В центре внимания Пино Нуар...

В центре внимания Спатбургундер Фото: www.deutscheweine.de

вера оставляет молодых и беспокойных

• Журнал: выпуск за ноябрь 2017 г.

Хотя Германия является третьим по величине производителем этого сорта в мире, Германия может не прийти в голову, выбирая Пино Нуар. Но теперь Spätburgunders соревнуются с лучшими в мире. Энн Кребиль MW наметила путь к вершине

То, что Германия производит великолепный Пино Нуар, больше не является новостью: Шпетбургундеры получили высшие награды Decanter и попали в заголовки газет. Неудивительно также, что немецкие Пино Нуары в тщательно подобранных винных картах, поскольку присущая им свежесть и элегантность делают их универсальным и естественным выбором.

Тем не менее, Шпетбургундер все еще сбивает с толку пьющих, и это неудивительно: немецкий Пино Нуар растет на четырех градусах широты, от 48 ° с.ш. в Бадене до 51 ° с.ш. в Саксонии (для сравнения, Бон в Бургундии находится на 47.0 ° северной широты, а Реймс - на 49.2 °. N) во всех 13 винодельческих регионах Германии и во всех мыслимых почвах. Добавьте к этому индивидуальный стиль виноделия, и вы быстро поймете, что Spätburgunder нельзя запихнуть в аккуратную коробочку.

Региональность не является надежным ключом к стилю: Baden больше не означает округлость и сочность, Ahr больше не такой широкий и смелый. Также не существует такого понятия, как определенный стиль Rheinhessen или отчетливый аромат Pfalz. Но любители пино должны проявлять настойчивость, потому что динамичная винодельческая сфера с нетерпением ждет новых успехов по всей Германии, предлагая отточенные и честные стили.

Здесь геология кажется более сильным маркером, чем региональное происхождение, несмотря на различия в климате. Пино Нуар, выращенное на известняке, обладает такой обширной текстурой и имеет много общего в разных регионах, так же как и дымное Пино из сланца и пряные цветочные выражения из песчаника. Это то, что Германия действительно вносит в мир ставок Пино: разнообразные стили из базальта и лёсса, песчаника и гранита, сланца и сланца, известняка и кёупера (разновидность мергеля).

Даже если они разнообразны, все они имеют определенную пикантность и элегантность, присущую умеренному климату.

Недавнее возрождение

Сегодня в Германии выращивают больше Пино Нуар, чем в Новой Зеландии и Австралии вместе взятых: это ровно 11 783 га (га). Хотя его присутствие можно проследить до монастырских поселений раннего средневековья, его пангерманский успех наступил сравнительно недавно. Посевные площади увеличились вдвое с 1990 года, что совпадает с траекторией Шпетбургундер от местного производства до флагманского сорта. Карманы Ар, Баден, Франкен, Рейнхессен и даже Мозель имели почти забытые традиции великого Шпетбургунда. Вина из Ассманнсхаузена в Рейнгау были легендарными.

Это была дальновидная старая гвардия, принявшая эстафету немецкого Spätburgunder в середине 1980-х, виноделы, которые либо знали, что Пино Нуар делал в Германии в прошлом, либо что он мог сделать в Бургундии. Они снова пытались достичь таких же высот и постепенно прокладывали путь к качеству. Сегодня их дети и другие молодые люди стоят у руля, настраивая, перенастраивая и переосмысливая, что такое немецкий Spätburgunder.

Есть такие стойкие приверженцы, как Хайо Беккер из Валлуфа, чей дед посадил первые лозы Шпетбургундер в восточном Рейнгау в 1904 году и чей первый урожай был в 1962 году, среди тех немногих, кто во всем стремился к качеству и сухости, но никогда не падал жертвой моды. «У меня никогда не было баррика», - заявляет он и тихо продолжает делать соблазнительные сухие пино нуары. Франц Келлер из Schwarzer Adler в Баденском районе Кайзерштуль также твердо придерживался сухости и элегантности.

Но совершенно новое поколение также открыло потенциал Пино Нуар и начало гораздо более широкую революцию в области качества. Ханс-Петер Цирейзен из Маркгрефлерланда Бадена решил преобразовать свое семейное поместье из смешанного земледелия в виноградарство в 1991 году. До тех пор, как весело признается Цирейзен, он пил только пиво. «В самом начале просто сортировка фруктов была огромным шагом вперед в повышении качества, - вспоминает он. «Последовательно повышение качества становилось все меньше и меньше. Сегодня все дело в точной настройке ».

Также в Бадене Мартин Вассмер, который прекратил продавать свой виноград и начал производить свой собственный Пино Нуар в 1997 году, объясняет, что потребовалось время, чтобы появилась более широкая парадигма качества: «В Пино легко есть много фруктов, но тогда вы проигрываете. от власти. Точно так же легко достичь власти и пожертвовать плодами. Сочетание этих двух составляющих - это искусство: достижение полных плодов с экспрессией, длиной и утонченностью ».

