Энсон: новая супертосканская контркультура...

Увидим ли мы больше вин 'супертосканского', созданных с использованием местных сортов? Предоставлено: Castellare di Castellina.

• Особенности
• Давно читаемые статьи о вине

«Ситуация в итальянском вине меняется», - говорит Джейн Ансон, которая предсказывает рост новых повстанцев, сосредоточенных на местных сортах, и спрашивает, что это может означать для супертосканского движения.

Так Катящийся камень выставлен на продажу спустя почти 50 лет с тех пор, как его первый номер был выпущен на чердаке в Сан-Франциско с займом в 7 500 долларов США. Я начал искать в Интернете ранние копии, когда я прочитал о продаже, и нашел PDF-файл с первый выпуск с ноября 1967 г. . Это было больше похоже на газету, чем на журнал, с захватывающим изображением на первой полосе Джона Леннона, позирующего в военной форме времен Второй мировой войны для фильма Ричарда Лестера. Как я выиграл войну .

Первый выпуск журнала Rolling Stone с Джоном Ленноном в ноябре 1967 года. Предоставлено: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

ncis: план побега из нового орлеана

Для любителей вина революция 1960-х годов стала настолько пьянящей, что она ускользнула от Калифорнии до тихих склонов Кьянти Классико и до самого неожиданного героя контркультуры - итальянского дворянина Маркезе Марио Инчиса делла Рошетта. Его вдохновленный Бордо Каберне Совиньон под руководством Sassicaia совершил свой официальный запуск из бочек из французского дуба в 1968 году и перезагрузил разговор об итальянских винах, создав небольшую группу бунтующих виноделов, работающих вне преобладающих традиций, нарушающих правила и устанавливающих мир виноделия. вино горит.

Достигли ли мы пика Супер Тоскана?

Вам не нужно, чтобы я перечислял множество великолепных вин, вдохновленных прыжком в темноту Инчиса делла Рочетта, но Катящийся камень новости, казалось, довольно аккуратно завершили вопрос, который у меня возник, когда Тоскана в минувшие выходные.

А именно, достигли ли мы Пика Супер Тоскана и являются ли сегодняшние настоящие контркультурные вина в Италии теми, в которых используются традиции, а не инновации?

Лучше всех разбираться в этой проблеме должен доктор Паоло Панераи, владелец Рокка ди Фрассинелло в Маремме и Кастелларе ди Кастеллина в Кьянти Классико. Журналист с 1970 года, изучал право и сельскохозяйственные науки, стал редактором журнала. Панорама, Мир и Капитал журналов, а сегодня владеет Class Editori Spa - финансовым издательством, которое он основал в 1986 году, включающим множество газет, журналов, агентств печати, телевидения и радио (что неудивительно, он известен как Bloomberg of Italy).

Одна из проблем для Катящийся камень , согласно Нью-Йорк Таймс' Прочитав эту распродажу, можно сказать, что она не развивалась вместе с изменяющимся миром издательского дела. Он отметил влияние не только недавних судебных исков, которые повредили его бренду далеко за пределы финансовых затрат, но и медленное горение меняющегося медиа-ландшафта и общий скептицизм издателя Яна Веннера в отношении Интернета и необходимости расширения бренда.

Панераи представляет собой особенно интересную фигуру, на которую стоит смотреть с точки зрения аналогичного развивающегося винного ландшафта, поскольку он является владельцем двух совершенно разных выражений Супертосканского (помимо собственных проблем с прессой, а именно постоянного отрицания того, что он молчаливый владелец самого влиятельного винного журнала Италии Красная креветка ).

Первым для Panerai является чрезвычайно впечатляющая Rocca di Frassinello, расположенная между Болгери и Скансано и изначально являющаяся совместным предприятием с Domaines Baron de Rothschild Lafite, хотя партнерство больше не на месте (бочки Lafite все еще появляются здесь после первого использования в Pauillac ). Фрассинелло имеет винодельню, построенную Ренцо Пиано, архитектором Центра Жоржа Помпиду в Париже и The Shard в Лондоне, и является местом Super Tuscan IGT Baffonero, 100% Мерло, выпущенного в 2007 году в качестве экспресс-конкурента Массето, Мессорио и Redigaffi.

Напротив, первое предприятие Panerai в области тосканского вина - по иронии судьбы датируемое 1968 годом - было связано с покупкой пяти ферм в Кьянти Классико, которые он объединил в собственность Castellare di Castellina.

Винодел Алессандро Селлаи курирует оба, но атмосфера очень разная. В Кастелларе традиции являются ключевыми, сельское хозяйство является органическим (если не сертифицировано), а Вино Санто производится традиционным методом подвешивания винограда Мальвазия и Треббиано для медленного высыхания в зимние месяцы. Здесь также есть вино IGT, так что в рамках супертосканского зонтика, но на этот раз смесь только местных сортов винограда - клон Санджовето из Санджовезе и Мальвазия Нера, виноград, который раньше был чрезвычайно популярен в Кьянти, но за последние 25 лет почти исчез из-за его чувствительности к влажности и гниению.

