Эрик Мишель и Лидия Бургиньон
Мой 24-й год в качестве суррогатного пьющего близится к концу. 2012 год был потоком стимулов, некоторые из основных моментов я опишу на этой и следующей неделе. Каждое вино, конечно же, - это годичный труд для его создателя или создателей. Благодарю их. Этот иногда одинокий труд, а также сила и мужество, которые он подразумевает, часто вспоминаются, когда я пью.
Фото: Эрик Мишель и Лидия Бургиньон
Питье подтверждает вкус, и я намеревался составить эти заметки, основываясь исключительно на винах, которые совершили путешествие в один конец мне в глотку. Хотя это сложно…. Было несколько захватывающих бутылок, которые мне удалось только попробовать, поэтому я включаю их на том основании, что я бы быстро отправил их на юг, если бы позволили обстоятельства. (Я исключаю также вина, о которых подробно писал ранее.)
Моя поездка в Шатонеф в начале года была незабываемой, не в последнюю очередь из-за его ужасающей прохлады, когда неумолимый Мистраль бил виноградники с минусовой температурой. Как это ни парадоксально, во многих Шатонефах невозможно не быть впечатленным солнечной силой, но я знаю, поместив некоторые из них в подвалы, что захваченное солнце может задерживаться и обжечь горло десятилетие спустя, независимо от того, сколькими точками они были названы. Châteauneuf, о котором я мечтаю выпить с февраля, - это La Nerthe 2007 года: чудесное присутствие и глубина прекрасного места и сезона, но выраженное командой Кристиана Воо сдержанностью и изысканностью замшевых перчаток, которые Пьер Люртон из Cheval Blanc не заметил. Недовольны. Среди белых цветов Clos des Papes Blanc Винсента Авриля 2010 года напомнил принт Хокусая с цветущей вишней: цветы фруктового сада, вздымающиеся вокруг ярко-миндальной сердцевины.
Между тем, самое впечатляющее открытие года в Роне произошло в конце марта: Крос-де-ла-Мюр Эрика Мишеля. Жаль, что я не купил больше его величественно густого мшистого Massif d'Uchaux 2009 года, чем трех бутылок, которые я сделал, из которых осталась только одна: это одна из величайших деревень Кот-дю-Рон, которые я когда-либо пробовал, и вино который просит большую часть десятилетия в подвале.
Намного позже в том же году в Лионе, глядя на Рону из Les Trois Dômes на вершине Sofitel, я возобновил питьевой контакт с одним из моих любимых белых ронских вин как по ценности, так и по роскоши: St Péray Les Figuiers Бернара Грипы. В своем облике 2010 года этот слабокислый белый цвет сочен и сочен - это стиль белого цвета, который Южное полушарие должно было производить в изобилии, но не дает, по крайней мере, пока.
Я любил валяться в течение двух дней в начале марта в Бандоле в плоти и мехе. Трудно выбрать одно из хотя бы десятка великих вин, но позвольте мне сказать, что вы не можете найти лучшего описания средиземноморских ароматов и вкусов, чем те, что спрятаны внутри Bastide Blanche 2009: сосны, цитрусовые рощи, оливки, тимьян. , розмарин, камни - все это с безупречной точностью и четкостью обработано влиятельным Мишелем Бронцо. Спектр вкуса St Estèphe (где я оказался через пару недель) очень отличается, но между винами этих двух зон есть структурное сходство.
Вкус Montrose 2009 и 2010 годов, бок о бок, был откровением, взорвавшимся в моем до сих пор тщательно откалиброванном счетчике: в 2009 году бергамот сочетается с мясом и графитом, и у него есть длина и широта наполнения рта, в то время как 2010 пахнет еще более возвышенным ( больше кедра, больше листьев Гаваны, больше бедра) и вкус плотнее, темнее, плотнее, глубже и проницательнее. Не могу дождаться, чтобы снова попробовать эти вина, и надеюсь однажды выпить их, хотя оба шагают вперед в семимильных ботинках.
Лучшее зрелое вино года было подано мне с неоправданной добротой в Австралии: знаменитое Penfolds Bin 60A 1962 года (наряду с Haut-Brion 1986). Грибы, ладан, кожа: классические нотки старого красного вина, и все они присутствовали здесь. Что было настолько необычным, так это объем и активность ароматов, а также буйство и живость вкуса: это совершенно невероятно для 50-летнего вина. Его артикуляция делала Haut-Brion рядом с ним мрачным и спокойным, хотя и величественным.
Из 20 или 30 выдающихся молодых вин, которые я попробовал в мае в Австралии, ни одно не продолжало преследовать меня так же, как горстка вин из долины Хантер: Lovedale Semillon Маквильямса 2005 года, сплошь влажная пыль, каменная пудра и петрушка, кружевная мастерская. вино Brokenwood Graveyard Shiraz 2006 года, пикантное, изысканное и бургундское по своей артикуляции и внутреннему сиянию, и Harkham Old Vines Shiraz 2011 года, более концентрированное вино с очаровательной чистотой и свежестью текстурированных фруктов.
Метеорологические трудности виноделов долины Хантер часто заставляют их отказаться от всего этого. Пожалуйста, не надо.
По сценарию Эндрю Джеффорда
