Самый известный актер Франции откровенно говорит с Гаем Вудвордом о своей жизни и семье, а также о том, почему обработка почвы, уход за виноградом и производство кустарной еды - более высокие амбиции, чем любая голливудская роль.
В Париже 8 утра, и мы сидим в ресторане Жерара Депардье, ожидая приезда его хозяина. После шести месяцев длительных разговоров, различных маршрутов, смены свиданий, пьяных ночных телефонных сообщений (с его стороны, а не моей), флирта на потом (опять же, его и моей коллеги Кристель Гиберт, а не меня), я все еще сомневаюсь. .
Он покажет? Первоначальная идея заключалась в том, чтобы объединить Депардье с другим французским шеф-поваром Раймоном Бланом и позволить им расслабиться на кухнях Оксфордшира в ресторане Le Manoir aux Quat ’Saisons.
Но в попытке обойти препятствия, возникшие в результате этой рвоты (он хотел убить и приготовить кролика на месте, офицер по охране здоровья и безопасности Мануара был менее воодушевлен, он не хотел брать Евростар, так как ему `` пришлось бы поговорить с ним ''. люди '), мы решили поехать к нему.
Когда фотограф оценивает одну из частных столовых для съемки, первобытный гортанный рев разносится вверх по лестнице. Когда мы спускаемся навстречу источнику волнений, присутствие Депардье даже более хамское, чем его приветствие.
Он большой, но не высокий, широкий, но не толстый. «Большое медвежье присутствие» - так описал его винный критик Observer Тим Аткин М.В. «Довольно привлекательный грузовик» - такова была приговор покойной писательницы Маргариты Дюрас. Он сразу гостеприимный и веселый.
Наш кофе быстро заменяется вином (его собственное белое вино Anjou, которое он добавляет в один, пока мы еще оцениваем его ароматические нюансы). Его тепло кажется искренним, и я расслабляюсь, зная, что нас ждет день, полный красочных материалов.
Да, мы можем держать диктофон включенным, да, фотограф может снимать по своему желанию. Тем не менее, дружелюбие проявляется непредсказуемым, ни к чему не обязывающим образом. Когда я спрашиваю, сколько у нас осталось, он махает руками в величественном неточном жесте и бормочет невнятное отпущение.
Депардье не любит быть привязанным к расписанию или обязательствам. Пока он там, мы будем развлекаться. Но я также чувствую, что он может уйти в любой момент. Противоречие лежит в основе Депардье.
Его ресторан Le Fontaine Gaillon, расположенный в 500 метрах от Парижской Оперы, шикарен: бутылки Coche-Dury и Petrus подчеркивают изысканную ливрею. И все же Депардье лучше не болтать с гостями, а на сравнительно скромной кухне, делясь смешным юмором.
с кухонными руками.
Или разговаривать с животными. «Прежде чем что-то убить, я всегда говорю с этим», - говорит он. «Животное, которого ласкали перед тем, как его убить, мирно умирает, и его мускулы не сокращаются от адреналина. Если животное убивают без стресса, оно вкуснее ».
Депардье говорит, что мы все должны научиться заботиться о природе. На кухне он погружается в продукты, все трогает и нюхает. «Важно прикасаться ко всему, что мы едим, даже к животным». Он прижимает слизистую палку к своей большой груди. «Я люблю рыбалку. Когда я был ребенком, мне приходилось брать кровь на бойне, чтобы приготовить наживку для рыбалки ».
танец мамы сезон 8 серия 13
Депардье - преданное всеядное животное. Однако в детстве его семья могла позволить себе только
ешьте мясо одну неделю в месяц. Молодого Жерара отправляли к мяснику, и он часто возвращался с пустыми руками, за исключением сообщения: «Скажи своему отцу, чтобы он пришел и заплатил мне».
Он гордится своими скромными корнями, защищая привычку бедняка есть печень, рубец, зельц и riz de veau (сладкое печенье), подробно описывая, как в средние века дворяне ели только внутренности, а мясо бросали беднякам. .
«Сегодня люди говорят:« О, чушь, какая мерзость », но на самом деле это очень благородно». Он рассказывает о том, как французы начали есть картофель после революции, когда генеральный инспектор здравоохранения Наполеона, агроном Антуан Парментье, засеял его полями. Париж против голода. «Их охраняла армия.
