Региональный профиль: Франшхук...

Франшхук, винодел Готфрид Моке Виноградники

• Южная Африка

Разочарованные тем, что их долина не всегда воспринимается всерьез как наименование вина, ряд производителей гордятся, как никогда, тем, что наносят на свои бутылки вино происхождения Франшхук. Джоан Гибсон сообщает ...

Коротко о Франшхуке:

Площадь под виноградной лозой: 1254 га (1,25% от всех насаждений в ЮАР)
Основные сорта винограда:
Белый: Совиньон Блан (189,5 га), Шардоне (181,5 га), Семильон (86,6 га), Шенен Блан (62,5 га), Вионье (24,8 га)
Сеть: Каберне Совиньон (188,4 га), Шираз (170,5 га), Мерло (116,9 га), Пино Нуар (59,3 га), Пинотаж (28,9 га), Каберне Франк (26,7 га)
Годовое производство: 18 миллионов бутылок, включая бренды, в которых используются фрукты из других наименований.

Быстрые ссылки:
- Франшхук: знайте свои винтажи
- Шесть имен для просмотра
- Шесть лучших вин Франшхука

Региональный профиль:

Практически независимо от качества вина Франшхук долгое время считался одним из самых привлекательных мест в Южной Африке для любителей вина. Это одна из самых красивых долин мыса, окруженная с трех сторон высокими горами, и может похвастаться множеством лучших ресторанов и роскошными номерами, что обеспечивает постоянный приток состоятельных иностранных гостей.

Но при всей гордости винодельческого наследия французских гугенотов, восходящего к 1688 году, долина Франшхук была классифицирована как официальный район в схеме происхождения вина Южной Африки только в 2010 году, поскольку до этого попала в менее разрекламированный район Паарл. . Более того, он приобрел досадное клеймо «терруара на грузовиках» из-за роста затрат на сельское хозяйство на том, что стало очень востребованной недвижимостью, в результате чего многие подвалы покупают более дешевые фрукты из других регионов - в некоторых случаях очень успешно.

Boekenhoutskloof, например, получает свою культовую Syrah из Веллингтона, в то время как его восхитительные серии The Chocolate Block, а также второй лейбл Porcupine Ridge и The Wolftrap обычно обозначаются как Wine of Origin (WO) Western Cape. Только его флагманские сорта Каберне Совиньон и Семильон полностью принадлежат WO Franschhoek.

Между тем Хайн Кёгеленберг, генеральный директор La Motte, считает, что свобода выращивать фрукты из других регионов является сильной стороной Южной Африки. «Возможность сказать, что вино - это WO Franschhoek, неуместна. Мы не во Франции, где, если вы находитесь на правом берегу Бордо, вопрос в том, сколько Мерло добавить в ваш купаж. Мы находимся во Франшхуке, и вопрос заключается в том, какие сорта винограда, к которым у вас есть доступ, помогут вам сделать лучшее вино в определенном стиле вашего бренда ».

Совиньон Блан из Ла Мотта, например, представляет собой купаж, состоящий из 12 сортов вин (в 2012 году - 30% фруктов Франшхук, 20% Стелленбош, 5% Элим, 5% Дурбанвиль, 5% Западное побережье и 5% Ньивудвиль). «Вино, выращенное на наших рыхлых песчаных почвах в Ла Мотте, было бы одномерным», - объясняет Кегеленберг. «Только комбинируя ароматы из разных регионов, мы можем полностью реализовать потенциал Совиньона в Южной Африке и получить желаемый стиль. А потом повторить. Глобальному бренду нужна последовательность ».

Однако в портфолио La Motte есть одно вино - WO Franschhoek: его винодельня Chardonnay. «С помощью Franschhoek Chardonnay, Franschhoek Sauvignon Blanc или Shiraz можно достичь той сложности, которую мы хотим для нашего бренда, - это не так». И это - текущая цель небольшой, но растущей группы виноделов региона: какие сорта лучше всего растут в их долине ?

«Недооцененный» регион

Это может показаться сложной, если не невыполнимой задачей, учитывая, что это название, в котором среднегодовое количество осадков колеблется от 400 мм на дне долины до более 2000 мм в юго-западном углу, где встречаются горы Грут Дракенштейн и Франшхук. «Они выращивают форель там, потому что она такая влажная», - говорит Роза Крюгер, ведущий виноградарь Южной Африки, которая работает менеджером виноградников для пяти клиентов, включая Бокенхауцклоф и Солмс-Дельта во Франшхуке, а также близлежащие компании Rupert & Rothschild Vignerons (не в долине). но включен в ориентированный на туризм маршрут еды и вина долины Франшхук).

