Предоставлено: Hemis / Alamy Stock Photo.
Помероль Правобережья - это не только Петрус. Стивен Брук смотрит на то, как крохотное наименование с мифической почвой стало любимцем Правого берега, и спрашивает, нуждается ли он в более жестком контроле.
Однажды мой друг пришел к обеду, бормоча с отчетливым намеком в голосе: «Померол - вино, которое мне очень нравится». Да, я хотел ответить, не так ли? Действительно, Помероль на Правобережье легко любить. Несмотря на высокую репутацию, он обычно доступен в молодом возрасте благодаря высокой доле Мерло в смеси. Мягкий и мясистый, он доставляет немедленное удовольствие. Рядом с грубыми и структурированными винами, скажем, из Médoc, Pomerol щеголяет чувственностью. К сожалению, Померол встречается относительно редко.
что такое напиток пиковый
Имея под виноградной лозой всего 800 га, здесь особо нечего делать. Лучшие вина происходят с так называемого плато, которое возвышается на величественные 40 м над уровнем моря и занимает не более 25% апелласьона. Общий объем производства этого топового Pomerol эквивалентен общему объему производства Lafite и Mouton-Rothschild вместе взятых. Однако это плато отнюдь не однородно. Глина, которая так хорошо подходит для Мерло, широко встречается, но также встречается каменный гравий, как в La Fleur-Pétrus, где почвы полностью контрастируют с его богатым глиной соседом Pétrus. Оба являются частью портфолио Кристиана Муе (Christian Moueix), удостоенного награды «Человек года в области декантера» в этом году (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Трудно объяснить, почему на этом плато производятся такие великолепные вина, хотя, возможно, это связано с волшебным сочетанием типа почвы, дренажа, воздействия и сорта винограда. Двигайтесь на запад несколько сотен метров, и земля будет спускаться к железнодорожной линии, пересекающей Либурн. Пересеките его, и вы окажетесь на песчаной почве, источнике многих хороших, но очень немногих отличных вин. То же самое можно сказать и о некоторых почвах недалеко от Сент-Эмильона, которые некоторые производители называют «отвратительными».
С другой стороны, секторы, расположенные недалеко от границы с Сент-Эмильоном и Шеваль Блан, производят превосходное вино. Многие цветоводы мистически говорят о наличии в почве crasse de fer (полос песка, богатого железом). Хотя широко распространено мнение, что это вносит заметный вклад в типичность Померола, некоторые гроверы, такие как Дени Дюранту из L'Eglise-Clinet, считают его присутствие негативным фактором, в то время как Кейс Ван Левен, технический директор Cheval Blanc, говорит о Померол бордюр, утверждает, что это не имеет значения, так или иначе. Если он действительно придает винам Pomerol некоторую алхимическую минеральность, то также и другие типы почв. Для такого небольшого региона Помероль на Правобережном берегу представлен в широком диапазоне стилей, и такие факторы, как сбор фиников (очень поздний сбор урожая стал модой в некоторых отелях) и использование выдержки в дубе, способствуют разнообразию. Некоторые вина можно легко принять за Сент-Эмильон, в то время как другие обладают ароматом и элегантностью, которые не часто можно увидеть в винах из этого огромного соседнего региона.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
Кэти Он смелая и красивая, она уходит с шоу
Усиливающаяся боль
Различаются не только стили, но и качество.
Без сомнения, есть много посредственных вин из Помероля Правобережья, которые влияют на репутацию региона. Их выживание, несомненно, было бы под вопросом, если бы существовала такая же классификация, которая классифицирует ростки Медока, Грейвса, Сотерна и Сент-Эмильона.
htgawm 5 сезон 1 серия
Увы, теперь классы стали площадкой для юристов, представляющих конкурирующие интересы, что, скорее, приглушило концепцию. Но нельзя отрицать, что, например, в Сент-Эмильоне его существование побудило поместья еще больше стараться. В Pomerol на Правобережном берегу нет награды за усердие, кроме признания, престижа и более высоких цен - награды, достаточной, чтобы подстегнуть такие поместья, как Taillefer, для улучшения качества, но недостаточной для многих других, просто почивающих на увядших лаврах. В Помероле есть вина постыдного качества или его отсутствия - как из-за отсутствия какой-либо классификации, так и из-за слабости: `` почешите мне спину, я почешу ваш '' подход, который позволяет мрачным винам царапать этикетку. дегустации и таким образом выиграть право на наименование Помероль.