Поэтому, когда они видели поля, люди боролись, чтобы выращивать картофель, потому что они думали, что армия охраняет их для правящего класса ». Депардье прославляет картофель как« трюфель для бедных »и говорит, что« это по-прежнему самый важный овощ ». .
Приготовление пищи было неточной наукой в семье Депардье. «Мне нравилось, когда мой отец готовил - когда он делал телятину или коровьи легкие. Ему пришлось надуть сундук, чтобы удалить все загрязнения, затем опустить его в воду, чтобы очистить.
Потом нажимаешь и разрезаешь. Затем вы разогреваете его, добавляя немного муки и вина, добавив немного лука и сала. Это называется le mou - это то, что вы даете кошкам. Я люблю это. У него был другой вкус. «Но дело было не только в этом.
Меня всегда интересовало, как есть ». Так он хорошо готовит? «Меня не волнует, хорошо я готовлю или нет. Я люблю производить. Я люблю мясо, люблю рыбу, люблю жизнь. Я стараюсь доставить удовольствие. Чтобы доставить удовольствие, вы должны понимать другого ».
Он уклончиво обсуждает свою семью, свое прошлое или деньги. Но когда речь идет о еде, он выключается и бежит, прежде чем вы - или он - можете отдышаться. Нет сомнений в страсти Депардье к еде, и не только из-за его больших размеров. Но больше всего его увлекает сырье, а не тонкости приготовления.
Он говорит о своем восторге от «ходьбы без обуви по вспаханному полю после дождя», о том, что испытывает «это уникальное ощущение влажной земли, протискивающей мои пальцы ног, и сырого запаха земли в моих ноздрях».
Ему комфортнее в полевых условиях, чем на съемочной площадке Голливуда. «Я лучше буду работать с виноделами, чем с режиссерами», - говорит он. «Они не так много говорят». «Ингредиенты очень важны, как и люди, которые выращивают животных.
Кто печет хлеб и делает сыр, кто выращивает фрукты и ухаживает за виноградными лозами. Они безмерно гордятся своей профессией. Для меня всегда было важно понять и узнать этот человеческий фактор.
«Телевизионные повара, такие как Джейми Оливер, занимаются маркетингом. Это очень хорошо, но никто не может научить вкус жизни. Вкус не в деньгах - дело в голове. Когда у вас есть деньги, вы можете купить все, что захотите. Но важно не то, что вы покупаете, а ваш вкус.
«Эти повара со всеми своими звездами ужасно надоели мне. Это маркетинг. Это очень хорошо, но для меня это слишком тяжело. Когда я был здесь 30 лет назад, я любил английскую кухню, потому что это была кухня для бедных. Французская кухня становится изысканной только в презентации блюда, в его обработке ».
В эти дни. Депардье стал италиафилом. «Я люблю итальянскую культуру», - говорит он.
«Это противоречит Франции, где люди покидают землю и перебираются в города. Здесь слишком много супермаркетов, слишком много торговых центров.
В Италии сохранилось такое же уважение к ценностям. У них все та же любовь, такое же уважение к матери, бабушке, семье, земле, продуктам, региону, где родились все поколения ».
Он приверженец движения Слоу Фуд - «это именно то направление, в котором я хочу двигаться. Чтобы стать отличным поваром, не нужны деньги. Здесь есть все ». Итальянское вино также вызывает отклик. «Итальянцы очень сильны. У них есть уважение. Они никогда не бросят, например, Этну на Сицилии.
Если бы итальянцы были похожи на французов, была бы только Тоскана. Как во Франции, в Бордо. Но нет, это Бароло, есть Сицилия, есть Неро д'Авола, все эти вещи, все это разнообразие ».
В последнем абзаце предисловия к своей кулинарной книге Депардье пишет о своей единственной нереализованной амбиции. «Я мечтаю работать с разными почвами, заново открыть для себя старые традиции виноградарства, ухаживать за виноградными лозами и работать, как настоящий ремесленник, в гармонии с природой».
Он владеет собственными виноградниками, а также множеством совместных предприятий с винными магнатами Бернаром Магре и Мишелем Ролланом (см. Вставку, стр. 45). Итак, не хотел бы он ухаживать за биодинамическим виноградником? «Нет, биодинамики не существует. Им нужно остановиться. Это секта.