Добавьте сюда горы Кляйн Дракенштайн и Веммершук, и в результате получится почти непостижимое разнообразие склонов, аспектов и типов почвы, от аллювиального песка на дне долины до того, что Крюгер описывает как `` удивительную глину типа Стелленбоша '' на западных склонах. . Не говоря уже об обнажениях гранита и даже песчаника Грейвак, что очень необычно для Южной Африки и отмечается на мысе Шамони в его пинотажах Грейвак. «Вы должны делать то, что лучше всего подходит вашему карману», - говорит винодел и винодел Готфрид Моке, благодаря которому Шамони был назван винным заводом года в Южноафриканском винном справочнике Platter за 2013 год.

Учитывая, что Крюгер специализируется на поиске «разных ландшафтов», на которых производятся вина для конкретных мест (она ненавидит слово терруар), неудивительно, что она считает, что «Франшхук полностью недооценен». Но разнообразие, которое делает ее работу здесь такой захватывающей - от возрождения вековых кварталов Семильона до посадки макабео в Зольмс-Дельта - также затрудняет выявление сильных сторон виноградарства для Франшхука в целом, не говоря уже о выявлении «типичности» в его винах. . «Франшхуку нужно больше внимания», - настаивает винодел из Морезона Клейтон Рибоу. «До сих пор мы использовали дробный подход, потому что рынку нужно все. Но через 50 лет было бы неплохо увидеть несколько разновидностей, которые мы начинаем идентифицировать сейчас ».

Избалованный выбором

Что касается белых вин, то здесь можно найти ярко-цветочный, пряный Совиньон Блан и свежий, элегантный Вионье, в то время как Франшхук также стал владельцем игристого вина Méthode Cap Classique в последние годы. Но уже все согласны с тем, что лучшие вина долины «с точки зрения истории и престижа» - это сливочный бочкообразный Семильон («Франшхук - колыбель Семильона в Южной Африке», - отмечает Крюгер) и элегантное минеральное Шардоне.

Споры усиливаются, когда дело доходит до красных, хотя Каберне Совиньон лидирует как по посадкам, так и по престижности. «Классическая кабина Franschhoek Cab элегантна, никогда не переедает и не забивается», - говорит Винанд Гроблер, хранитель погреба винодельни Rickety Bridge. Виноделка La Bri Estate Ирен Уоллер больше всего любит Сира, второй по популярности красный сорт Франшхука, в то время как Дитер Селлмейер из Lynx Wines приводит веские аргументы в пользу односорта Каберне Фран, сорт, который составляет 85% бордоского сорта Тройки Шамони. 2011. «Вина с большим содержанием Каберне Фран являются самыми интересными, а также лучшими по выдержке», - говорит Моке.

Жан Смит, главный винодел Boekenhoutskloof, согласен с его способностью улучшить купаж.

Тем не менее, Семильон, Шардоне и Каберне Совиньон были выбраны в качестве трех флагманских сортов для Франшхука. Для дегустации было отобрано более 100 образцов сортов или смесей, содержащих не более 15% других сортов, в ходе которых независимые эксперты-эксперты попытаются определить стилистическую типичность Франшхука и при необходимости присудить статус «Гранд-престиж апелласьона» (см. agpc.co.za). «Семильон в зеленом стиле, приготовленный в резервуаре, с добавлением 15% Совиньона Блан, вероятно, не подойдет», - говорит Крейг Макнот, винодел из Stony Brook Vineyards, объясняя, что Франшхук уже хорошо известен благодаря бочковому брожению на осадке. перемешанный стиль.

«Многие из нас также делают вина, которые лучше выглядят, когда они старше», - отмечает Уоллер. Stony Brook, например, только что выпустил свой Semillon 2009, в то время как Смит считает, что его текущий выпуск Boekenhoutskloof Semillon 2010 не выйдет на плато еще шесть или семь лет: «Но он по цене (20 фунтов за бутылку, см. Рамку). , справа), где люди, которые его покупают, поймут, что им нужно оставить его на несколько лет, чтобы оценить его должным образом », - объясняет он. «Дегустация - это всего лишь отправная точка для разработки руководящих принципов контроля происхождения», - подчеркивает Рибоу.

Приятно видеть уверенность виноделов из Франшхука, которые вложили серьезные средства в свои виноградники как во времени, так и в финансовом отношении. Как шутит Макнот, «наша философия заключалась в том, чтобы не получать никакой прибыли в течение 17 лет, и мы достигли этого!» Уоллер заключает: «Потребовалось время, но мы нашли жемчужины: старые виноградники, а также нужные карманы. для посадки новых. Да, мы можем приносить фрукты там, где это необходимо, но в конечном итоге теперь мы можем полагаться на то, что есть в долине ».

По сценарию Джоан Гибсон