Калифорнийские сорта винограда: почему сайт так важен - Winestealssd.com

Рамни, где виноград и виноградник сочетаются с большой точностью.

новый Билли Эбботт молодой и беспокойный

Калифорнийское вино 2017

С 1960-х годов калифорнийские производители стараются посадить правильный сорт винограда на правильном месте. Уильям Келли описывает четырех виноделов, которые овладели этим искусством ...

Эта статья впервые появилась в приложении для Калифорнии за 2017 год к журналу Decanter. В настоящее время она размещена на Decanter.com в рамках спонсируемой кампании с Калифорнийский институт вина .

Калифорнийские сорта винограда: почему важен сайт

Калифорния с ее необычайным геологическим и климатическим разнообразием - это естественно гостеприимный дом для множества сортов винограда, и решение о том, что сажать, уже давно является предметом исследований и дискуссий.

В 1963 г. А. Дж. Винклер опубликовал Общее виноградарство . Винклер и его коллеги из Калифорнийского университета в Дэвисе классифицировали климатические условия для выращивания винограда в Калифорнии, подсчитав количество часов, в течение которых температура превышала 10 ° C в течение вегетационного периода - эффективный показатель способности региона вызревать виноград. Подходящие сорта были должным образом рекомендованы для выращивания в каждом отдельном регионе - например, Каберне в Оквилле и Пино Нуар в Карнеро.

Сегодня виноград и виноградник сочетаются с еще большей точностью, и виноделы все более страстно говорят об выражении местности через призму сорта. Вот четыре мастера.

Каберне Совиньон

Рик Форман, Виноградник Форман, Долина Напа

Когда Форман празднует свой 50-летний юбилей, он может задуматься о своей карьере, которой большинство калифорнийских виноделов может только позавидовать. Он окончил Калифорнийский университет в Дэвисе в 1969 году после стажировки в Стоуни-Хилл и только что созданной винодельне Роберта Мондави. Его первой работой было наблюдение за первым урожаем Sterling Vineyards, а также проектирование новой винодельни и погреба.

«Я, должно быть, был очень уверен в себе», - смеется он. В том же году он совершил столь же решительное путешествие в Европу, где впервые столкнулся с традиционным виноделием. «Я перешел от этой строгой химии, технологического фона к пониманию того, что на самом деле было традицией», - вспоминает он. «Я сразу понял, в возрасте 24 лет, что я хочу делать вино таким способом».

Традиционная французская практика, внимательно наблюдаемая во время этой и последующих поездок за границу, будет влиять на виноделие Формана на следующие полвека: сначала в Стерлинге, затем, когда он основал Newton Vineyard в 1977 году и, наконец, на своей собственной винодельне, от первого урожая в 1983 году до настоящее. На виноградниках это означало, что виноградные лозы плотно прилегают друг к другу и тщательно уложены решеткой - система обрезки, которую впервые применил Форман.

В погребе традиция включала в себя бережное переливание, внимательный подход к новому дубу и реакцию на менталитет обработки, который доминировал в калифорнийской энологии в эпоху фильтрации и центрифуг.

Предоставлено: Калифорнийский институт вин.

С самого начала Каберне Совиньон из долины Напа (вскоре смешанный с другими сортами Бордо) занимал центральное место в творчестве Формана, и он быстро сделал этот жанр своим, производя вина силы, грации и долговечности. Действительно, многие из его стерлинговых резервов 1970-х годов все еще прекрасно пьют. Но его подход, тем не менее, немного изменился с тех пор, как он начал заниматься этим разнообразием.

«Со временем, - вспоминает он, - я понял, что, хотя виноград в Напе быстро накапливал сахар, зрелость вкуса и танинов часто отставала. Поэтому я начал выбирать позже, что сильно отличалось от того, что делалось в то время », - добавляет он.

«Но больше - не лучше», - очень быстро настаивает Форман, и, хотя он адаптировал свое виноделие Каберне к мягкому климату Напы, его виноделие по-прежнему остается элегантным, производя сложные, пикантные вина, полные нюансов сигарной коробки и специй. .

Вера в решающее влияние этого места, а также желание основать собственное поместье, привели к созданию Виноградника Форман, погреб и винодельня которого были взорваны и высечены на скалистых склонах над островом Святой Елены. Там, со своей точки обзора на склоне холма, Форман может осмотреть долину, которую он так много сделал для придания формы.

