Интервью The Decanter: от Канады до Калифорнии, Техаса и Словакии винодел Марк Шеннон поселился в Апулии, на юге Италии. БРАЙАН СЕНТ-ПЬЕР встречает человека, стоящего за всемирно известными итальянскими брендами A Mano и Promessa, отмеченными наградами.
Апулия - это каблук итальянского сапога. Тем не менее, это регион, который традиционно топтали ногами. Для зажиточных северян Италии Апулия - лишь пожатие плечами, незначительное препятствие. Тем не менее, к раздражению южан, остальная часть Италии ест их обильные овощи и фрукты, грызет их гладкую моцареллу, щедро наливает превосходное оливковое масло, вытирает его своим хлебом и промывает все это традиционными винами. исправлено ', смешиваясь с жидким солнечным светом юга, все время глядя в другую сторону и бормоча что-то другое. Тем не менее, анонимная заводь для одного человека - мирная гавань для другого, как и для винодела Марка Шеннона. Для него Апулия - это место, где возможности процветают так же широко, как виноград, который привез его сюда из Калифорнии, для образа жизни, который позволил легко пустить свои корни в усыпанной камнями почве цвета бычьей крови.
Он говорит, что две истории иллюстрируют его привлекательность. «Я ехал и заблудился однажды, поэтому остановился, чтобы спросить дорогу на своем запинающемся итальянском самоучке. Парень, которого я просил, прыгнул в машину и сказал мне ехать - он напугал меня до смерти, пока я не понял, что он показывает мне, как добраться туда, куда мне нужно было ехать. Вот такие здесь люди. «Позже, после того как я заключил контракт с разными виноградарями, они звонили и говорили:« Мне нужно тебя увидеть », но не говорили, о чем. Так что я бросал все и мчался туда, а мы выпивали чашку кофе или две и болтали о погоде, и все. Когда они сказали: «Мне нужно тебя увидеть», они имели в виду: «Мне нужно тебя увидеть». Здесь тактильный бизнес, основанный на уважении, вежливости и доверии. Щедрая земля и щедрые люди ».
Отмеченные наградами вина, которые он производит под торговыми марками A Mano («вручную») и Promessa («обещание»), производятся из местных сортов винограда - Негроамаро и Примитиво. Моя проверка орфографии пытается представить последнее как «примитивное», и, честно говоря, долгое время это было его изображением. На самом деле это название происходит от слова primaticcio, или «ранний», - объясняет Шеннон: «Здесь говорят, что это первый ребенок, который просыпается, так как он созревает рано и быстро» (продолжительность сбора урожая может составлять 7–10 дней). .) Это также виноград, который стал Зинфандель в Калифорнии.
Дом вдали от дома
Мы стоим посреди небольшого виноградника, в окружении кустов старых лоз высотой по пояс, выращенных методом, известным как альберелло, или «дрессировка головы», как говорят в Калифорнии. «Вам что-нибудь напомнить?» - усмехается Шеннон. «Когда я впервые увидел эти виноградные лозы, я подумал, что это могло быть Лоди, это могла быть долина Сухого ручья в Сономе в старые времена. Я прошел долгий путь, но круг замкнулся! »
Шеннон родилась в Канаде и выросла в Лос-Анджелесе. В подростковом возрасте она стремилась стать врачом. Когда его приняли в медицинский институт, он внезапно понял, что это не для него. Все эти научные курсы не пропали даром, хотя он стал домашним виноделом и получил от этого достаточно удовольствия, чтобы поступить в Калифорнийский университет в Дэвисе. Он работал рыбаком на реке Сакраменто, чтобы оплачивать учебу в университете, когда ему предложили работу на винодельне Bogle, пионере выращивания винограда в районе дельты реки.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
Проработав десять лет в Богле, Шеннон стала консультантом и руководила запуском винодельни телеактера Фесса Паркера в Санта-Барбаре. Затем последовали винодельня в Техасе и еще одна в Словакии по указанию Госдепартамента США, которые помогли приватизировать винодельческую промышленность страны после краха коммунизма («виноградари и винодельни когда-либо разговаривали только с бюрократами в министерствах, но никогда с каждым из них». Другой').
После всего этого проект винодельни на Сицилии казался легким. Когда он присоединился к небольшой команде, он познакомился со своим партнером, Эльвезией Сбалькиеро, консультантом по упаковке и маркетингу. Родом из Фриули, она знала о юге Италии не намного больше, чем он, но, поскольку их работодатель разрабатывал (и расширял) проекты в нескольких местах, они учились вместе. Апулия оказалась «под их шкурой», как они с радостью признают, и когда сделка сорвалась, они решили не упустить хороший бизнес-план и отношения. С кредитными картами и большими надеждами они запустили A Mano в 1997 году.
