Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, встреча 2012,
- BFWE 2012
Чуть более 20 лет Chateau Gruaud Larose - с 1989 по 2010 год - не только очаровали ценителей Бордо на мастер-классе Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter, но и отразили глубокие изменения в этом почтенном втором росте, одном из самых известных в Сен-Жюльене. . Панос Какавиатос
Поместье окружено 82 гектарами виноградных лоз, одним из немногих, чей терруар не изменился с момента классификации 1855 года. Расположенный внутри апелласьона и известный своими виноградными лозами на глубоких и глубоких почвах, он приобрел репутацию производителя крупномасштабных, пряных и землистых вин, которые могут храниться десятилетия, но в последние годы, как показал мастер-класс, вино приобрело популярность. в чистоте и точности.
В отличие от большинства вертикальных дегустаций, вина подавались от самого старого к самому молодому, поскольку представитель Gruaud Larose Дэвид Лоне предпочел в конце подавать более молодые танинные вина - чтобы уважать более тонкий вкус старых винтажей. Но также чтобы проиллюстрировать прогресс в качестве.
С 1989 по 2010 год у поместья было не менее трех владельцев. В 1989 году он все еще находился под руководством известной онгоциантской компании Cordier. К тому времени, когда участники попробовали вино в 1996 году, замок уже три года находился во владении волоконно-оптической компании Alcatel, которая централизовала винификацию, так что для доведения только что сброженных вин до бочек требовалось меньше перекачки. Они также увеличили выбор на винограднике.
«Мы добились большей элегантности в винах», - отметил Лоне, сравнивая 1996 год с вином 1989 года. Действительно, 1996 год, казалось, обладал большей плотностью во вкусе, хотя оба вина были довольно ароматно приятными с некоторой землистостью и элементами сигарной коробки, исходящими от вина. зрелое Каберне Совиньон, доминирующее в смесях Gruaud Larose.
Следующее вино, которое попробовали участники, вино 2000 года, было сделано под руководством нынешнего владельца Жана Мерло, чьей основной задачей было повышение точности виноградников, опять же с еще большим отбором, тщательным уходом за пологом и органическим виноградарством.
«Первое, что он сделал, - запретил химикаты», - сказал Лоне. Совсем недавно в поместье используются продукты на основе морских водорослей, чтобы естественным образом стимулировать самозащиту лоз, что может помочь в цветении, объяснил Лоне. «Вы можете прийти и убедиться в этом сами, потому что весной листья могут быть в плохом состоянии на некоторых виноградниках, когда погода более сложная, но листья у Груо улыбаются весной».
Не беспокойтесь о погодных условиях для урожая 2000 года: «Мы смогли добыть больше, не теряя равновесия, благодаря очень долгой мацерации, это был отличный год», - сказал Лоне. Действительно, вино показало больший блеск и роскошь, чем два предыдущих урожая, но с высокой точностью - явной прогрессией.
2001 год, более сложный винтаж, все же оказался вкусным, с более высоким процентным содержанием Мерло, чем обычно для Грюо Лароз, достигающим 30%. Лоне объяснил, что 2001 год стал более доступным сейчас с большей теплотой, основанной на Мерло. Тем не менее, танины были чуть сильнее, чем в 2000 году.
Затем последовал исключительный винтаж 2005 года: несколько среднетонкий и тонкий для винтажа. Разумеется, в нем была сила, но, возможно, не такая крупная или зловещая (от танина), как можно было бы представить от этого урожая… Тем не менее, он был очень чистым и чистым.
По словам Лонэ, 2006 год пострадал из-за того, что он следил за заголовками, которые больше привлекали внимание СМИ к 2005 году. Но 2006 год может быть одним из самых сильных из всех вин на дегустации, добавил он, в том числе 2009 и 2010 годов. Несомненно, он передает свежесть, исходящую от 11% -ного Каберне Фран, что очень высокий процент для этого поместья.
Самым интересным оказался 2007 год, который ознаменовал начало новой эры в Gruaud Larose. Жорж Пауиль, который занимал должность директора по виноделию с 1968 года, ушел на пенсию в 2006 году. Его заменой стал не кто иной, как Эрик и Оливье Буассено, известные - и знаменитые - отцы и сыновья консультанты по винным консультациям, базирующиеся в Медоке. Они используют больше прессованного вина, чтобы лучше регулировать уровни концентрации, объяснил Лоне, и подчеркивают большую элегантность виноделия, так что 2007 год стал одним из «величайших успехов Gruaud», - воскликнул Лоне. Я не мог не согласиться с этим: вино гладкое и изысканное, без каких-либо жестких или зеленых оттенков в послевкусии, которые характерны для некоторых 2007-х годов.
2008 год был более закрытым, без сомнения, из-за времени, хотя кажется, что он более объемный, чем 2007 год, хотя и не такой элегантный.
Лоне также объяснил, почему в последние годы поместье решило не использовать Мальбек в производстве первого вина, потому что виноградные лозы были посажены в районах, которые были гораздо более подходящими для Каберне Совиньон. Он также объяснил, почему Пти Вердо так важен для купажа в Gruaud Larose, сравнив его с сильным зельем, используемым вымышленным французским персонажем Астериксом: оно придает вину силу, мощь и сложность.
Последние два вина были, пожалуй, двумя самыми привлекательными в целом: совершенно соблазнительным 2009 и зловещим классическим, но богатым 2010. «Вероятно, лучшие винтажные вина, когда-либо произведенные в Gruaud», - сказал Лоне.
Подписчик Decanter и участник мастер-класса Ян Ньюбери выбрал 2010 год как свой фаворит и отметил улучшение качества в этой дегустации: «Мне понравились старые вина, но некоторые из новых вин будут превосходить их по мере старения», - сказал он. «Это было фантастическое событие, просто чтобы понять, что происходит с вином на протяжении всей его жизни».
Другие отчеты мастер-классов:
Шато Линч Бажес - Жан-Шарль Каз
Легендарные вина из Пессак-Леоньян - Оливье Бернар и Лоран Когомблс
Отчет о семинаре Decanter’s Discovery Theater:
Шато Судуйро и Шато Куте - Пьер Монтегут и Алин Бали
Decanter’s Great Bordeaux Fine Wine Encounter : день в картинках
По сценарию Паноса Какавиатоса