Шардоне

Дэвид Рэми, винные погреба Рэми, округ Сонома

Рэми - мастер Шардоне, но его винодельческая карьера началась с неожиданного начала. Он родился в Сиэтле, изучал литературу в Калифорнийском университете в Санта-Круз, а после окончания учебы в течение года работал официантом. Он начал проявлять большой любительский интерес к вину, но осознание того, что он действительно хотел сделать его, пришло совершенно неожиданно во время долгой поездки между Мехикали и Эрмосильо, Мексика - то, что он любит называть своим любовь с первого взгляда .

бесстыдный сезон 7 серия 4 полная серия

«Это был один из тех мгновений молнии», - вспоминает он. «Я понял, что вино не только делает людей счастливыми, это эстетическое заявление, но и не вредно для окружающей среды».

Он быстро поступил на степень магистра энологии в Калифорнийский университет в Дэвисе, работая с урожаем 1979 года в Ets Jean-Pierre Mouiex в Помероле и сбором урожая 1980 года в Австралии, изучая как кустарное, так и промышленное виноделие. Вернувшись в Калифорнию, Зелма Лонг наняла Рэми помощником винодела на винодельне Simi Winery, где он проработал четыре года, прежде чем самостоятельно выбрался из округа Сонома сначала в Матансас-Крик, затем в Чолк-Хилл. Затем, в 1996 году, он возобновил отношения с семьей Муи и стал виноделом Dominus Estate в долине Напа.

Рэми посчастливилось испытать виноделие Шардоне с первых дней своей карьеры. В Simi он и Лонг были одними из первых, кто экспериментировал с бочковой ферментацией и естественным созреванием, внедряя бургундские методы, такие как поджаривание сока, яблочно-молочное брожение и батонаж. Он продолжал изучать эти методы в Матансас-Крик и Чок-Хилл. Но Dominus не производил белого вина.

«Я спросил, - вспоминает Рэми, - и Кристиан Муи сказал, что если я хочу приготовить немного Шардоне на стороне, это его устраивает».

Предоставлено: Калифорнийский институт вин.

Так родились винные погреба Ramey, дебютировавшие с 260 ящиками Шардоне из знаменитого виноградника Карнерос Ларри Хайда. Вскоре последовали другие виноградники и апелласьоны. Вдохновленный качеством выращенного винограда, производство Рэми вскоре расширилось.

«Я вырос глупо, с 1500 случаев до 7000 до 22000. Сейчас у нас 40 000 », - говорит он. К счастью, рынок откликнулся с энтузиазмом, и по сей день винодельня полностью принадлежит семье.

Эти шардоне спелые, но сбалансированные. Власть в Калифорнии приходит естественным образом, считает Рэми, и он не уклоняется от нее, указывая на значительный объем бургундского grand cru в великие годы. «Но мы также должны проявлять изысканность и минеральность», - добавляет он.

По его мнению, за последние 35 лет в жанре калифорнийского шардоне наблюдались две ключевые тенденции. Одним из них было «постепенное принятие истинного бургундского метода», и Рэми считает себя классиком, не стремящимся изобретать велосипед. Другим событием стало то, что он называет «маршем к побережью». Он объясняет: «В районах, которые 30 лет назад считались слишком холодными для Шардоне, сейчас производят наши лучшие вина».

С этим трудно поспорить. Тем не менее, дегустация различных кюве Рэми, начиная с Карнероса и заканчивая побережьем Сономы через Русскую реку, убедительно свидетельствует как о совершенстве, так и о самобытности, которую калифорнийское Шардоне может достигнуть в различных мезоклиматах и почвах.

Пино-Нуар

Томас Риверс Браун, Риверс-Мари, Побережье Сономы

Риверс Браун родился в Самтере, Южная Каролина, и является одним из ведущих винодельческих талантов страны и наиболее известен как знаменитый винодел-консультант в долине Напа, получивший многочисленные похвалы критиков, в том числе несколько трехзначных оценок, для культовых марок Каберне Совиньон, таких как Maybach. и Шредер. Тем не менее, можно подозревать, что наиболее близким ему сорт является Пино Нуар.

Еще в 2002 году, задолго до того, как его звезда консалтинга стала действительно восходящей, Браун начал покупать виноград Пино Нуар с 2,5 гектара виноградника Сумма на побережье Сонома для своего собственного лейбла Rivers-Marie. В последующие годы на других участках по соседству появилось больше кюве, вскоре дополненное розливом Шардоне и Каберне Совиньон. К 2010 году он и его партнер, Женевьев Мари Уолш (обе - огромные поклонники Пино Нуар), смогли приобрести собственность Summa, и сегодня Риверс-Мари является источником самого захватывающего Пино Нуар, производимого на Побережье Сономы.