Углубляемся в немецкий Пино Нуар

Свежее мышление

Действительно, первая волна всемирно успешных Spätburgunders пыталась убедить силой и слишком много заигрывала с дубом. Зирейзен кое-что понимает, когда говорит, что он и другие немецкие производители Пино освобождаются от упрямого представления о том, каким должен быть Пино Нуар, и вместо этого приближаются к нему интуитивно.

Райнер Шнайтманн из Вюртемберга, основавший свое поместье в 1997 году, когда он перестал продавать виноград кооперативу, был провозглашен вундеркиндом Пино начала 2000-х годов. «Но даже тогда я подозревал, что за этим стилем Шпетбургундер не обязательно будущее», - признается он. «У нас были низкие урожаи, хорошие бочки, и мы делали чистые вина с серьезной структурой, отличной от того, что раньше знали немцы.

Райнер Шнайтманн

«Но мы поняли, что не хотим делать более объемные и крепкие вина», - говорит он. «Мы хотели вернуться к идее Шпетбургундера как разновидности красного Рислинга: должна быть свежесть, должна быть очевидна прохлада климата». Он демонстрирует свой одержимый характер, постоянно и беспощадно бросая вызов всему и ставя под сомнение все. «Свежесть, сочность, но также сила и долговечность - вот к чему я стремлюсь. И 20 винтажей - ничто », - восклицает он. «Вот почему я продолжаю экспериментировать. Я хочу добиться большего ».

Александр Стодден вырос в одном из первых в Германии поместий Пино Нуар в районе Ар. Он работал вместе со своим отцом с 2001 года и занял его место в 2006 году: «Это больше не касается сбора урожая зеленой массы или ухода за пологом - теперь это все стандартно, - объясняет Стодден. «Что изменилось, так это калибровка сроков этих мер в соответствии с условиями каждого нового урожая. Выбор оптимального момента - это все, равно как и абсолютная честность, когда дело касается низкой урожайности. Это также означает потерю в определенные годы ».

Стодден обращается к другому центральному моменту: «Мы больше не фетишисты Оксле», - заявляет он, имея в виду немецкие весы для взвешивания, которые измеряют спелость винограда и потенциальный алкоголь. Направление роста таким образом, чтобы виноград созревал, не накапливая слишком много виноградного сахара, является главной целью сейчас, когда произошел значительный сдвиг, когда каждое предыдущее поколение было приучено ценить Оксле превыше всего - это понятно в этих северных, часто суровых климатических условиях. Стодден не питает иллюзий: «Перезрелый шпетбургундер скучен, в нем нет напряжения или сложности. «Я хочу, чтобы спелость составляла 92 ° э, а не 105 ° э», - объясняет он, эффективно стремясь к спелости при 13% спирте, а не 14,5%, что легко может произойти в Ahr. В прошлом, говорит Стодден, лучшие виноградники собирали в последнюю очередь, но сегодня это уже не так: «Если всего остального есть в изобилии, никто не пропустит 1% алкоголя».

Деликатное лечение

Решение проблемы изменения климата является главной заботой. Глобальное потепление, решающий фактор первоначального успеха Spätburgunder, теперь также представляет собой проблему. Созреть Пино Нуар в Германии уже не сложно. В конце концов, это сорт, который любит солнечные места в умеренном или прохладном климате, а в Германии таких мест предостаточно.

В самом теплом регионе Германии, Бадене, виноделы это прекрасно понимают. Хольгер Кох из района Кайзерштуль говорит: «Сегодня царит настоящий динамизм. Мы гораздо лучше разбираемся в управлении почвой и растительным покровом и можем добиться более низкой урожайности и более медленного, даже более медленного созревания. Совсем другой баланс. Это то, над чем мы работали в течение последних лет, чтобы достичь определенной прохлады и ясности, чтобы сделать вина сдержанными, но по-настоящему содержательными ''. Он также подчеркивает чистоту своих фруктов, используя 500-литровые, а не 225-литровые бочки. . Это обычная тема. Эксперименты с брожением целых гроздей распространены, и это рассматривается как недревесный способ придания вину структуры и прочности.

Долгое время зависания больше не в моде. Конрад Салвей, также из Кайзерштуля, говорит, что «ищет аппетитные, но небольшие вина», и отбирает все, что утяжеляет его Пино Нуар. «Я стараюсь запечатлеть свежесть и вкус», - говорит он.

Даже молодое поколение, обогащенное международным опытом, не сомневается в том, что весь потенциал Шпетбургундер еще впереди. Они также знают, в чем заключаются сильные стороны Германии. Кристиан Даутель вернулся в свое родовое поместье в Вюртемберге в 2010 году после пребывания в Австрии, Австралии, Франции, Орегоне и Южной Африке. В 2013 году он взял на себя полную ответственность за недвижимость, уже ориентированную на качество.

