Альбариньо испанского Риас Байшас когда-то было вином, которое нужно пить молодым, но теперь его хватит на десять лет. Что изменилось, спрашивает Маргарет Рэнд?
Можно подумать, что есть что-то слегка извращенное в том, чтобы отказаться от целого ряда сортов винограда и сосредоточиться только на одном, а затем сосредоточиться на способах придания этому одному сорту разнообразных вкусов. Но это рынки для вас. если Альбариньо - это то, что продается, то Альбариньо - это то, что будут выращивать производители, а Лоурейро, Трейксадура, Кайно Бланко и остальные, не говоря уже о еще более малоизвестных красных сортах, должны сидеть позади и не жаловаться. Альбариньо повезло, что он победил: предоставленные самим себе, производители Риас Байшас вполне могут предпочесть выращивать гибриды.
На самом деле гибриды, наверное, лучше всего приспособлены к местной погоде. Вам говорят, что в соседнем Сантьяго-де-Компостела либо идет дождь, либо идет дождь, либо идет дождь. «В 1896 году плесень уничтожила здесь 99% виноградных лоз», - говорит Эулогио Помарес Сарате, владелец Zarate. «Виноградник увеличился с 25 000 га до 250 га. Мы не начали использовать медный купорос против плесени до 1920-х годов. Филлоксера не могла выжить в наших кислых песчаных почвах, но у нас было 25 лет плесени. «Гибриды более жесткие, когда дело доходит до плесени, он говорит, что ежегодно выращивают около 3-4 миллионов литров красного гибрида, но это не так». т получить в бутылках.
дни нашей жизни 7-12-16
Что разливают в бутылки, так это Альбариньо. Испания без ума от Альбариньо. И Испания права: вкус соли и спелых цитрусовых с нотками абрикоса. он ароматный и минеральный, структурированный и кремовый, долгий и стойкий. Лучшие вина могут жить - и улучшаться - в течение 10 лет, а в конце - плотные, минеральные и медовые. это как взрослый Вионье с кислотностью и без вспыльчивости. Двадцать лет назад это считалось вином, которое нужно пить молодым, но сейчас это совсем другой уровень. Что произошло?
Влажный пейзаж
Риас Байшас находится прямо на берегу Атлантического океана, над частью Португалии, которая составляет Винью Верде, где Альбариньо становится Альвариньо. Земля выглядит совершенно одинаково по обе стороны границы: это гранитный пейзаж, сплошной сосновый и вересковый покров, ипомея и голубые гортензии, и эвкалиптовые рощи, переходящие в призрачно-серый цвет за частыми дождевыми занавесками. Дождь внезапный и местный, стихает так же быстро, как начинается. мелкие землевладельцы выращивают свои виноградные лозы на высоких беседках над капустой, как это делают в Португалии: беседки дают огромный урожай, но обладают тем преимуществом, что удерживают виноград подальше от влажной земли.
Когда вино было легким и для раннего употребления, раньше считалось, что большой урожай - это хорошо. Теперь тренировка на проводах - альтернатива, но провода определенно не вытесняют беседки. Вы получаете на один грамм на литр меньше кислотности с помощью проволоки, считает Эмилио Родригес, технический директор Terras gauda, и на полпроцента больше алкоголя, потому что виноград получает больше солнца и больше вентиляции: «это более низкий урожай, но лучшее качество». Но он также говорит, что найти различия в аромате и вкусе между двумя методами тренировки труднее. «Самое главное, что в сложном урожае с плохим созреванием вы получите лучшие результаты с лозами, натренированными на проволоке», - говорит он.
Это выравнивание винтажных вариаций в неустойчивом климате путем доведения худших лет до уровня лучших - одно из достижений лучшего виноградарства здесь. Помогло и изменение климата: все производители очень довольны изменением климата. «Двадцать пять лет назад, - говорит Кристина Мантилья, винодел из Pazo San Mauro, - мы получали вина с 10% алкоголем и 12 г кислотности. Теперь получаем 12% спирта и 9-10 г кислотности. Мы любим изменение климата. Но это также лучшее виноградарство и виноделие, а также более высокий возраст винограда ''. `` Все лето шел дождь '', - соглашается винодел Хавьер Пелаэс из Marqués de Vizhoja. «Раньше было почти невозможно довести виноград до спелости, он был таким кислым. Теперь надо выбирать раньше. Раньше о засухе никто не слышал, но теперь она может случиться ».
Дилан уходит от тебя?
Региональные различия
Rías Baixas DO был основан в 1988 году. Он разделен на пять областей: долина Салнес, которая фактически полностью состоит из Альбариньо-о-Росаль, Сутомайор, Рибейра-ду-Улла и Кондадо-ду-Чай, где вы можете найти небольшие проценты Трейшадуры, Лоурейро, Кайно Бланко и другие в смеси. Но везде, если на этикетке написано Albariño, это должно быть 100% Albariño. Поэтому, естественно, вы хотите, чтобы ваш Albariño отличался от всех остальных.