Померолу повезло с ангелами-хранителями, первым из которых был Кристиан Муэ, продолживший дело своего отца и деда по управлению одними из величайших владений в регионе. Другой - Мишель Роллан, чьей единственной собственностью здесь является Бон Пастер, но он консультирует многие ведущие поместья, такие как Ле Гей, Руже, Л'Эвангиль, Клине и Пети Виллидж. Трудно представить двух мужчин с такими противоположными стратегиями виноделия. В Moueix упор делается на свежесть и баланс. Свойства Moueix неизменно оказываются в числе первых, которые выбираются, что приводит к обвинениям в том, что Moueix просто перестраховывается, и это обвинение становится бессмысленным, как только кто-то пробует последний винтаж Trotanoy или La Fleur Pétrus.
Муэкс также не является поклонником нового дуба, и его первоочередная задача - позволить вину и его терруару петь. Роллан, как известно, предпочитает позднюю сборку. «Мы не хотим начинать сбор урожая до тех пор, пока небольшой процент урожая уже не начнет собирать изюм», - говорит Кристиан Дауриак, владелец крохотного гаражного поместья La Clémence и приверженец Rolland’s. Роллан также отдает предпочтение таким методам, как яблочно-молочное брожение в бочке, и обычно выбирает гораздо большее количество свежего дуба, чем Муэ и его знаменитый винодел Жан Клод Берруэ когда-либо могли себе представить. В конце концов, это вопрос личных предпочтений.
Хотя совершенно очевидно, что на плато выращиваются величайшие вина Помероля - Петрус, Лафлер, Л'Эвангиль, Ла Консейланте, Тротаной, Вье Шато Сертан, Л'Эглиз-Клине и некоторые другие, - доставить большое удовольствие. быть приготовленным из вин, произведенных на малом терруаре к северу от Либурна. В таких заведениях, как de Sales, Clos René, L’Enclos, Bellegrave и Mazeyres, вина не обладают глубиной вкуса или изысканностью лучших померолей. Но у них действительно есть обильные мясистые плоды доминирующего сорта винограда Мерло и удивительная способность к старению. Дегустированные в течение нескольких лет после сбора урожая, эти вина, кажется, выкладываются на полную, но в хорошем винтажном они могут пойти дальше.
Несмотря на свой престиж, Помероль остается относительно неизвестным для широкой винодельческой публики, вероятно, потому, что здесь мало возможностей продегустировать вина. Если Медок или Пессак-Леоньян или другие районы активно продвигают свои вина среди населения, а также на торговлю, то в Помероле дело обстоит иначе. За некоторыми исключениями, такими как Газен и Ла Консейланте, вельможи плато редко соизволили показать свои вина вместе с более деревенскими произведениями из менее крупных терруаров. Им также не нужно убеждать нас в том, что Петрю или Лафлер - качественные вина. Спрос намного превышает предложение.
Как и семья Муэ, семья Януэ владеет здесь рядом владений, все они небольшие, поэтому она тоже стремится держаться в стороне от общественных усилий по продвижению вин. По общему признанию, вина Помероля не нуждаются в особой рекламе: дефицит - отличный продавец. Ежегодно производится не более 750 ящиков Le Pin, а у Lafleur их чуть больше - не более 1000 ящиков. Только 1600 ящиков L’Eglise-Clinet когда-либо видели свет, и еще меньше Le Gay, в то время как могучий Pétrus редко превышает 2500 ящиков. Даже более крупные поместья, такие как Vieux Château Certan и La Conseillante, производят максимум 5 000 ящиков. Столь ограниченное производство гарантирует культовый статус. К счастью, есть много Померолей второго уровня, которые предлагают довольно хорошую цену - такие вина, как Бурнёф Вайрон, Борегар, Фейтит-Клинет, Кло дю Клоше, Пети Виллидж, Вье Майе и Врей Круа де Гай.