«Мое лабораторное оборудование было сброшено в аэропорту по прибытии, и некоторые из них сломались», - вспоминает Шеннон. «Это было как раз перед сбором урожая, некогда было его заменять, поэтому мне пришлось делать вино по старинке, без большого технического анализа, в основном путем сенсорной оценки. Это освобождает. В любом случае я в основном не вмешиваюсь, и Primitivo и Negroamaro оба заявляют, кем они хотят стать, поэтому я позволяю им говорить. Ведь терруар - это вкус фруктов из определенного места, и здесь есть своя специфика. Поэтому я просто стараюсь не мешать, не идти на компромисс ».
Тогда было всего несколько виноделен и продавалось очень мало вина в бутылках. Сейчас, по его словам, изменения происходят быстро, качество растет, а прежняя мускулистая простота винного бизнеса исчезает. Шесть или семь лет назад региональные предрассудки были настолько сильными, что он и Сбалькиеро не планировали продавать вина в Италии, а сосредоточились на США, Великобритании и Северной Европе. «Мы бы пошли в Vinitaly и сказали людям, что если бы они подошли к нашему стенду и попробовали вино, мы дадим им бутылку нашего оливкового масла», - говорит она.
Шеннон и Сбалькиеро живут и работают в значительно отремонтированном массерии - фермерском доме, которому несколько сотен лет, который был заброшен в течение 10 лет и был настолько запущен, что агент по недвижимости отказался сопровождать их, чтобы увидеть его. Небольшая винодельня, также значительно модернизированная по сравнению с более ранней версией, находится неподалеку. Весь виноград приобретается у многочисленных производителей с небольшими, малоурожайными старыми виноградниками. В прошлом у производителей не было другого выбора, кроме как принести свой виноград в местный курятник и дождаться весны или даже позже, чтобы получить деньги. Шеннон и Сбалькиеро платили раньше и лучше. И получал взамен качественную продукцию.
«Площадь - очень маленькое место, - говорит Шеннон. «Слухи распространились. Мы проявили уважение, установив критерии и стандарты, и никогда не говорили им, что делать. Мы занимаемся только апулийскими сортами, только Примитиво и Негроамаро. Мы не будем смотреть на Мерло или другие международные сорта. Прямо сейчас я могу осмотреть каждую виноградную лозу, которая поступает на винодельню. Мы будем продолжать расти, пока я не смогу, а затем остановимся ». Помимо двух сортовых вин, Шеннон также делает купаж - Rosso Salento - и в очень хорошие годы откладывает несколько бочек для Prima Mano, его версии резервное вино. Следующее расширение, после дополнительных действий и настроек, будет розовым. «Это будет замечательно», - говорит он с ухмылкой человека, который вытащил руку, полную тузов. «Это будет законный апулийский язык. Это не будет вино извинения ».
https://www.decanter.com/wine/grape-varities/negroamaro-red-52410/
Мы идем ужинать в город, в Джоя-дель-Колле, который не является ни веселым, ни холмистым, но имеет веселый ресторан и энотеку Il Santo Bevitore, где Шеннон и Сбалькиеро встречают как давно потерянных родственников. Закуски состоят из 10 вегетарианских блюд. Это поразительный, богато ароматный набор, отражающий изобилие Апулии. Это может быть cucina povera (еда для бедных), но они использовали ее по максимуму. Слегка цветочные верхние ноты Negroamaro 2001 года, с его характерными фруктовыми и мягкими нотами, танцуют бок о бок с большинством пластин. Затем мы переключаемся на более плотный и яркий аромат 2001 A Mano, который идеально сочетается с жареными черными оливками и бараниной, приготовленной на углях.
Ужин - неплохая аналогия с тем, что они здесь сделали, вложив свои жизни и вина вместе. «Однажды мы получим прибыль!» - добавляет Шеннон. Сбалькиеро, чуть более серьезный, спрашивает: «Вы думаете, мы сошли с ума, что приехали сюда, сделали это?» Единственное, что безумно, - это вопрос.
Брайан Сен-Пьер - автор книги «Вино Браво: поваренная книга итальянского ценителя вина». доступный в конце 2004 г. из Chronicle Books, Сан-Франциско.