Вы можете обрабатывать почву, вы можете удалять средства от сорняков, но вы всегда будете обязаны обрабатывать свой виноградник. В Бордо до смерти лечат свои вина, потому что у них есть средства. Лечение стоит больших денег. Я использую биодинамику в Анжу только потому, что беден ».
Тем не менее, когда я спрашиваю, каковы его амбиции в отношении вина сейчас, обычно отвечаю наоборот: «Меньше вмешиваться. Чтобы добиться успеха с разумной доходностью. Как минимум прибегать к химическим веществам.
Что мне не нравится, так это публиковать запрет на продажу в определенный день [до которого нельзя собирать урожай], я считаю это глупым. Когда вы пробуете вкус и говорите «готово», я не понимаю, почему мне нужно держать его в созревании.
Иногда я нахожу вина немного перезрелыми. Мне нравится, когда вина немного нервные, но не слишком агрессивные. Я люблю кислотность, даже немного волатильности ''. В Шато-де-Тинье, своей собственности в 100 га (гектаров) в Анжу, Депардье может принимать собственные решения (`` В Анжу я не могу позволить себе Мишеля Роллана '') и явно наслаждается этим.
«Я хочу быть более свободным с виноградными лозами. Я больше не хочу принадлежать к вещам, я хочу наблюдать за другими, но без обязательств что-либо делать - просто быть с людьми, делиться мнениями, убеждать людей идти в правильном направлении, идти на риск. Я считаю, что прекрасно находить людей, которые заставляют вас разделять страсть. Это великолепно. Сложнее всего с инфраструктурой и логистикой. Делать вино - это очень хорошо, но я не собираюсь заниматься логистикой - я этого не знаю ».
С 2001 года Депардье поставил свое имя на 13 различных вин с Магре, в основном в сочетании с Ролланом. Он практически не участвует в их эволюции, и большинство из них может похвастаться спелыми плодами, которые, как он утверждает, не любит, и им не хватает нервной кислотности, которой он, по его словам, восхищается.
На вкус Decanter (см. Стр. 45), одно из самых впечатляющих вин - это вино Tigné red, которое принадлежит ему с 1989 года. Жаль, что он на грани распродажи.
«Я почти наверняка продам его, чтобы заплатить за развод», - говорит он. «Но в этом нет ничего страшного. Собственность не увлекательна». Его поваренная книга была опубликована пять лет назад, и его амбиции, о которых он пишет, по большей части остаются нереализованными.
Тем не менее, он получает очевидное удовольствие от сотрудничества с Магре: «Это приключение. Бернар - исключительный человек для вина и уважения к вещам. Если я с Бернардом, то это потому, что он приносит мне что-то человеческое, а я даю ему что-то человеческое.
Это личное удовольствие. Я не зарабатываю деньги, делая вино. Мы никогда не говорим о деньгах. Я его не спрашиваю, я даю ему. Или, если он спрашивает меня, я говорю: «Хорошо, давай, сделай это», и мы что-то покупаем. Думаю, я дал ему 500 000 евро в 2000 году и с тех пор ни о чем не просил.
Для меня это хороший способ увидеть, как они работают. Когда вы находитесь на одном-двух гектарах, люди из деревни не смотрят на вас, как на чужого. Вы становитесь частью семьи ».
До того, как он начал работать с Магре, Депардье никогда не наносил своего имени на свои бутылки. Когда они начали работать вместе, Магре сказал самому известному французскому актеру, что «вы должны указать свое имя на лейбле». Так используется ли его слава? 'Нет.
Есть много вин по той же цене, которые являются дерьмовыми промышленными винами. Это совершенно честное вино. Это не вопрос маркетинга. Я поменял бутылку
потому что бутылки Anjou - это глупо.
Я делаю вино 30 лет и никогда не ставлю на нем свое имя. Но поскольку я знал Бернарда… «Теперь ты не можешь избежать того, чего хотят люди. Вы можете поехать в Китай с миллионами людей - кто там первые бренды? Dior, Prada, да что угодно. Мы живем в мире, ориентированном на бренды.
Я говорю Мишелю и Бернару: «Я согласен с этой работой, но разве мы не могли бы быть более человечными?» Они говорят: «Но люди этого хотят». Магрес известен в винодельческой отрасли как чрезвычайно амбициозный (он заявил о своем намерении купить первую порцию винограда).