В регионах есть свои отличия. Чай Condado do Tea - самый теплый и сухой регион, из него получается немного более спелый виноград с немного меньшим содержанием яблочной кислоты. Средняя годовая температура в Розале составляет 15oC, а в долине Салнес - 14,2oC. Количество осадков примерно одинаковое - 1600–1800 мм в год. Некоторые виноградники расположены дальше от суши, чем другие, но настоящая разница заключается в широте: долина Салнес - это северный предел созревания. Вот где вы найдете настоящую кислотность. Кондадо-ду-Чай находится на юге, на границе с Португалией, и если вы внимательно прислушаетесь, клянусь, вы услышите, как они произносят Albariño как Alvarinho.
Различия в климате могут показаться небольшими, но они имеют значение для виноделия и вкуса. Чем прохладнее ваш участок или год, тем выше будет ваша кислотность и тем выше вероятность, что вы захотите провести небольшую яблочно-молочную ферментацию, чтобы смягчить ее. Но не слишком много: все хотят чистоты и минеральности в своих винах, и большинству не нужно слишком много маслянистых, молочных нот, которые идут с яблочно-молочным напитком. Таким образом, они могут делать это только в определенные годы или в отношении небольшого процента смеси. Есть более изобретательные способы снизить кислотность: холодная стабилизация снизит ее примерно на один грамм на литр. (Некоторые производители до сих пор добавляют в почву раковины моллюсков, чтобы повысить pH, который здесь очень низкий, около пяти. Добавляют устрицы, моллюски или раковины мидий, которых много, поскольку их выращивание является крупным бизнесом в риасе, фьорды с крутыми склонами, давшие название региону, могут поднять его до восьми или девяти. Само по себе это не повлияет на кислотность вина, но, безусловно, увеличит способность лозы усваивать питательные вещества из почвы.) Контакт с кожей - «замачивание в холоде» в течение нескольких часов перед нажатием - снизит кислотность еще на грамм или больше, при этом аромат будет сильнее.
Дивергентные стили
Стили вин различаются и по другим направлениям, чему способствует большая спелость. Вы можете выбрать неприукрашенную строгость: просто вино, без каких-либо изысков. «Я прекратил мацерацию кожи в 2000 году», - говорит Эулогио Помарес Сарате. «Я хочу терруарное выражение, а не дополнительную силу и изобилие». Palacio de Fefinanes избегает контакта с кожей, потому что не хочет ни танинов, которые идут с ним, ни дополнительных ароматов. Вы можете выдержать древесину, что не кажется хорошей идеей для ароматного минерального винограда. Или вы можете пойти на длительную выдержку на осадке, с перемешиванием на осадке или без него. Вы также можете сделать его игристым, хотя похоже, что другие сорта винограда справляются с этим лучше. Вы даже можете попробовать сделать его сладким, хотя вы не получите за это ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Основным выбором, кажется, будет выдержка из дуба или на дрожже, а рынок Альбариньо для выдержки из дуба ограничен. Нескольким ресторанам он нравится, потому что они думают, что он предлагает больше возможностей для соответствия еде, но большинство испанцев предпочитают его в чистом виде или так, как мне сказали.
И все же это далеко не революционная идея. «До создания DO весь Альбариньо в Риас Байшас был сделан из дерева», - говорит Эулогио Помарес Сарате. «У меня все еще есть 550-литровые бочки из каштана, хотя я перестал использовать древесину в 1999 году. Раньше вино было более полным и цветным, и было больше мацерации кожицы. Обычным делом были старые каштановые бочки ». Теперь это скорее французский или даже американский дуб. Лимузен кюве Agro de Bazan (в наши дни это дуб Альерс, говорит менеджер по экспорту Хесус Альварес) использует двухлетние бочки объемом 500 литров, что не очень пугает. из дуба, некоторые из которых новые, и около 10% из них - американские. Первое вино приобретает мускулистость, но без дубового вкуса, второе - отчетливо дубовый, а во рту более квадратная форма.
tvd 8 сезон 10 серия
Лично я не особо люблю дубовые вина. Но длительная выдержка на осадке может быть интересной, и «длительная» может составлять три или 30 месяцев. Стандарт Pazo Baion 2012 года рассчитан на четыре месяца, а Condes de Alberei 2006 года - на осадке три года и разливается по бутылкам нефильтрованным. Первый - структурированный, глубокий и точный, второй - мандариновый с маслом и шелк, очень сложный. Дополнительные шесть лет, конечно, тоже имеют значение, но длительная выдержка на осадке увеличивает стойкость вина в отличие от выдержки в дубе. Он дольше сохраняет свежесть и обеспечивает медленное развитие сложности. И теперь, когда Альбариньо считает себя серьезным вином, важно долголетие.
А лучший Альбариньо улучшится за десять лет. Хранить его дольше, вероятно, подталкивает, хотя по мере того, как увеличивается знание конкретных мест, увеличивается и количество исключительных вин. Хесус Альварес из Agro de Bazan предполагает, что 18 месяцев после сбора урожая - это идеальный возраст, чтобы начать пить его, и, похоже, он не проходит через закрытую фазу. Не то чтобы извращенец.
По сценарию Маргарет Рэнд
Следующая страница
