Бартоны из Шато Леовиль Бартон были одной из многих ирландских семей в Бордо. Предоставлено: Thomas Skovsende / Decanter.
- Особенности
- Журнал: Выпуск за август 2019 г.
- Новости Главная
Несколько недель назад у меня на кухне был частный урок истории. Учителем был Чарльз (или Чад) Лудингтон, профессор Государственного университета Северной Каролины. Я впервые познакомился с ним, когда он жил в Бордо несколько лет назад.
Текущие исследования Лудингтона сосредоточены на роли ирландцев в создании не спроса, а создания вкуса самых популярных сегодня вин Бордо. Последний год он провел в Ирландии, а теперь вернулся в Бордо, копаясь в местных архивах города, а также в основных купцах и производителях вина.
Бартоны из Шато Леовиль Бартон, как вы можете себе представить, представляют собой богатую особенность и, по сути, являются единственной ирландской семьей, которая все еще существует по прошествии почти трех столетий. В середине 1700-х годов около 80 ирландских торговцев покупали, выдерживали и продавали вина с набережных Шартрона, что составляло около четверти всех торговцев в городе.
Оказывается, ирландцы с особенным энтузиазмом поддерживали искусство «нарезки» или смешивания бордоских вин с другими из более крепких регионов. Мы давно знаем, что это происходило, но Лудингтон обнаружил, что это происходило не только из плохих урожаев, но и ежегодно, и что, хотя французские, немецкие и голландские торговцы были менее заинтересованы в таких фальсификациях, ирландские торговцы утверждали, что Без этих дополнений у них были бы проблемы с продажей самых дорогих вин региона на ключевых рынках того времени, а именно в Ирландии и Великобритании, где клиенты были готовы платить по крайней мере вдвое больше, чем в Северной Европе.
Это не было секретом. В 1810 году, заказывая вино для рынка Ост-Индии, Джеймс Нисбетт попросил у торговца Натаниэля Джонстона 20 бочек кларета, «с особой тщательностью и вниманием относясь к тому, что вина имеют хорошее крепкое тело, цвет и насыщенный вкус, хороший оттенок вина. Эрмитаж'.
Даже Рене Пижассу, один из великих французских историков Медока, писал, что управляющий имением Шато Латур в 18 веке «часто контактировал с купцами Шартрона ... клиентуре, смешивая с винами Роны и Испании. И нарезка - это не просто добавление чужих вин.
Лудингтон обнаружил складскую книгу начала 1840-х годов, в которой говорилось, что розлив по Джонстону «Lafite 1837» производился в основном из 1837 Lafite, «но содержал меньшее количество 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837. Калон Сегюр и Эрмитаж 1840 года ».
Лудингтон нашел доказательства этого в бесчисленных архивах. Хотя легко отбросить это как темную, даже смущающую часть истории Бордо, сделать это упустит из виду один чрезвычайно важный факт - именно эти вина сделали репутацию Бордо на рынках, которые были готовы платить по самым высоким ценам. дня.
Нет сомнений в том, что многие историки сопротивлялись этой интерпретации (и не только они, парламент Бордо категорически запретил эту практику в 1755 году), но интересно видеть, что за 150 лет, прошедшие с тех пор, на самом деле, настоящие чистые вина Бордо наверстали упущенное. тех же характеристик.
«Ирландские купцы в Бордо начали создавать стиль красного вина, похожего на то, что мы сегодня называем бордоским вином», - так видит это Лудингтон. «Но они сделали это до того, как технологии выращивания винограда и виноделия позволили им делать его только из бордоского сока».
Лудингтон утверждает, что такая практика купажирования не заставила лучшие вина Бордо потерять свою идентичность в 18-м и начале 19-го века, а вместо этого укрепила их репутацию среди лучших вин мира.
«Сегодня мы одержимы идеей чистоты, - говорит он, - но во многих отношениях эти торговцы сочетались с современным вкусом. Больше цвета, больше тела, больше алкоголя. Звучит знакомо?'
Впервые это было опубликовано в Августовский выпуск Decanter.
