Исследователи Эди Малетич, Ивица Радунич, Кэрол Мередит и Иван Пейич на виноградниках в Каштеле в Хорватии, 2002 г. Фото: Анте Вулетин Фото: Анте Вулетин
Винодельческая промышленность Калифорнии - это место притяжения влиятельных женщин. LINDA MURPHY описывает 10 женщин, которые помогли популяризировать вина штата.
Возможно, будет невежливо спрашивать женщину ее возраста, но если она входит в десятку самых влиятельных женщин Decanter в области виноделия Калифорнии, вам, безусловно, не нужно медлить, прежде чем назвать ее по имени. Все остальные делают это, потому что, как Шер и Мадонна, имена людей в возрасте от 30 до 60 лет в списке нарицательны для тех, кто следит за вином. Возможно, мы на самом деле их не знаем, но мы говорим о них, как если бы они жили по соседству: сейчас Зелма делает вино в Южной Африке. У Джины есть реклама в новом журнале, где Хайди готовится смешать следующий винтаж Screaming Eagle. Зельма Лонг, Джина Галло и Хайди Петерсон Барретт, а также Джейми Дэвис, Мерри Эдвардс, Кэрол Мередит, Маргрит Бивер Мондави, Энн Нобл, Микаэла Родено и Хелен Терли - знакомые имена, оказавшие такое влияние. Как производители, производители, президенты компаний, исследователи и учителя они добились успеха как личности, в то же время коллективно расчищая путь другим женщинам для вступления в эту область. Некоторые находятся на закате карьеры, другие только набирают обороты. Каждый из них страстный, целеустремленный и самостоятельный. Каждый хочет, чтобы его оценивали не как женщину в вине, а как винного профессионала.
Конечно, список «10 лучших» не может быть исчерпывающим, и в такой динамичной отрасли и регионе есть много успешных женщин, которые заслуживают места в топ-10 - или скоро сделают это: Кэти Корисон, Даунин Дайер, Элис Уотерс, Миа Кляйн. и Джуди Джордан, и это лишь некоторые из них.
ХАЙДИ ПЕТЕРСОН БАРРЕТ
Барретт, который поместил Screaming Eagle, Grace Family и Dalla Valle в центр внимания коллекционируемого Каберне, недавно выступил на семинаре, посвященном следующим культовым винам Калифорнии. Какую новую звезду она представит? Какой клиент привлек одного из самых востребованных виноделов долины Напа? «Я показал« Ла Сирену », - говорит Барретт. «Я продвигал свой собственный лейбл. Что за концепция. '
La Sirena (Русалка) - это по 350 ящиков Каберне Совиньон и Санджовезе из долины Напа, а на подходе - 2000 Сира. Барретт основала La Sirena в 1994 году, на пике своей винодельческой карьеры. Тем временем ее умение производить богатые, элегантные, коллекционные каберне для множества клиентов делало ее звездой и вызывало восторженные отзывы критика Роберта Паркера. Тем не менее, тяжелая работа с клиентами в разных местах стала утомлять Барретт, которой часто казалось, что она живет в своей машине. Недавно она отказалась от повседневных обязанностей винодела в Grace, но продолжит там консультировать. «Готовность Грейс найти винодела на месте совпала с моим желанием заниматься другими делами». Барретт, чей текущий список клиентов включает Screaming Eagle, Paradigm, Jones Family, Showket, Barbour и Lamborn, является дочерью винодела доктора Ричарда Петерсона. Она влюбилась в работу своего отца, когда росла в долине Напа, получила степень по энологии в Калифорнийском университете в Дэвисе, затем намочила ботинки на нескольких винодельнях, прежде чем в 25 лет записаться виноделом в Buehler. После рождения двух дочерей Барретт потребовалась большая гибкость, и она нашла себя виноделом-фрилансером. Пока она продолжает производить вино для избранных клиентов, Барретт уделяет больше времени La Sirena, рисованию и садоводству, а также своему мужу Бо Барретту (винодел в Chateau Montalena) и дочерям Реми и Челси. «Я не хочу больше пропускать игры в софтбол», - говорит Барретт.
https://www.decanter.com/wine-news/2016-auction-napa-valley-305891
ДЖЕЙМИ ДЭВИС
Это был 1965 год, когда Джейми и Джек Дэвис собрали группу друзей и сторонников, чтобы отпраздновать свое первое увлечение на виноградниках Шрамсберг. Они не покладая рук работали, чтобы привести в рабочее состояние устаревшее 100-летнее предприятие, и теперь пришло время нажать кнопку, которая запустила дробилку. Она толкнула. Ничего не произошло. Из глубины комнаты раздался голос легендарного энолога Виноградника Болье Андре Челестеффа: «Мадам, ваш долг ясен». Дэвис говорит: «В тот момент я знал, что мне нужно пойти топтать виноград. Я снял обувь и носки и приступил к работе ».