Все его вина имеют маркировку Vignobles de Bernard Magrez, он носит рубашки с монограммами, а в 50 метрах от ресторана Депардье у него есть винный магазин, в котором не продаются только вина Магре.
Почти все его вина сделаны в сочетании с bête noir антиглобалистского лобби, сверхконсультант Роллан. Похоже, что Депардье так не любит строить империю на основе маркетинга, но между ними установились прочные взаимопонимания.
«Магре не такой, как выглядит», - говорит Депардье. «Он очень хрупкий, как и я». В 2005 году Депардье объявил о своем намерении уйти из игры, чтобы посвятить себя вину, еде и природе. Он не совсем справился с этим, будучи вынужденным согласиться на лишнюю работу, чтобы оплатить счета.
Но он по-прежнему полон решимости развивать свою страсть: «У вина есть душа. Речь идет о дружбе и разделении простых удовольствий. Я могу быть счастлив на этой земле с очень малым, но мне нравится иметь много в моем стакане. Я не пью, чтобы напиться или забыть.
Я люблю вино, потому что оно придает мне хорошее настроение ». Проблема алкоголя занимает важное место в жизни Депардье. Его отец, неграмотный мастер по обработке листового металла, был алкоголиком, и в подростковом возрасте Депардье попал в преступную жизнь, торгуя украденной выпивкой. «Я был хулиганом», - признается он.
Его сын Гийом повторил эту схему и поднял ее на новый уровень, отбыв срок за преступления, связанные с наркотиками. Оба были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде, и Депардье-старший официально заявил, что может легко выпивать до пяти бутылок вина в день (хотя, по его словам, сейчас он пьёт «гораздо меньше».
В 2000 году ему сделали пятикратное шунтирование сердца, но он утверждает, что это «ничего не изменило», и он отказывается беспокоиться о том, сколько он ест, пьет и курит). В 2006 году между ними произошла публичная ссора: Гийом обвинил своего отца в том, что он «одержим потребностью в любви и деньгах», а Жерар заявил, что больше не хочет, чтобы к проблемам сына относились «как к мусорному ведру».
Эти двое разошлись. Когда я спрашиваю, проведет ли он Рождество со своей семьей, он утверждает, что понятия не имеет, что он будет делать. «Какая семья? У меня нет настоящей семьи. Моя семья - это люди, которых я вижу каждый день, как и все люди здесь, в ресторане ».
Так ты не хочешь быть со своей семьей на Рождество? «Нет, обычно мы гребем. Думаю, везде так - кошмар. Моя семья никогда не сидела за столом, мы ели каждый в своем углу. На Рождество мы ели вместе, да.
Была знаменитая индейка. Я зашла на кухню, чтобы съесть остатки - мне это очень понравилось. Рождественский ужин приготовил муж сестры моей мамы - он любил готовить, но это был способ приготовления пищи, имитирующий шеф-поваров.
Он делал это, чтобы доставить удовольствие себе, а не другим ». А дома Депардье пили вино? 'Нет. Когда вы молоды, грустны и бедны, вы пьете алкоголь, а не вино. Глупые напитки. Водка - глупый напиток, потому что это всего лишь алкоголь. Даже джин - глупый напиток.
Виски - не дурацкий напиток, и коньяк - тоже. Но весь алкоголь, сделанный из зерна или картофеля, предназначен для бедных, чтобы разрушить их мозг ».
Через три дня после этого интервью Гийом Депардье был доставлен в парижскую больницу и умер от пневмонии в возрасте 37 лет. Отец и сын помирились - до некоторой степени. «Мы иногда разговариваем», - сказал Депардье.
«Потому что он трудный - но, может быть, и мне тоже. Но это никогда не было очень ужасным. Он был более или менее всегда рядом. Он хороший мальчик ». 27 декабря Депардье отметит свое 60-летие. Он что-нибудь запланировал?
'Ничего. Я никогда не праздновал свой день рождения. Мы никогда этого не делали, когда я был ребенком. Было Рождество, а потом Новый год. Между тем люди все еще были пьяны ». Может быть, его сын был прав - его бывшая жена тоже сказала, - что Депардье« нужно любить ».
В его жизни есть печаль, но он источает огромную радость. Когда мы едем за ним на его скутере к его любимому мяснику, чтобы забрать дневную доставку, он останавливается, чтобы поболтать со всеми, кому не лень, обмениваясь наблюдениями, остротами, оскорблениями и теплотой.