«Когда это работает, Мальвазия Нерай - идеальный партнер для Санджовезе», - объяснил Челлай, который тренировался под руководством Джакомо Ташиса во время дегустации. «Он добавляет округлости и сладости, а не ароматики, а танины напоминают бархат. Мы думаем об этом как об итальянском мерло.

Практический тест wset, уровень 2

Это вино, I Sodi di San Niccolo (имеется в виду почвы, на которых оно выращивается, и церковь Сан-Никколо, расположенная в поместье), было создано в 1977 году и впервые разлито в бутылки как Vino da Tavola. Он следует той же истории, что и все эти ранние супер-тосканцы - местные правила того времени гласили, что Кьянти Классико должно было быть приготовлено из 10% белого винограда, чего Panerai решила не делать, и поэтому единственным вариантом было обозначить столовое вино. В Кастелларе действительно выращивают Мерло и Каберне Совиньон, но они разливаются по бутылкам отдельно и никогда не были частью флагманского вина.

«Мы хотели доказать, что супертосканские сорта могут быть полностью приготовлены из местного тосканского винограда», - сказал Панераи. «Мы разливались как IGT с 1995 года после утверждения категории, но когда правила снова изменились, и у нас появилась возможность сделать его DOCG Chianti Classico, мы решили сохранить его как IGT. Это вино всегда существовало за пределами апелласьона, и нам понравилась мысль о супертосканском, рожденном только из местного винограда.

замужем за медициной 3 сезон 16 серия

Удивительно мало супертосканцев, которые пошли по этому пути. Есть, конечно, культовые Pergole Torte и Isole e Olena’s Cepparello, оба из которых 100% Sangiovese IGT Toscana. Один из оригиналов, Вигорелло, представляет собой смесь Каберне, Пти Вердо и Мерло с Пунителло, еще одним древним местным сортом. И многие другие берут пример с Тиньянелло, где Санджовезе составляет около 80% наряду с Каберне Фран и Каберне Совиньон. Но единственный другой супертосканский напиток, о котором я могу думать, это смесь Санджовезе и Мальвазии Нера, - это Capannelle Solare.

Во многих отношениях супертосканцы никогда не были сильнее. Они доминируют в торговле итальянскими винами на Liv-ex (5,1% в 2015 году по сравнению с 0,9% в 2010 году), во главе которых почти всегда находится Сассикайя, но за ними следуют Массето, Орнеллайя и Тиньянелло. И я полагаю, что теперь правила Кьянти Классико изменились, и появился новый уровень Кьянти Классико Гран Селезион, вопрос может заключаться в том, зачем беспокоиться о сохранении традиционных разновидностей вне системы в IGT?

Что ж, возможно, потому, что виноделы контркультуры в 2017 году обращают внимание на изменение климата и ответственное сельское хозяйство. Местные сорта винограда, минимальное количество добавок и другие методы для максимального увеличения терруара берут верх над суперзвездными винами в тяжелых бутылках с набивкой из дубовой глазури Мерло и Каберне Совиньон. Готов поспорить, что в следующие несколько десятилетий это станет еще более правдоподобным. Эволюция, по крайней мере для новоприбывших на супертосканской сцене, может означать выживание.

«Кризис Кьянти Классико в 1970-х и 1980-х годах произошел из-за крупномасштабных посевов неправильных клонов Санджовезе, которые были посажены из-за количества, а не качества», - говорит Селлаи. «Ответ, который нашли виноделы, заключался в том, чтобы посадить Каберне и Мерло, что дало решение, но также изменило характер вина. Мне нравится наблюдать, как культовые международные сорта винограда процветают в нашем климате, но сегодня есть клоны, которые передают врожденную красоту Санджовезе без каких-либо компромиссов. В то же время многие из наших местных забытых сортов устойчивы к засухе и жаре, не жертвуя вкусом, и обладают желанной кислотностью. Конечно, есть место для супертосканцев, которые уловили бы возможность всего этого? »

Вино, чтобы попробовать

Я Соди ди С. Никколо Тоскана Россо IGT 2013

Сделано из смеси Sangioveto (85%) и Malvasia Nera (15%, вероятно, Malvasia Nera di Brindisi для любых ампелографов). Будьте осторожны с использованием бочек - это 50% нового дуба, но в более мягком урожае 2012 года использовалось только 5%. Винификация из нержавеющей стали с длительной холодной семинедельной мацерацией с последующей яблочно-молочной смесью в бетонных резервуарах. Сочетает четкую концентрацию и стойкость с минеральностью и свежей кислотностью. Привлекательные нотки темного горького шоколада и фенхеля наряду с малиновым пюре, фиалками и мягкими танинами. Чмокнуть губами, что-то вроде того. 94

Продавец в Великобритании: Танник, £ 69,50.

Продавец в США: Закис (Нью-Йорк), 74,99 доллара

Другие статьи о Джейн Энсон на Decanter.com:

• Дегустация Сассикайи - полвека винтажей

• Энсон: Английский Пино Нуар действительно становится лучше?

Обновлено 22.09.2017: исправить написание Malvasia Nera, как указано в разделе комментариев ниже.