Вечеринка продолжилась, виноград был раздавлен, и Дэвис основали свою винодельню Калистога как первый американский производитель игристых вин, который использовал методы шампанского и сорта винограда. Пройдет восемь лет, прежде чем Domaine Chandon присоединится к задаче создания традиционного метода игристого вина в долине Напа. Дэвис и ее муж, умерший в 1998 году, изо всех сил пытались усовершенствовать свое мастерство, ремонтируя бывшее поместье Джейкоба Шрама, прославленное Робертом Луи Стивенсоном. в своей книге «Сквоттеры Сильверадо». Джейми пригласил лучших поваров мира для создания блюд, соответствующих винам, и сам приготовил пару блюд для Джулии Чайлд, Джеймса Бирда и Жака Пепена. Дэвисы знали, что им это удалось, в 1972 году, когда президент Ричард Никсон пригласил Шрамсберга Блан де Блан на государственный обед «Тост за мир» в Китае для премьер-министра Чжоу Энь-лая. Репортер Барбара Уолтерс сжимала бутылку вина во время репортажа в прямом эфире из Пекина. Долг Джейми Дэвиса все еще ясен. Она расширила сферу виноградарства Шрамсберга из Напы на округа Сонома, Мендосино, Монтерей и Марин, а также подписала соглашение о партнерстве с меньшинством с Дакхорном, которое еще больше увеличит источники винограда Шрамсберга. Она создала Querencia Brut Rose, прибыль от которой поступает в Фонд сохранения сельского хозяйства Джека Л. Дэвиса, который она работает с производителями в Португалии, чтобы производить игристое вино, там она сделала своего сына Хью, генерального менеджера и винодела, и посадила Каберне Совиньон в поместье. который находится в недавно одобренном Diamond Mountain AVA. Несмотря на то, что Дэвис осторожно входит в игру Napa Cab, обменивая свои фрукты на Carneros Pinot Noir, она оставляет свои возможности открытыми для того, чтобы однажды произвести Schramsberg Diamond Mountain Cabernet Sauvignon. Челестев одобрил бы.
МЕРРИ Эдвардс.
Номерной знак на ее машине гласит REINEPN - Королева Пино. Хотя Эдвардс был слишком скромен, чтобы выбрать для себя эту тарелку - это был подарок друга, - он ее заслужил. На протяжении ее 28-летней винодельческой карьеры все вина Эдвардса были очень хорошими, но ее Пино были впечатляющими. Подумать только, когда-то ее считали еретиком. «Поначалу многие действительно смеялись надо мной», - говорит Эдвардс. Хихиканье началось в 1977 году, когда Мередит «Мерри» Эдвардс посетила университет Дижона, чтобы ознакомиться с его клональными исследованиями. Она вернулась, убежденная, что клональное разнообразие является ключом к сложным винам. Эдвардс посадила семь клонов Шардоне на винодельне Матансас Крик округа Сонома в 1978 году. Она сделала отдельные партии вина из этих клонов, отслеживала их эволюцию, показывала их на семинарах и, очень медленно, начала обращать внимание скептиков. Теперь никто не смеется. Виноделы Калифорнии гудят о клонах, особенно о дижонских сортах Шардоне и Пино Нуар, которые теперь доступны в Штатах. Они должны благодарить Эдвардса за большую часть работы. Эдвардс, получившая степень магистра энологии у Дэвиса в 1973 году, также пришлось нелегко, прежде чем устроиться на свою первую винодельческую работу на виноградниках Mount Eden Vineyards в горах Санта-Крус. «Никто не думал, что женщина может таскать шланги», - говорит она. «Все думали, что женщина - это лаборант».