Что его привлекло в этом разнообразии и в этом регионе? Будучи знатоком литературы и любителем бургундских вин, Браун долгое время питал страсть к пино, одновременно самому интеллектуальному и чувственному из винограда. В течение многих часов, проведенных в долине Русской реки и на побережье Сономы, он влюбился в эту причудливую часть Калифорнии. К тому же жизнь здесь медленнее, чем в Напе, социальное взаимодействие более непринужденное.

«Пино Сонома Кост падает между двух стульев», - с готовностью признает он. «Он слишком легкий для тех, кто пьет отечественный Каберне, и, с другой стороны, он редко бывает бесполезным для Бургундии. Он стоит или падает из-за своего уникального ощущения места ».

Предоставлено: Калифорнийский институт вин.

Палитра ароматов и вкусов побережья Сонома более эластична, чем упругие молодые красные вина Кот-д’Ор, фруктовые тона обычно более засахаренные, а нюансы трав и почвы отводятся второстепенной роли. Вина этого молодого региона иногда напоминают идею, выраженную лишь частично, но в руках Брауна они достигают редкой полноты и могут выразительно выразить свое происхождение.

Его знания о местных производителях, таких как Джозеф Свон и Делингер, энциклопедичны, но больше всего его волнуют вина, произведенные великим Бертом Уильямсом в период расцвета винодельни Williams Selyem. Не случайно Виноградник Сумма был источником первого новаторского кюве из Пино Нуар на побережье Сонома.

Бутылки Rivers-Marie Summa полны тех же ноток красного апельсина, пряностей и хвойного леса, которые отличают эти старые вина Williams Selyem. Браун, который выделяется среди своих сверстников-знаменитостей как необычайно скромный и тихий, никогда не осмелился бы сказать это сам, но, возможно, сегодня он является одним из ведущих сторонников наследия Уильямса.

Зинфандель

Теган Пассалаква, винные погреба Терли, Калифорния

«Зинфандель должен быть на вкус как Зинфандель», - настаивает Теган Пассалаква, директор по виноделию Turley Wine Cellars. «Зин с содержанием алкоголя менее 14% начинает иметь вкус бордо с возрастом», - продолжает он - жалобу, однажды высказанную покойным Луи Мартини, осудившим сходство зрелого Зинфанделя с «проклятыми французскими кларетами».

Вопрос актуален по простой причине: большие грозди Зинфанделя созревают долго. К тому времени, когда уже не остается зеленых ягод, другие часто достигают высокого уровня сахара. Но хотя алкоголь, как правило, является слоном в комнате, когда обсуждают этот сорт, такова изящество и гармония Hayne Vineyard Zinfandel в наших очках - колоссальные 15,4%, честно названные - что на этот раз это не кажется ужасно важным .

Легкое прикосновение Passalacqua к экстракту и новому дубу означает, что вино не является громоздким в своем выражении солнечного света Калифорнии и того, что эти виноградные лозы, посаженные около 1903 года, должны сказать о том, где они были выращены. Фактически, самобытная индивидуальность, которую демонстрирует каждый из 20 с лишним различных розливов зинфанделя Терли с отдельных виноградников по всему региону, иногда вызывает вопрос: является ли этот виноград лучшим признаком калифорнийского терруара?

Терли Вайн Rattlesnake Ridge

когда день рождения Харрисона Форда

Пассалаква - уроженец долины Напа, но он получил степень в области общественного здравоохранения и изначально намеревался сделать карьеру социального работника. Работа в лаборатории Napa Wine Company в сочетании с вечерними занятиями по виноградарству и энологии изменила все. После сбора урожая в Новой Зеландии (Скалистый хребет), Франции (Ален Грайо) и Южной Африке (Эбен Сэди) в 2003 году он начал работать в Терли, а десятилетие спустя принял на себя бразды правления в погребе.

Тяга Пассалаква к старым виноградникам, которые он и его команда выращивают, ощутима, поэтому неудивительно, что он был одним из основателей California’s Historic Vineyard Society, некоммерческой группы, занимающейся сохранением наследия старых виноградников Калифорнии.

Для Пассалаква история этих виноградников является ключом к их потенциалу. «Я увлечен виноградом, который хорошо прижился в прошлом Калифорнии», - говорит он, и Зинфандель является ведущим среди них. «Их посадили не случайно».