Именно тогда мне напомнили, какая он звезда. Бизнесмены на своей ежевике взволнованы, мать и дочь соблазняются его присутствием. Две девочки-подростки застенчиво переходят улицу, притворяясь, что просматривают окно мясника.
Это напоминает цитату из поваренной книги Депардье: «Мой взгляд с таким же удовольствием будет блуждать по лицу красивой женщины, как и по кускам мяса в витрине мясника». Итак, я спрашиваю его, когда ему было 15 лет, что он хотел сделать? «Дайте другим пищу. Мне было любопытно, я хотел посмотреть мир, путешествовать, делать добрые дела. Но у меня никогда не было амбиций. Просто свобода ».
ТАК КАКОВ ПРИГОВОР С ВИНАМИ? Кристель Гиберт
Винная империя Депардье началась в 1979 году с виноградника в Нюи-Сен-Жорж, за которым в 1983 году последовал виноградник в Кондриё (сейчас принадлежит Гигалю), а затем - Шато де Тинь 13 века в Анжу в 1989 году. Депардье расширил Тинье и теперь производит 12 кюве - 350 000 бутылок.
Виноградник находится в руках хозяина погреба Филиппа Полло, который проработал с Депардье 20 лет. «В зависимости от его графика он может быть здесь каждые выходные, а потом мы семь месяцев не видим его, но мы регулярно разговариваем по телефону», - говорит он. Депардье никогда не пропускает урожай, и если он снимает в период смешивания, Полло отправляет ему образцы.
Благодаря инвестициям Депардье в виноградники и погреба качество вина значительно улучшилось. С 2001 года Депардье стал владельцем с Бернаром Магре из La Clé du Terroir, который владеет крошечными поместьями в таких регионах, как Аргентина, Бордо, Италия, Алжир и Марокко, засаженными местным виноградом.
Они выпустили 13 вин под маркой Gérard Depardieu. Жан-Марк Рейналь, технический директор испанских виноградников и виноградников Лангедок-Руссильон, говорит: «Депардье - очень хороший дегустатор, он всегда честно высказывает свое мнение. Недавно он спросил, можем ли мы уменьшить выдержку в дубе, чтобы в винах было больше фруктов ».
А вина?
Они передовые, мощные и современные с насыщенным дубом. Несмотря на то, что ему не нравится этот стиль, Депардье доволен результатами, хотя хотел бы видеть в них больше «человечности». «Людям нужны большие вина - я знаю моду, - но я устал от современных вин, мой вкус больше к более округлым и легким винам».
В 2005 году он начал новое предприятие - L'Esprit de la Fontaine - в Лангедок-Руссильоне вместе с Лораном Видалем, виноделом Mas Conscience Лораном Одиотом, шеф-поваром его ресторана La Fontaine Gaillon Филиппом Саласком из Château Grès St-Paul и хорошим другом Жаном. -Philippe Servière.
Видаль и Саласк отвечают за виноградарство / винификацию, но Депардье и Одиот регулярно дегустируют и высказывают свое мнение о том, какие домашние вина используются в их ресторанах. Я пробовала несколько вин Депардье, и вот мой выбор лучших:
Шато-де-Тинь, Ле Майон, Шенен
Блан, Анжу Блан, Франция 2007 ★★★★
Много минералов и травяных ноток. Хороший вес и кремовый дуб. Сложный со спелым послевкусием. Нет данных (Великобритания) +33 2 41 59 68 59
Шато де Тинье, Горячие земли,
Анжу-Руж, Франция 2003 ★★★★
100% Каберне Фран. Красные фрукты и зеленый перец. Хорошо интегрированные танины округлой формы. Нет данных (Великобритания) +33 2 41 59 68 59
Жерар Депардье в Руссильоне,
Кот-дю-Руссильон, Франция 2005 ★★★★
Концентрированная смесь Сира, Гренаша и Кариньян. Насыщенная вишня и интенсивно поджаренный новый дуб N / A UK +33 5 57 26 70 80
Пассито ди Пантеллерия, Кюве Жерар
Депардье, Сицилия, Италия 2004 ★★★★
Сушеный абрикос, мармелад и миндаль. Элегантная структура, высокая кислотность, прекрасный
богатство. Нет данных (Великобритания) +33 5 57 26 70 80
По сценарию Гая Вудворда