После трех лет работы в Mount Eden в 1977 году Эдвардс стала первым виноделом в Matanzas Creek, где оставалась до 1984 года. Затем она стала консультантом, в первую очередь, для семейных виноградников Пеллигрини, для которых с 1991 года она делала знаменитый Olivet Lane Pinot Noir. Эдвардс запустила свой собственный бренд Merry Edwards в 1997 году с виноградников Olivet Lane, Dutton Ranch и других виноградников в долине Русской реки. В 1998 году она испытала наибольшее волнение в своей карьере, посадив свой собственный виноградник Пино Нуар, 24 акра (10 га) Meredith Vineyard. Поместье в долине Русской реки. «То, что вы можете делать, когда у вас есть собственный виноградник, просто потрясающе», - говорит она. «У вас есть полный контроль. Вы выбираете почву, подвой, клоны, воду, которую получают лозы, урожай. Пино Нуар производят на винограднике, если у вас нет подходящего материала для начала, у вас одна рука связана за спиной ». Теперь, когда обе руки свободны, Эдвардс вместе с мужем Кеном Куперсмитом разрабатывает еще один участок Пино Нуар, недалеко от Мередита. Виноградник. «Ожидание того стоило».
ДЖИНА ГАЛЛО
Пытаться заставить Джину Галло определить свои достижения - все равно что пытаться пролить кровь из камня. «Мне просто повезло, что я привязана к семейной винодельне, - говорит она, - и все, что я делала, происходило естественным образом, потому что я выросла с этим - живя и чувствуя это». Самая молодая женщина в нашем списке , в 34 года достижения Галло опровергают ее скромное заявление о том, что она просто «царапает поверхность». Помимо того, что она винодел в Gallo of Sonoma, она также является активным послом Галло и калифорнийского вина в целом, путешествуя по миру, чтобы представить свои вина покупателям и рестораторам. Основанная Эрнстом и ее дедом Хулио в 1933 году, компания Gallo имеет с тех пор расширилась и стала одним из крупнейших производителей вина в мире. С этой репутацией колосса массового производства и историей создания простых и недорогих вин в стиле кувшинов с момента окончания Сухого закона, Джине удалось расширить имидж Gallo вверх по шкале качества. Наряду с основными ассортиментами, она представила Галло вин Сономы - вина с отдельных виноградников, бутилированные вручную вина ручной работы, завоевавшие уважение в мировой винодельческой промышленности и многочисленные награды. Она также является известным лицом рекламной кампании Gallo, которую часто можно увидеть высунувшейся из своего красного пикапа на виноградниках. «Я движим не только целями, я двигаюсь жизнью, в каком-то смысле оставляя мир в лучшую сторону. Я добьюсь успеха, если смогу оглянуться назад на 90 и сказать: «Да, я ухожу из этого места получше». Для меня это начало списка. Я также хочу уделять время своей семье, нашим сотрудникам и сообществу. «Галло твердо убеждена, что женщины - настоящие виноделы. «Для женщин это естественный инстинкт - заботиться и жонглировать. Уход за семьей и ее сохранение требуют терпения, проб и ошибок - качеств, которые жизненно важны в виноделии. Это очень унизительно, ведь дегустация и ожидание - большая часть вашей жизни. Все дело в понимании виноградника, наблюдении за его развитием, создании вина и последующей его выдержке. Даже когда вы снимаете его и вставляете пробку, он все еще развивается. В пресс-релизе Gallo ее стиль виноделия описывается как «смелый и чувственный». Последнее - очень женское прилагательное, согласится ли она с этим определением? «Я бы, наверное, не сказал чувственный, нет, но смелый, да, потому что мне нравятся вина, которые являются выразительными, личностными. Вина, раскрывающие все лучшее из земли и винодела ».
А что нас ждет в будущем? «Я хочу иметь детей, и совместить это с моей карьерой будет непросто. Другие проблемы связаны с моим виноделием. Моя цель - овладеть вином, но ты никогда этого не делаешь. Мой дедушка сказал мне: «Когда ты почувствуешь, что овладел искусством виноделия, передавай эстафету». Если вам не бросают вызов, вы успокаиваетесь и никогда не станете лучше. Я прав в самом начале ».
ЗЕЛМА ЛОНГ
С 1968 года, когда она стала второй женщиной, поступившей в энологическую программу Калифорнийского университета в Дэвисе, рост Зелмы Лонг в отрасли был стремительным, ее след неизгладимый. Хотя последняя по алфавиту, Зельма обычно первой упоминается в разговоре о женщинах, употребляющих калифорнийское вино. Основные моменты ее обширной карьеры включают девять лет работы в винодельческом отделе винодельни Роберта Мондави (1970–79) и совладельца, с тогдашним мужем Бобом Лонгом, виноделом Long Vineyards в долине Напа (с 1977 г. по настоящее время).