«С каждым годом вы пытаетесь сделать что-то немного лучше, чтобы продвинуться немного дальше», - говорит он. «Именно во время пребывания за границей я понял, какие преимущества у нас есть здесь, в Германии, прямо у порога: климат позволяет нам делать элегантные, филигранные вина. Пино Нуар должен быть прекрасным, гибким, сбалансированным, но при этом обладать мощностью и плотностью ». Для этого он использует меньше новой древесины и теперь отказывается от бочек в пользу бочек объемом 300 литров и более. «Я даже не думаю о том, чтобы вообще использовать новую древесину», - размышляет он.

Юношеская жизненная сила

Современник Даутеля Йоханнес Юлг из одноименного поместья в южном Пфальце соглашается: «Требуется Верный инстинкт (инстинкт), когда дело доходит до использования дуба ». Юльг в некоторых из лучших немецких поместий, в том числе в Штоддене, а также в Бургундии, прежде чем вернуться в свое родовое поместье в 2010 году:« Я хочу Пино из моего известняка, которое является точным. , тонкий, тонкий и яркий. Я хочу, чтобы внутренняя плотность и текстура были твердыми и подтянутыми за счет кислотности, которая меня восхищает - это вид долгоживущего Пино ». Вино из его первого урожая 2010 года - все еще свежее росы в 2017 году - является свидетельством его слов.

В Вюртемберге Матиас Алдингер, который вместе со своим братом Ханс-Йоргом создает ароматный Spätburgunder, повторяет: «Самое важное - это время сбора урожая», - говорит он, и проводит параллель с кулинарией: «Пино Нуар должно быть al dente. : пережарка спагетти безвозвратно испортит блюдо. Элегантность чрезвычайно важна в Шпетбургундер. Новая древесина должна оставаться на заднем плане, а добавление целых пучков придает структуру.

Сегодняшняя молодежь хочет найти свой собственный путь. Йоханнес и Кристоф Шнайдер из Weingut Claus Schneider в Вайль-на-Рейне, на крайнем юго-западе Бадена, на немецко-швейцарской границе, воплощают этот вопрошающий дух: «Несмотря на то, что мы выросли в поместье, хотя наша семья делала здесь вино. с 15 века мы все еще находим лучший способ делать что-либо: будь то посадочный материал, расстояние между лозами или дрессировка. Мы экспериментируем как с цельной гроздью, так и с коферментацией белого винограда. Мы стремимся к истинному пониманию, но мы знаем, что хотим выразить наш сайт, Weiler Schlipf ».

Юлиан Хубер из Бадена, сын Бернхарда Хубера, одного из истинных провидцев Германии из Шпетбургундера, скончавшегося слишком рано в 2014 году, пытается продолжить дело своего отца. У него есть долгосрочные взгляды на человека, выросшего рядом с молодыми лозами. «Виноградники, которые мой отец пересадил в 1990-е годы, только сейчас достигают своего расцвета», - говорит он. «С каждым годом фрукты становятся лучше. Мой отец знал, что сажает растения для будущих поколений ».

Таким образом, много энергии Хубер уходит на определение лучшего клонального материала. «Мы сами долгое время отбирали материал, и теперь у нас есть доступ к клонам из смешанных ягод, которые обладают невероятной ароматической глубиной и игривостью, свежестью и прозрачностью».

Его цели отражают более широкий немецкий этос качества выбора подвоев и побегов, которые идеально подходят для каждого отдельного участка: многие из них представляют собой смесь французских и немецких клонов. Собственные качественные клоны Германии, выпущенные на рубеже тысячелетий, сейчас начинают созревать. Многие также делают свой собственный массовый отбор, размножая свои собственные растения, чтобы сохранить лучший материал старых виноградных лоз.

«Пино Нуар должно быть al dente: пережаренные спагетти безвозвратно испортят блюдо» Маттиас Алдингер

Светлое будущее

Что касается качества Пино Нуар, Германия за короткое время добилась огромных успехов - несмотря на то, что большая часть виноградников по-прежнему отведена под безвкусное, термовинифицированное кооперативное производство (которое, к счастью, остается в Германии). В руках бесчисленных внимательных, независимых виноделов с юга на север - от Бадена, Вюртемберга, Франкена, Пфальца, Рейнхессена, Рейнгау и Ар, и далее на север и далее до Саксонии - процветает Шпетбургундер. В самом сердце Рислинга на Мозеле происходит небольшое увлекательное возрождение.

Стилистический спектр по всей стране широк, и поместьям, выходящим за рамки строго местного рынка, не нужно бояться международного сравнения - напротив, нет никаких сомнений в том, что Германия теперь является полноценным игроком мирового класса.

Шпетбургундер в Германии: 20 лучших Кребиля