коммерческим и более пригодным для питья. Ни в коем случае не катастрофа ». Быстрота не является приоритетом для Анн-Мари и Жан-Мари Астарт, врачей, которые в 1992 году переняли старую семью Domaine Les Hautes Cances и теперь разделили свою профессиональную жизнь на две части. Они вряд ли уменьшат свою ношу, настаивая на естественной обработке своих лоз - и на том, чтобы делать все вручную. В том числе розлив. Возможно, это связано с их медицинским образованием, но это не ускоряет процесс. Однако лучшим результатом в их ассортименте является Cuvée Col du Débat - такое же полное, эластичное и шелковистое вино, какое я пробовал в Кайранне. И тот, который, наряду с Гренашем и Сира, также может похвастаться заклятым Кариньян в смеси. «Кариньян может творить великие дела, если его правильно освоить», - сказал Жан-Мари Астарт.
В любом другом курятнике этот подход менее кустарный - розлив трех миллионов бутылок вручную стал бы проверкой идеализма любого человека, - но заявления о качестве, сделанные от его имени (см. Выше), не являются выдачей желаемого за действительное. Недавние инвестиции в заводы были значительными, и весь спектр кооперативов, от вин de pays, до широко продаваемого дженерика Côtes du Rhône, Signature, до продукта Cairanne Côtes du Rhône-Villages окупается. На вершине Cuvée Antique - 20% смеси, выдержанной в новой древесине в течение трех месяцев и полностью выдержанной в бутылке в течение трех лет перед продажей, - обладает мускусно-пряным ароматом и пьянящим вкусом, который хорошо говорит о Кайране. Черт возьми. Если больше нельзя рассчитывать на то, что кооперативы подведут вас, к чему придет французское вино?