президент и генеральный директор Simi Winery (1979–1990), где она реанимировала больной бренд округа Сонома и исполнительный вице-президент Moet-Hennessy California Wineries в 1996 году после того, как Moet-Hennessy / Louis Vuitton приобрели Simi и Domaine Chandon. Она ушла из LVMH 31 декабря 1999 года после 20 лет службы. В конце 1990-х Лонг и ее муж, виноградарь доктор Филлип Фриз, основали собственную компанию Zelphi Wines. Они ищут возможности для виноделия и партнерства по всему миру. Их текущие проекты включают винодельню Симунье в Южной Африке, в которой они являются партнерами с Майклом Бэком из Backsberg Estate, и винодельню Сибил в Наэ, Германия, где они делают Рислинг с доктором Моникой Кристманн, заведующей кафедрой энологии в Исследовательском институте Гейзенхайма. «Фил и я оба начали в Напе, когда Напа был молод, и мы видели аналогичные возможности для производства великолепных вин, особенно в Южной Африке и Германии», - говорит Лонг. «Мы любим свое дело, любим задачи - они невероятно полезны».
Лонг продолжает давать советы тем, кто хочет заняться виноделием. «Когда я начинал в Mondavi, я был настолько сосредоточен, что не рассматривался как риск. Не было похоже, что кто-то рисковал мной », - говорит она. «Тем не менее, у женщин сегодня есть невероятные возможности, которых у них не было 20 и 30 лет назад. У каждой молодой женщины должно быть чувство возможностей, чувство, что она может делать все, что она хочет, в этом бизнесе ».
ДР КЭРОЛ МЕРЕДИТ
Женщина, которая шокировала винный мир, рассказав, что у благородного винограда Шардоне есть генетический скелет в своем шкафу - посредственный и почти вымерший виноград Гуэ Блан - приготовила еще один сюрприз. Мередит, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе и один из самых уважаемых в мире генетиков растений, довольно спокойно выращивала свой собственный виноград в долине Напа вместе со своим мужем Стивеном Лагье. Так что же специалист по виноградной лозе сажает в земле Каберне? Сира. Четыре акра (1,6 га) на потрясающем участке в 84 акра (34 га) на горе Видер на высоте 1300 футов (400 м) над дном долины Напа. «Нам потребовалось несколько лет, чтобы придумать, что сажать», - вспоминает Мередит. «Мы были в северной Роне в 1991 году, и нам очень понравились вина. Мы знали, что нам нужно с энтузиазмом относиться к тому, что мы сажаем, и что у этого должны быть отличные шансы на успех. Мы выбрали Сиру ».
Мередит с помощью дактилоскопии ДНК проследила происхождение Шардоне, определила, что Каберне Совиньон является потомком Каберне Фран и Совиньон Блан, и подтвердила, что сорта Зинфандель в Америке и Примитиво в Италии являются одним и тем же сортом. Ее работа позволяет производителям быть уверенными в сортах на своих виноградниках и помогает генетикам сохранять старые сорта винограда и выводить новые. Частично ее влияние, по словам Мередит, заключалось в поощрении международного диалога по этому вопросу. В 2000 году французское правительство согласилось, наградив Мередит своим Орденом Мерита Агриколь. Мередит родилась в Уэльсе, переехала в Северную Калифорнию со своей семьей, когда ей было 11 лет, и в конечном итоге поступила в Калифорнийский университет в Дэвисе, получив степень в области биологии. Она вернулась на докторскую степень по генетике в 1977 году. «В то время я не особо интересовался вином, - говорит она, - но я познакомилась со Стивом, когда он получал степень магистра энологии, и мы решили переехать в Напу. Начните поиски виноградников. «Как только они нашли его, Мередит и бывший винодел Mondavi Лагье посадили Сира на их крутом склоне холма. Они выпустили свой первый альбом Lagier Meredith Syrah урожая 1998 года. «Одно дело, как ученый, указывать людям, что им делать, и совсем другое - делать это самому и делать это на свои деньги», - говорит Мередит. «Владение этим виноградником дало мне лучшее понимание того, чем мои ученики так увлечены, что ими движет».
https://www.decanter.com/premium/decanter-interview-carole-meredith-406792/
МАРГРИТ БИВЕР МОНДАВИ
В свои 70 лет Маргрит Бивер испытала немалый скептицизм как винная женщина за свою карьеру. Она родилась в Швейцарии и после многих лет путешествий, когда будущая вторая жена Роберта Мондави приехала в Напу, она сразу поняла, что хочет остаться. «Просто хорошо пахло», - говорит она. «Эвкалипт, розмарин, горчица, розы и этот чудесный землистый запах виноградников. Это было похоже на дом. Ее вступление в винный мир произошло из-за ее любви к культуре, особенно к искусству и музыке, страстям, которые она никогда не оставляла позади. Она убедила винодельню Чарльза Круга (дом для обоих братьев Мондави до того, как Боб уехал в 1966 году, чтобы основать его самостоятельно) предоставить место для концерта, который она помогала организовать в 1963 году, и это был такой успех, что тогдашний директор по связям с общественностью попросил она работает на винодельне, проводит экскурсии. «Я был свеж, заинтересован и читал о вине все, что мог. Так я попал в бизнес ''. Ее коллеги-мужчины были настроены скептически, пока бухгалтер не объявила, что она продала больше всего вина после этих туров за два месяца подряд. «После этого они меня действительно возненавидели!» Когда Боб ушел, система изменилась, и это стало неинтересным, поэтому я вернулась к рисованию, пока не присоединилась к винодельне Мондави », - вспоминает она. Это было в 1967 году. С тех пор Бивер превратил винодельню в культурный и кулинарный центр. Она разработала хорошо известные Летний музыкальный фестиваль и Фестиваль зимних классических концертов и создала галерею для всех изобразительных искусств, поддерживая талантливых, неизвестных художников, а также более авторитетных. Что касается кулинарии, Бивер пригласил на винодельню французских и американских поваров по программе Great Chefs, а теперь помогает основать новый Американский центр вина, еды и искусства в Напе. «В то время в США не было кулинарии. Был небольшой процент сторонников гармонии еды и вина, но остальных нам пришлось обратить. Французские повара скептически отведали наши калифорнийские вина и были очарованы - после этого каждый из них представил эти вина в своих ресторанах, даже если они не были на первой странице винной карты ». впредь? 'О нет. Я никогда не думаю об уходе на пенсию. Я все еще хочу больше участвовать в эстетических решениях на винодельне. Я хотел бы вернуть больше приземленности, чем использовать гладкий подход ».
DR ANN NOBLE
В течение четверти века студенты виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дэвисе посещали курсы Энн Нобл по сенсорной науке о вине. Поскольку большинство калифорнийских виноделов - продукты Дэвиса, можно с уверенностью сказать, что Нобл научил многих из них нюхать, пробовать и описывать вина, которые они производят. Если принять во внимание тысячи людей, которые использовали ее колесо аромата вина, чтобы помочь им говорить о вине, то этот профессор, который скоро уйдет на пенсию, оставит после себя немало наследства. Нобл была первой женщиной-преподавателем на кафедре энологии Дэвиса, прибывшей сюда. В 1974 году получил докторскую степень в области пищевых продуктов в Массачусетском университете. Хотя сенсорная наука сложна, она очень просто учила своих учеников «прислушиваться к своим носам». Поскольку вкусовые рецепторы могут различать только горький, кислый, соленый и сладкий вкус вина, который, как нам кажется, мы ощущаем, на самом деле является запахом, который достигает нашего носа, когда мы держим вино во рту. Мы запоминаем эти запахи, ассоциируя их с чем-то в нашей памяти, например, с Zinfandel, который пахнет так же, как ежевичное варенье у бабушки, или Sauvignon Blanc, который пахнет свежескошенным газоном. Колесо аромата вина, которое компания Noble разработала в середине 1980-х годов, дает общий словарь для описания того, что мы чувствуем в вине. Могут ли женщины лучше оценивать вино, как некоторые считают? «Нет, мой стандартный ответ», - говорит она. «Дело не в поле, а в людях, обладающих сенсорным опытом и воспоминаниями и способных обрабатывать информацию. Некоторые люди, такие как повара, вероятно, лучше оценивают, потому что их научили запоминать запах и вкус. «Благородный должен уйти на пенсию из Калифорнийского университета в Дэвисе в апреле 2002 года. способ быть приглашенным профессором, лектором или консультантом », - говорит она. «Я могу быть на пенсии, но я не позволю себе скучать».
МИХАЭЛА БОРН
Что делать со степенью французской литературы Дэвиса, ведущей школы энологии в Америке? Родено нашел способ совместить французскую культуру и виноделие в карьере руководителя с двумя французскими винодельческими компаниями в долине Напа - Domaine Chandon, производителем игристых вин, основанным Moet-Hennessy (ныне LVMH) в 1973 году, и St Supery. , производитель негазированных вин, принадлежащий Groupe Skalli. Через несколько лет после колледжа и без реального карьерного роста Родено оказалась в Напе, благодаря работе, которую ее муж адвокат Грег устроил там в юридической фирме. Она стала гидом на винограднике Больё и, как вспоминает Родено, «удивилась, узнав, что я была первой женщиной, получившей эту работу». Вскоре она услышала, что Моэт-Хеннесси хотел построить дом игристого вина в долине Напа и нанял Джон Райт, чтобы начать процесс. «Мне потребовались недели, чтобы найти Джона, и когда я это сделал, я сказал:« Я говорю по-французски, и вам нужна помощь ». Он это сделал, и вместе они начали строительство Domaine Chandon, который открылся в апреле 1977 года. К 1988 году Domaine Chandon уже имел стать лидером в отрасли, и Родено, его вице-президент по маркетингу, столкнулся с новым вызовом. Он был произведен французским винным и кулинарным магнатом Робертом Скалли, который нанял Родено, чтобы он открыл свою винодельню в долине Напа, которая позже стала называться St Supery. «У меня было реальное преимущество, потому что моя способность говорить по-французски дала всем возможность расслабиться со мной», - говорит Родено. «Это позволило мне быть открытым и прямым. Для женщины не принято быть генеральным директором винодельни во Франции, но французы, похоже, приняли это здесь ». Родено, на 13-м году своей работы в St Supery, придала бренду американское лицо, сильное лидерство и целенаправленную маркетинговую кампанию. сделать вино более доступным для потребителей. Она также была эффективной благодаря своей работе с Women for Wine Sense (организация, которая продвигает вино как часть здорового и сбалансированного образа жизни), винному аукциону в долине Напа (который она возглавляла в 1998 году) и в качестве директора-учредителя Совета винного рынка. , которому поручено создать общенациональную маркетинговую кампанию для вина.
ХЕЛЕН ТЕРЛИ
Ее факс, состоящий из одного предложения, просто указывал, что она не желает участвовать в этой истории. Никаких объяснений, никаких извинений, просто нет. Любой, кто работал с Хелен Терли, знает, что она говорит то, что имеет в виду. Она перфекционистка, которая делает все возможное, и она ясно дает понять это с самого начала. Спорить бесполезно, с успехом Терли тоже не поспоришь. Первоначально она пришла из консалтингового винодельческого бизнеса, которым она руководит вместе со своим мужем Джоном Ветлауфером. Bryant Family, Pahlmeyer, Colgin, Landmark и Martinelli входят в число клиентских виноделен, которые под их руководством добились славы. Хотя их пути разошлись, бывшие клиенты Питер Майкл, BR Cohn и Turley Wine Cellars (принадлежащие ее брату Ларри) согласны с тем, что Терли оказала положительное влияние на их вина. В последнее время успех пришел от собственного бренда Marcassin Терли и Ветлауфера - Chardonnay и Pinot. Нуар с их виноградника Маркассен на побережье Сонома недалеко от Дженнера и с отдельных виноградников в графствах Напа и Сонома. Вина Marcassin, продаваемые только ресторанам и подписчикам списков рассылки, являются одними из самых популярных в Калифорнии. Самым большим поборником 50-летней Терли был Роберт Паркер, который назвал ее `` богиней вина '', `` гением '' и `` Северной Америкой ''. лучший винодел ». Некоторые критики ворчат, что ее вина слишком большие, слишком алкогольные, слишком танинные, но, тем не менее, ее поклонников - легион. Терли сказала, что ее вина - это смесь силы и утонченности. Достижение баланса инь и янь - дело рискованное и дорогое. Она настаивает на высокой плотности посадки, низкой урожайности, уборке урожая при 24–25˚ Брикса, прессовании целых гроздей, ферментации на диких дрожжах, новых бочках из французского дуба с тяжелыми тостами и том, что Шардоне стоит год на осадке. Жаль винодела, который считает, что наем Терли - это быстрый путь к вкусу Паркера и большой прибыли.
